Как сделать своими руками фундамент для гаража своими руками?

Как сделать плитный фундамент для гаража своими руками?

Гаражом называется предназначенное для стоянки и хранения автомобиля обособленное помещение, которым желает обзавестись большинство автовладельцев. Прежде чем ознакомиться с тем, как сделать фундамент под гараж своими руками, определимся с основными назначениями гаража:

  • обеспечение сохранности автомобиля от злоумышленников и хулиганов;
  • защита от агрессивных атмосферных воздействий – снега, дождя, ветра, солнечного ультрафиолета;
  • закрытое место для проведения обслуживания и мелкого ремонта.

В современных условиях возможность построить гараж своими руками рядом с жилищем сильно ограничена. Чаще, это осуществимо на территории, прилегающей к частному дому или в условиях гаражно-строительного кооператива.

Прежде чем начинать строительство гаража необходимо ознакомиться с составом работ и их последовательностью. Нужно помнить, что неквалифицированное строительство без подготовки и специальных знаний технологии обычно приводит к аварийным ситуациям и потере материальных средств.

Последовательность действий при строительстве гаража своими руками

С чего нужно начинать возведение гаража? Обычно эта деятельность разбивается на отдельные этапы, правильно описывающие очередность работ.

Первый этап называется инженерно-геологические изыскания или изучение места строительства. В процессе их выполнения определяются:

  • физико-механические свойства грунта;
  • тип;
  • несущая способность;
  • глубина промерзания (особенно важно для гаража на пучинистых грунтах);
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • уклоны местности.

Изготовление проекта

Проект включает архитектурную часть

  • тип строения;
  • внешние размеры;
  • наличие подвала или второго этажа;
  • вычерчиваются планы и разрезы с осями и отметками.

Конструктивный раздел

Здесь находятся расчёты несущей способности, определение конфигурации, а также потребность в строительных материалах и конструкциях:

  • фундаментов, их глубины заложения, типа и материала;
  • стен, толщина, материал;
  • перекрытия, толщина, материал;
  • гидроизоляции конструкций;
  • покрытия, состав, материал;
  • кровли, тип и свойства.

Инженерные коммуникации

Изучается подведение к гаражу и разработка схем разводки:

  • электричества;
  • водопровода;
  • канализации;
  • других сетей (телефон, интернет, кабельное телевидение).

Исполнительно-разрешительная документация и сметный расчет. Она содержит:

  • разрешения и согласования на строительство гаража;
  • сметный расчет.

Выбор фундамента под гараж

Частью здания от которой во многом зависит срок эксплуатации гаража, то есть, одной из самых ответственных – является фундамент. Изготовить эту конструкцию можно самыми разнообразными способами. Он может быть:

по составу материалов:

по типу конструкции:

Для индивидуального гаража при его изготовлении своими руками лучше подойдет ленточный железобетонный фундамент. При наличии подвала – используют ленточно-плитный.

Последовательность действий

Пошаговую инструкцию изготовления фундамента рассмотрим на примере строительства гаража с распространенными размерами 6 х 6 метров с подвалом.

  • тип грунта – суглинок;
  • глубина промерзания – 1.2 м;
  • грунтовые воды находятся на 4 метра ниже поверхности земли;
  • фундамент – ленточный, бетонный, толщиной 400 мм;
  • плитное основание – бетонное, монолитное, толщиной 100 мм;
  • высота подвала – 2_5 метров;
  • перекрытие между подвалом – монолитное, железобетонное, толщиной 150 мм;
  • плиты покрытия – сборные ребристые плиты размерами 6 х 1.5 м;
  • кровля – наплавляемый рубероид на основе из стеклоткани;
  • стены – силикатный (белый) кирпич, размерам 250 х 120 х 88 мм, толщина 400 мм (в 2 кирпича).

Разбивка осей фундаментов и стен

Оси разбиваются на участке с использованием не растягивающегося капронового шнура и деревянных или металлических колышков. Сначала определяем красную линию – обычно это внешняя граница стены гаража с проёмом для ворот. Отступив от неё, а также левой наружной границы стены гаража на 20 см (половину толщины стены) забиваем первый колышек. Используя рулетку, отмеряем от него 6 метров и тоже на расстоянии 20 см от красной линии забиваем второй колышек.

Оси левой и правой продольных стен разбивают при помощи веревочного треугольника. Из Пифагоровой теоремы следует, что в прямоугольном треугольнике сумма размеров катетов, возведенных в квадратную степень равна размеру гипотенузы, также приведенному к квадратной степени. Сформируем из шнура при помощи узлов треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров. Растянув его в нужных точках, получим между катетами прямой угол. Приложив этот треугольник к левому, а затем зеркально правому колышку, установим направления для левой и правой осей гаража. Отложим на них по 6 метров и в получившихся точках забьем еще два колышка. Связав все колышки шнуром, получим оси фундаментов и стен гаража.

В строительном проектировании принято, чтобы оси располагались на расстоянии 20 см от внутренней поверхности внешних стен. Поэтому при строительстве двухэтажного гаража с толщиной фундаментов и стен не менее 600 мм перед тем, как разметить место для установки первого колышка – от красной линии нужно будет отступить не на 20, а на 40 см.

Земляные работы

Котлован отрывается в пределах принятых размеров строения. При этом для предотвращения обрушения грунта его стенки нужно делать наклонными – под углом 70…75 угловых градусов. То есть, в нашем случае, если на дне котлован будет иметь размеры 6.4 х 6.4 метра, на поверхности земли это уже будет 7 х 7 метров. Глубина котлована должна составлять 2.5 (высота подвала) + 0.1 (толщина плиты основания) + 0.1 (высота заглубления в грунт плиты перекрытия) = 2.7 метров.

Бетонирование фундаментов, плиты основания и плиты перекрытия

Сначала бетонируется плита основания. До начала работ дно котлована должно быть выровнено и подсыпано песком на 1.5…2 см. После этого укладывается с нахлестом 15…20 см рубероид или геотекстиль.

Затем, из арматуры диаметром с d=16…18 мм вяжется сетка с ячейками 10 х 15 см. Для создания защитного слоя бетона сетка приподнимается при помощи подкладок над поверхностью котлована на высоту 2 см. Класс бетона для изготовления фундамента должен быть не ниже B22.5 (марка бетона М300). Бетон лучше использовать заводской с доставкой автомобилем-миксером. Если это невозможно, он готовится на стройплощадке в бетономешалке.

Вязка арматурной сетки

Через 20…25 дней после плиты основания бетонируются вертикальные стенки фундамента при помощи опалубки, которая бывает инвентарная или самодельная. Инвентарная опалубка изготавливается из металла, пластика или специальной водостойкой фанеры. Самодельная опалубка представляет собой щиты, которые сколочены из необрезных досок или горбыля, толщиной 3…5 см. Высота стенок фундамента доводится до высоты на 10 см ниже поверхности грунта. Для армирования прямо в опалубке изготавливаются каркасы с рабочей арматурой с диаметром 16…18 мм и второстепенной 6…8 мм. Рабочая арматура устанавливается горизонтально на одинаковом расстоянии в нижней, средней и верхней части фундамента и перевязывается с хомутами в виде замкнутых контуров из второстепенной арматуры, вертикально поставленных в опалубку с шагом не более 40 см. Жесткость образовавшегося каркаса перед бетонированием обеспечивается распорками и растяжками между ним и опалубкой.

По прошествии 3…4-х недель приступают к изготовлению плиты перекрытия. Ее границы, которые подпирают вертикальные стенки фундамента, располагают в пределах осей гаража на расстоянии 20 см. Для предотвращения прямого контакта и улучшения гидроизоляции в местах опорных площадок прокладывается рубероид. Отличие в бетонировании нижней и верхней плит – это устройство горизонтальной опалубки, которую устанавливают на временные деревянные или металлические подпорки в виде столбов, колонн, труб, пространственных высоких подмостей. В центральной части плиты делается продольный вырез шириной 90 см для доступа в подвал и ремонта днища автомобиля. На завершающем этапе бетонирования фундамента гаража изготавливается мини-цоколь из красного глиняного кирпича на высоту 15…20 см от уровня земли, который опирается с наружной стороны на вертикальную стенку фундамента, а с внутренней – на плиту перекрытия.

При бетонировании для уплотнения смеси и устранения воздушных раковин и полостей обязательно нужно пользоваться погружной вибробулавой с гибким валом. Наружные вертикальные стенки фундамента гидроизолируются рубероидом или геотекстилем с обмазкой горячим битумом. Обратные пазухи между котлованом послойно засыпаются песком и трамбуются. Впоследствии они защищаются отмосткой вокруг постройки.

Как сделать фундамент под гараж своими руками: подробная инструкция

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Читать еще:  Утепление фасада дома снаружи мокрый фасад

Фундамент под гараж своими руками

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

  • Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
  • Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
  • Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
  • Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Читать еще:  Особенности внутреннего утепления

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Как и какой фундамент для гаража сделать своими руками

Д ля многих автолюбителей, гараж является вторым домом. В большинстве случаев, частные гаражи имеют не более одного этажа, то есть нагрузки от его конструкций относительно невелики. Иногда помещение для автомобиля вообще собрано в виде модуля из листовой стали, именуемого в просторечии «ракушкой». Но независимо от конструкции, при строительстве или монтаже казалось бы несложной постройки, зачастую игнорируются строительные нормы и правила, технология строительства, в частности при строительстве фундамента для гаража своими руками. Что, разумеется, очень плохо. Ведь от качества работ зависит не только долговечность самой постройки, но и надежное хранение автомобиля, а главное безопасное пребывание в этом гараже людей.

Содержание
1. Виды фундаментов для гаражей.
2. Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками.
3. Устройство фундамента для модульного гаража.
4. Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками.
5. Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками.
6. Вопросы по фундаментам для гаражей.

Основа любого строения — это надежный, прочный фундамент, который передает нагрузку от стен, колонн, балок и прочих конструкций на грунтовое основание. В связи с этим, подошву фундамента принято делать шире самого фундамента. Это позволяет распределить нагрузку на возможно большую площадь.

Виды фундаментов для гаражей

В зависимости от типа гаражей, существую несколько основных видов фундаментов:

1. Ленточный (монолитный, из сборного железобетона и реже из жженого кирпича);

2. Столбчатые (отдельно стоящие фундаменты);

3. Монолитная фундаментная плита (в этом случае, фундамент для гаража выполняет также функцию напольного покрытия).

Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками

Даже для людей не имеющих опыта и навыка в строительстве, не составит особого труда, выполнить работы по устройству фундамента для гаража своими руками. Единственное — перед началом производства работ нужно учитывать некоторые простые рекомендации.

1. Перед началом работ следует определиться какой тип фундамента лучше всего подойдет именно для Вашего гаража.

2. Глубину залегания подошвы фундамента желательно сделать ниже уровня промерзания грунтов, а если грунты в месте строительства пучинистые, насыщенные водой, то обязательно.

3. При строительстве небольших гаражей, нет необходимости в вызове геодезистов. Для достаточно точного построения прямых углов можно воспользоваться принципом египетского треугольника. Это правило гласит, что треугольник имеющий соотношение сторон 3:4:5 является прямоугольным. Наглядно построение прямоугольного в плане фундамента подобным способом, можно увидеть на рисунке.

4. Запрещается устройство фундаментов с отклонением по вертикали свыше 5 мм на метр высоты, но не более 1 см на всю высоту конструкции.

5. Запрещается производство бетонных работ при температуре ниже +5 градусов Цельсия, без специальных морозостойких добавок либо мероприятий по утеплению (или прогреву) уложенной бетонной смеси.

6. При производстве бетонных работ, уложенная бетонная смесь должна быть провибрирована. В случае если отсутствует вибратор, то допускается ручное уплотнение методом штыкования с помощью отрезка арматуры, лома, узкой лопаты.

7. Дальнейшие работы связанные с нагрузкой на фундаменты, нельзя производить ранее чем через 7 суток после бетонирования.

8. В жаркую и сухую погоду необходимо производить уход за бетоном. Для этого бетонную поверхность регулярно увлажняют, поливая водой, предохраняют от прямых солнечных лучей, закрывают от ветра.

9. Обратную засыпку необходимо производить суглинком или глиной, без примесей строительного и бытового мусора, с послойным уплотнением трамбованием, слоями не более 30 см.

Давайте рассмотрим подробнее какой фундамент сделать для гаража в том или ином случае и как сделать фундамент для гаража своими руками.

Устройство фундамента для модульного гаража

Зачастую для модульных гаражей их хозяева не делают фундамента, считая что легкие «ракушки» и так будут достаточно устойчивы. Иногда так и есть, но далеко не в любом месте подобное справедливо. Как правило, для металлических гаражей все же нужны фундаменты, причем целесообразно использование столбчатых. Относительно низкий расход материалов и меньшая трудоемкость, делают устройство этого вида фундамента для гаража своими руками наиболее удобным. Перед началом работ следует определить длину и ширину модуля. Исходя из полученных размеров, определяем необходимое количество столбчатых фундаментов из расчета 1 фундамент на каждые 1,5-2 м. Ниже приведена последовательность устройства фундаментов.

2. Земляные работы. Для отдельно стоящих фундаментов, нет смысла разрабатывать котлован или траншею. Достаточно вынуть грунт под каждый фундамент отдельно, что существенно сэкономит время и деньги.

3. Перед бетонированием, следует произвести устройство подушки под фундамент из щебня фракции 15-20мм, толщиной 100 мм с уплотнением трамбованием.

4. Опалубочные работы. Верх опалубки выставляют по требуемому уровню высоты относительно местности где будет располагаться наша постройка. Для этого можно использовать нивелир или гидроуровень.

5. До начала бетонных работ, на верх фундаментов монтируем закладные детали, заранее изготовленные из листовой стали 4-5 мм, и арматурных стержней диаметром 8-10 мм. С помощью этих закладных впоследствии будет выполняться крепление стального каркаса гаража к фундаментам;

6. После окончания монтажных работ гаража, фундаменты следует защитить от подтапливания атмосферными осадками. Для этого по периметру гаража, устраивают отмостку из бетона или асфальта, шириной от 60 см до метра, с уклоном от гаража.

Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками

Ленточный фундамент является наиболее распространенным видом фундамента. По сравнению со столбчатыми, ленточный фундамент более трудоемкий и затратный. Обычно такой фундамент используют для гаражей из каменных материалов: кирпича, каменных кладочных блоков. Технологически он даже менее сложен чем столбчатый, поэтому ленточный фундамент для гаража своими руками по силам сделать не имея опыта. Последовательность его устройства следующая:

2. Разработка грунта в траншеях. Траншея устраивается с откосами, во избежании обрушения грунта. С запасом по ширине не менее 50 см с каждой стороны или хотя бы по наружной стороне, для устройства опалубки и последующей гидроизоляции.

3. Грунтовое основание нужно уплотнить втрамбовав в него щебень.

4. Зачастую, подошва фундамента армируется плоской сеткой. Вертикальная часть (тело фундамента) армируется пространственным каркасом. Армирование можно не выполнять в сухих прочных грунтах.

5. Если в гараже предусмотрены подземные коммуникации, необходимо заранее предусмотреть отверстия для их ввода. Для этого, при устройстве опалубки, в местах прохода коммуникаций закладывают отрезки пластиковых труб. Можно так же использовать ПЭТ бутылки подходящего размера заполненные водой или песком.

6. Также как и в варианте со столбчатыми фундаментами, по периметру гаража устраивается отмостка.

Помимо монолитного, как ленточные, так и столбчатые фундаменты могут быть сборного исполнения, из фундаментных блоков, либо выполнены кладкой из бутового камня. Минусами сборной конструкции являются необходимость наличие автокрана при использовании крупных блоков. Что касается фундаментов из бутового камня и мелких блоков, их недостатком является довольно высокая трудоемкость.

Читать еще:  Можно ли использовать полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции?

Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками

По сравнению с выше описанными видами фундаментов, монолитная плита является самой дорогой, если считать на метр кубический бетона. Это обусловлено необходимостью ее армирования пространственным каркасом. С другой стороны, наличие плиты может с успехом заменять устройство пола в гараже.

Монолитную плиту можно рекомендовать как фундамент для гаража в местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также на насыпных грунтах.

Как видите особой сложности тут нет. При устройстве каркасов нет необходимости в электросварочных работах, все каркасы вяжутся вязальной проволокой. Закладные детали, если они необходимы, вполне можно заказать на ближайшей стройке или мастерской, где есть сварочное оборудование (впрочем, сейчас это не проблема). Вооружившись общими понятиями, изложенными здесь, Вам легче будет контролировать производство работ в случае привлечение сторонних работников или вооружившись знаниями, самому произвести работы. Легкой стройки и прочного фундамента!

Вопросы по фундаментам для гаражей

Задать вопрос можно тут либо в комментариях. Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Подготовка и заливка фундамента под гараж своими руками

Каждому автомобилисту известно, что качественный фундамент под гараж является залогом его долговечности и надежности. От него зависит каким будет пол. Заказать строительство подобного сооружения можно у профессионалов, однако в нашей стране мужчины привыкли все делать самостоятельно. Потому в статье мы рассмотрим, как сделать фундамент под гараж своими руками качественно и недорого.

Н2 Виды

Прежде чем задумываться о том, как правильно залить фундамент под гараж, нужно определиться с его видом. На сегодняшний день в нашей стране принято использовать такие виды гаражного фундамента:

  • Ленточный
  • Свайный или столбчатый
  • Монолитный или плитный

Ленточный фундамент под гараж представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты. Сегодня подобный вид фундамента является самым востребованным и распространенным, так как выполнить его можно самостоятельно.

Монолитное основание под гаражное помещение подразумевает под собой наличие одной сплошной плиты, которая является и основанием гаража, и его полом. Данный вид фундамента чаще всего используется лишь в случаях, когда строительство планируется в сложных условиях – наличие болотистой структуры почвы, неглубоко расположенных грунтовых вод или пучения земли. По сравнению с другими видами фундамента, монолит можно считать самым надежным и устойчивым. Однако есть у него и ряд недостатков – сложность технических расчетов и затратная часть на строительство.

Столбчатое основание гаража представляет собой заглубление специальных асбестоцементных или металлических столбов глубоко в землю, которые и выполняют функцию поддержки. Обустройство подобного фундамента требует небольших физических и временных затрат (не больше дня при условии четырех рабочих рук). При этом возводить стены гаража можно сразу же после установки свай.

Подготовка

Перед тем, как сделать фундамент для гаража, необходимо создать проект будущего здания. При его формировании нужно учитывать следующие показатели:

  1. Уровень залегания грунтовых вод.
  2. Тип, пучение и уровень промерзания почвы.
  3. Строительные материалы.
  4. Наличие дополнительных помещений и углублений в гараже (смотровая яма, погреб, другие подсобные помещения).
  5. Вес будущей конструкции.

Основные работы

Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.

В работе пригодятся следующие инструменты:

  • Рулетка
  • Лопата
  • Бетономешалка
  • Уровень
  • Отвес
  • Ведро
  • Молоток
  • Тачка
  • Колышки
  • Леска или разметочный шнур

Из материалов необходимы:

Разметка

Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.

Земляные работы

Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.

Создание подушки

Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.

Опалубка

Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».

Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.

Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.

Заливка бетона

Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.

Внимание! Заливать сразу весь периметр ленты – неправильно. Профессионалы рекомендуют заливать раствор послойно – по 20-30см каждый слой.

Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.

В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.

Дополнительные советы

  1. В процессе создания чертежа фундамента под гараж желательно спланировать его глубину ниже уровня промерзания почвы.
  2. Чтобы построить гараж правильно, необходимо знать, что отклонение его прямоты по высоте не должно превышать 0,5см на 1м.
  3. Приступать к возведению гаража необходимо не ранее, чем через неделю после заливки фундамента.

Вот и все рекомендации на тему того, как сделать фундамент для гаража своими руками. Один из вариантов пола — плитка, что и как читаем у нас. Удачи Вам!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector