Нужна ли пароизоляция при утеплении ппу

Консультации по применению напыляемого и заливочного ППУ с открытой и закрытой ячейкой

В этом разделе Вы можете получить консультации технических специалистов группы компаний “Экотермикс” по применению напылямого и заливочного пенополиуретана

Ответы

  • Добрый день. Хочу сделать заливку ппу между стенами готового дома. внутреняя стена бревно 25-30см, наружняя 0,5 силикатный кирпич. расстояние между стенами 5-10 см.где будет точка росы?
  • Здравствуйте, скажите пожалусто возможно использовать ППУ для производства термобруса ( внутреняя внешняя сторопа дерево в нутри ППУ) Если да то какой плотности ППУ можно использовать? На сколько я понимаю это должно быть ППУ схожее по паропроницаемости с деревом. тоесть открытоячеестое 10-12кг. м куб. Или это не совсем правельная конструкция?

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. Теоретически, ППУ использовать можно (по большинству характеристик он превосходит пенополистерол). Плотность 9-12 кг на куб – материал хорошо паропроницаем, воздухопроницаемость порядка дерева. Жесткий не подойдет.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. Теоретически, ППУ использовать можно (по большинству характеристик он превосходит пенополистерол). Плотность 9-12 кг на куб – материал хорошо паропроницаем, воздухопроницаемость порядка дерева. Жесткий не подойдет.

    Собираемся приобретать партию компонентов для ППУ. Поставщики говорят совершенно разное. Очень хочется знать правду по вопросу. Скажите нам пожалуйста какой выход по объёму готового продукта (пены) можно получить из 100 литров системы для самого плотного ППУ-АКВ или хотя бы ППУ-232 или 314 в диапазоне плотностей от200кг на м3 до 500 кг на м3 ?. Большое спасибо за ответ.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. С данными системами не сталкивался – не возьму ответственность отвечать. Слишком много нюансов.

    доброго времени суток! Хотим утеплить стены двухэтажного дома, построенного из газобетонного блока Вармит толщиной 20 см. Подскажите какой толщины необходимо напыление если мы живем в Омске и что лучше утеплить фасад или стены внутри?

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте, рекомендуем жесткий материал с закрытой ячейкой для фасадного утепления. Толщина 6-7 см. Можно красить, штукатурить, шпаклевать.

    При напылении ППУ на двухскатную кровлю. В первый раз при нанесений ППУ не были соблюдены пропорции. При нанесении второго слоя (после исправления ошибок) при высыхании начал трескаться (на внешний вид как будто его разорвало). Подскажите пожалуйста в чём ошибка. С Уважением ЗАО”Ростехмет”

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте. Все зависит от того какой материал Вы напыляли. Если мягкий, с открытой ячейкой то проблема в избытке полиола. Если жесткий, с закрытой яцейкой, то, возможно, проблема в неустойчивой поверхности. Многое зависит от используемой установки. Для более точного ответа нужно видеть объект.

    Паропроницаемость. Везде пишут, что коэффициент паропроницаемости у ППУ- 0,05. А по Вашему выходит, что есть паропроницаемые ППУ. Какой у них коэфициент и чем это достигается? Спасибо.

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Здравствуйте! Для закрытоячеистого ппу действительно паропроницаемость будет составлять 0,05 мг/(м·ч·Па) и менее. Для пенополиуретанов с открытой ячейкой данный показатель выше – 0,07-0,1 мг/(м·ч·Па). Для сравнения коэффициенты паропроницаемости по СНиП для дерева составляют от 0,06 до 0,32 мг/(м·ч·Па), т.е. порядок значений примерно тот же, что и для ппу с открытой ячейкой.

    Добрый день! Подскажи какой плотности должна быть ППУ на фасад и можно ли в дальнейшем заштукатурить? Насколько надежно будет держаться штукатурка? После утепления ППУ с внешней стороны здания стены не перестают “дышать”? Влага не будет оставаться в стене?

    Группа компаний “Экотермикс”:
    В зависимости от предполагаемой дальнейшей отделки для фасад можно применять как ппу малой плотности (10-12 кг/м куб) так и большой (30-40 кг/м куб). В более плотных материалах для фасада смысла нет. В первом случае возможна только обшивка чем-либо (сайдинг, блокхаус и т.д.) (материал слишком мягкий, чтобы по нему штукатурить), во втором возможно оштукатуривание. Пенополиуретаны существенно отличаются по показателю паропоницаемости и в зависимости от материала стены подбирается наиболее подходящий вариант в т.ч. и с точки зрения паропроницаемости (так для дерева мы используем исключительно материал с открытой ячейкой малой плотности). Вообще же вопрос отведения излишней влаги из помещения решается, в первую очередь, адекватной вентиляцией и надеяться исключительно на “дыхание” стен не очень правильно.

    какой плотности ппу применять для подземного утепления фундамента

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Для утепления подземного фундамента целесообразно применять ппу плотностью 40-60 кг/м куб (в большей плотности большого смысла нет).

    Очень прошу помочь!, т.к. совсем запутался! Купили 40-ка футовый стальной морской контейнер под склад (одежда). Размеры: Длина/Ширина/Высота 12192 mm/2438 mm/2591 mm Итого объём: 77 куб. м Сначало не хотели утеплять, а просто протапливать помещение по мере необходимости для использования (1-2 часа в день), но нас напугали, что если не утеплишь – будет конденсат. Подскажите, пожалуйста, будет ли толк при утеплении напыляемой теплоизоляцией (пенополиуретаном) толщиной 3см снаружи контейнера. Нужно ли делать пароизоляцию? А также правда ли, что будет конденсат, если не утеплить?

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Добрый день!

    Да, опасения по поводу конденсата абсолютно верные – в зимнее время в не утепленном контейнере в зимнее время Вы гарантированно с ним столкнетесь. Утепление 30 мм пенополиуретана даст весьма значительный эффект. Для постоянной эксплуатации я бы рекомендовал большую толщину изоляции (от 50 мм), однако если стоит задача утеплить помещение для использования в течение нескольких часов в день 30 мм будет достаточно. Разумеется нужно учитывать климатические условия Вашего региона – цифры 30 и 50 мм адекватны для регионов с умеренным климатом. Пароизоляция не требуется, однако при нанесении ппу снаружи необходима защита от ультрафиолета.

    Можно напялять ППУ внутри жилих помещений? Сколько рекомендованная толщина для Урала с температурой до -40С?

    Группа компаний “Экотермикс”:
    Да, применять ппу внутри жилых помещений разумеется можно. Для внутренних работ в большинстве случаев мы рекомендуем использовать ппу с открытой ячейкой. Это связано как с его физическими характеристиками (например по показателю паропроницаемости ппу Экотермикс 600 сопоставим с древесиной) так и с относительно небольшой стоимостью.

    По поводу необходимой толщины. В соответствии со СНиП “Строительная климатология” и “Проектирование ограждающих конструкций” общее термическое сопротивление кровли для жилых помещений в Вашем регионе (расчет сделан для Екатеринбурга) должно составлять 5,21 м2*°С/Вт. Для достижения данного параметра в случае с ппу с открытой ячейкой требуется толщина утепления чуть меньше 19 см. Добавлю, что в расчете не учитывалось термическое сопротивление других материалов в конструкции и использовался коэффициент теплопроводности для условий Б (высокая влажность). Так что эту величину можно считать максимальной, фактически же слой утепления для комфортного круглогодичного проживания может быть и несколько меньше (17-18 см).

    Утепление с помощью пенополиуретана в зимнее время. Тонкости утепления с помощью ППУ

    • 13/02/2016

    Утепление с помощью пенополиуретана в зимнее время. Тонкости утепления с помощью ППУ

    Большинство людей предпочитает утеплять свои дома летом. На худой конец — осенью. Однако существуют теплоизоляционные материалы, работы с которыми можно проводить и зимой. К одному из таких инновационных для России материалов, которые, однако, используются во всем мире уже долгие десятилетия, относится пенополиуретан, сокращенно — ППУ.

    Что можно утеплять пенополиуретаном зимой?

    Благодаря тому, что в процессе напыления с помощью специального оборудования, происходит подогревание компонентов смеси, наносить ППУ можно при температуре оснований и окружающего воздуха до +5 °С. Таким образом, если поверхность, требующая утепления, не остывает ниже этого предела, она может быть с успехом теплоизолирована даже в зимнее время.

    В зимнее время использование пенополиуретановой гидро- и теплоизоляции показано при проведении внутренних работ в таких помещениях как:

    • чердаки;
    • кровли и их элементы с подкровельной стороны;
    • подвалы;
    • гаражи;
    • подъезды;
    • балконы и лоджии;
    • кладовки;
    • технические этажи;
    • полы.

    В случае утепления полов, а также при необходимости монтажа обшивки на стенах, следует учесть, что помимо самих работ по напылению пенополиуретана, в стоимость следует включать также цену материалов для обрешетки.

    Почему именно ППУ?

    У такого ячеистого материала, каковым является пенополиуретан, есть большое количество плюсов. Именно за счет своих достоинств сегодня ППУ постепенно выходит на первое место среди множества других утепляющих материалов.

    Пенополиуретан обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью. Если сравнивать его с керамическим кирпичом, то слой ППУ в 8 см обладает такими же теплоизолиурющими свойствами, как кирпичная стена толщиной 240 см. И даже по сравнению с таким, весьма популярным в России материалом, как минеральная вата, он выигрывает. Ведь по сравнению с теми же 8 см пенополиуретана, требуется 13,3 см минваты, для достижения одинакового теплоизоляционного эффекта.

    Пенополиуретан не нужно крепить на стену с помощью метизов — он сам прилипает к поверхности, из какого бы материала она не состояла. Также к неоспоримым достоинствам ППУ можно отнести и высокую скорость нанесения его на поверхности, отсутствие швов, через которые может происходить утечка тепла.

    Рулонные материалы нужно подгонять по размеру, отрезая лишние куски. При напылении пенополиуретана отходов практически нет. Более того, ППУ может покрывать с одинаковой плотностью прилегания не только к плоским, но и к цилиндрическим поверхностям (трубам), углам и стыкам.

    Нанесение пенополиуретана возможно даже в самых труднодоступных местах благодаря пистолету-распылителю, даже там, где невозможно добраться рукой, не говоря уже о надежном закреплении рулонных утеплителей.


    Отсутствие необходимости в покупке метизов, большая продуктивность и скорость утепления, длительный эксплуатационный срок и гидрофобность материала также являются неоспоримыми положительными характеристиками ППУ.

    Пенополиуретан не впитывает влагу, в нем не оседает конденсат, он не подвергается спрессовыванию и усадке со временем. Такие свойства ставят вспененный полиуретан на лидирующие позиции при сравнении с рулонными волокнистыми утеплителями. Если же брать для сравнения полистиролы (жесткий и мягкий), то здесь ППУ выигрывает благодаря своей экологичности и безопасности в процессе нагревания. В отличие от полистиролов, больше известных в народе как пенопласты, пенополиуретан не выделяет токсичные вещества при нагревании и горении.

    Суммируя все вышеизложенное, можно сделать два вывода: народная пословица о том, что шубу нужно готовить летом не всегда права в отношении утепления, и если уж проводить теплоизоляционные работы в холодные сезоны, то стоит отдать предпочтение пенополиуретану.

    Чистота основания — залог качественного напыления

    На первом месте по важности подготовительных работ при нанесении ППУ на бетон стоит очистка поверхности. Пыль, масла, известковое молочко и другие разделяющие вещества не дают пенополиуретану вступать в непосредственный контакт с бетоном. Эти соединения выступают в роли своеобразной прокладки, к которой и прилипает ППУ. Соответственно, при застывании полиуретановой пены, в тех местах, где не было надежного контакта с основанием, возникнет отслоение утеплителя. А это приведет к образованию мест выпотевания конденсата, мостиков холода и других явлений, ухудшающих теплоизоляционные характеристики.

    Удаление жирных пленок и пятен можно осуществить с помощью растворителей. Выбор этих веществ достаточно широк, но перед покупкой необходимо узнать, не оставляет ли сам растворитель следы. Устранений солевых отложений на поверхности крайне важно, поскольку они по закону осмоса вызывают диффузию влаги из толщи бетона наружу.

    Обеспыливание производится двумя способами: протиранием влажной губкой или сдуванием горячим воздухом. На небольших площадях и при наличии достаточного времени можно использовать первый способ. Однако после промывания поверхности нужно будет подождать, пока основание просохнет. Напыление ППУ в промышленных масштабах требует обеспыливания сжатым воздухом. При этом одновременно и удаляется излишняя влага.

    Борьба с влажностью

    Мы не напрасно акцентируем ваше внимание на влажности поверхности. При наличии избыточной влаги, происходит образование кратеров в свеженанесенном полиуретане. Ведь температура полимеризации двухкомпонентной смеси ППУ составляет порядка 120 °С, и вполне естественно, что при этом вода превращается в пар и прорывается сквозь толщу пенополиуретана.

    Если бетон «молодой» или относится к газо- или пеносиликатам, то такой материал обладает повышенной гигроскопичностью. Снизить гигроскопичность можно с помощью грунтования специальными праймерами. Грунтовка пригодится и в случае, когда основание имеет глубокие дефекты, нуждающиеся в предварительной заделке. Праймер также будет препятствовать проникновению влаги к утеплителю при эксплуатации. Так что в любом случае, процедура грунтования лишней не будет. Влажность бетона не должна превышать 4% и поэтому в летнее время рекомендуется производить теплоизоляционные работы вечером.

    Борьба с поверхностными дефектами

    Наличие глубоких дефектов в бетоне чревато перерасходом пенополиуретана, снижением прочности сцепления и возникновением разрывов застывшей вспененной смеси при температурном расширении-сжатии.

    К дефектам, способным сыграть роковую роль в утеплении, относятся пузыри, сколы, трещины, отслоения, раковины. Отлущивающиеся фрагменты и пузыри необходимо счистить до твердой однородной подложки. Все дефекты покрывают грунтовкой, дают ей просохнуть и затем выравнивают с помощью штукатурной смеси. Штукатурка также должна не только затвердеть, но и высохнуть, чтобы не возникали пузыри и кратеры при контакте с ППУ. Только после этого можно производить напыление.

    Очищают поверхности от ненужных материалов и осыпающихся частей с использованием специальных металлических щеток, а для ускорения работы – пескоструйными аппаратами. Поскольку очистка также дает изрядное количество пыли, нужно по ее завершении убрать эту пыль. После того, как поверхности загрунтованы, до высыхания грунта нужно защитить их от запыления, для чего применяют полиэтиленовые пленки.

    Как я полы ППУ пеной утеплял.

    Отдал 36000 за 32 квадрата, минвату выкинул, обещают что будет пол теплый – зимой увидим.

    Найдены возможные дубликаты

    Походу ТСу хорошо на уши присели.

    Имеено. Наебали, если быть точнее.

    ТС, если не секрет, сколько толщина утеплителя?

    И почему вентзазора от пароизоляции нет? Кто вам такое Г наделал?

    Мокнуть будет. Его делать надо не как на стенах или крыше, делается частая обрешетка, чтобы пол не играл. Но без него весь конденсат будет на фанере.

    Картинка первая что попалась, она тоже дебильная. Пароизоляция обязательна иначе утеплитель в гавно тыкву превратиться уже к Новому году.

    Если на пальцах: тёплый воздух более параемкий, при охлаждении пар стремится конденсироваться. Так вот в помещении тепло, на улице холодно, где-то в пироге пола будет точка росы, по хорошему она должна быть в утеплителе, за пароизоляцией, но если утеплитель плохой или его недостаточно, то ТР смещается в помещение, а точнее на пароизоляцию и далее. Вот от сюда.

    Зимой бабушка устроила потоп, решили срочно вскрывать полы, сушить. Вскрыли начали сушить, а потом заметили, что влага не только, где протекло, но и по всей пароизоляции, капельками. Если бы не было зазора она бы впиталась в фанеру, та бы разбухла и накрылась медным тазом, а так она сама высыхает, когда ТР смещается в утеплитель при потеплении.

    Сколько толщина утеплителя? Ну или ширина лаг.

    Это жесть конечно.

    Но у ТС то она есть. И похоже не мембрана а именно пленка. Если пол холодный то в один прекрасный момент точка росы окажется на пленке и вот тогда будете задавать вопрос:

    Поведайте разницу между полиэтиленовой пленкой и «мембраной».

    И, заодно, объясните, каким образом «вентзазор» внутри помещения поможет от конденсации.

    Зачем зазор между пароизоляцией и утеплителем я так и не услышал и не понял.

    Ну как сказать. 50мм ППУ в Сургуте. Наверное не верно.

    О_о ты где живешь? В Сочи?

    Ёптель! Какие 50мм? Вам минимум надо 200мм. А лучше 250мм.

    Или под полом не улица?

    У нас зимой -30 редкость, так 200мм в самый раз. У вас -30 норма.

    По хорошему, нужно поверх существующей обрешетки сделать еще в перекрест обрешетку на 200мм, и её утеплить. Будет 250мм, вот тогда пол теплый будет. А то что ППУ так крут, что его 50мм хватит, не поверю, да и проверено уже.

    И надо брать в расчет, что мостиков холода у вас много, брус не имеет такой низкой теплопроводности как ППС, потому стынуть будет через него.

    Баню в доме, тем более в каркаснике очень не советую. Не представляете сколько это влаги и всё в дом.

    Вот только когда утепляют пенопластом, то не менее 200мм делают. Всё упирается в теплопроводность лаг, по ним будет промерзать, а из пенопласта их не сделаешь. Для избежания промерзания по лагам, делают перекрестное утепление.

    А чтоб пол был теплый – надо или пленку с электрообогревом клеить или водяной обогрев делать.

    Вот правильно, к чему эти полумеры.

    не было заботы. ну, пугать не буду, скоро сам ощутишь в полной мере.

    мы на работе так стены гаража утеплили, сдуру, идиоты.

    дикая отрава, выделяется удушливый газ, до рези в глазах, по утрам в гараж не зайти было, открывали настежь ворота и проветривали весь день, чтобы хоть как-то можно было работать. Всё лето ждали, что стабилизируется и перестанет нас травить, потом содрали всю эту хреновину и прокляли того кто посоветовал её нам.

    У тебя, походу, техническая какая-то пена была. Так же много кому делали, ничего не воняет.

    каркасные дома это збс:)

    Печаль, печаль. Ты бы прежде чем ремонт начинать, хоть загуглил на эту тему. Роликов на ютубе мульён. Пенопласт в любом виде и дерево, особенно в холодных местах где перепад температур – пиздец дереву через несколько лет. Конденсат – грибок – затхлый запах – разрушение древесины + выделения фенола и формальдегида при нагреве выше 20 гр. Надо было засыпать песком, керамзитом, а сверху армированную стяжку 5-7 см.

    50мм x 32квм = 1,6 м3.

    20000 за кубический метр. Это гениально

    А почему у вас пол холодный? Первый этаж квартиры или частный дом?

    Каркасник на сваях поди

    С одной стороны это хорошо, мыши заводиться не будут, а так можно уменьшить сечение продухов, утепление цоколя, либо его совсем нет, либо недостаточное. Кстати, утепление цоколя должно быть с необходимым заглублением. Оно разное для каждого региона свое, а в зависимости от материала стен принимается необходимая толщина утеплителя. Часто в домах, где подпол, утеплитель кладется на плиту, а отопление делается через теплый пол по лагам. Тогда будет отлично, и конвекция равномерная тепла в доме правда, опять же если сделано все по правилам. Если делать будете, советую обратиться к инженерам-сетевикам, по отоплению и вентиляции, чтобы они все запроектировали правильно. А то бывает такого наху*вертят. И монтажников нормальных, лучше с фирмы. Своими руками хорошо, но вам потом жить там. Либо есть вариант раскопать подвал на 80 мм и сделать там отопление. Но это пиз*ец как дорого и не факт, что фундамент не будет проседать, так как особенность свайного фундамента в том, что он держится за счет сцепления с грунтом и дом может просесть. Либо возникнут дополнительные нагрузки от подпора грунта и тоже ничего хорошего. Так что я бы оставил как есть. Кстати фото посмотрел, люди на самом деле правильно пишут, что пена и утеплитель это шило на мыло, даже может хуже стать. А вот отопление в пол засунуть это реально. У вас как раз это несложно сделать. Радиаторы снимаете и разводку в полу делаете. Самый реальный вариант. Хотя бы в жилых комнатах и санузлах с душевыми, в остальных можно и в тапках)

    Как сделать пароизоляцию при утеплении

    Утепление дома тесно связано с вопросом защиты материалов от пара и воды. Прежде чем приступить к изолированию тепла, нужно определиться какие материалы могут применяться в данных условиях, или какая будет дополнительная защита от излишней влажности.

    Для борьбы с увлажнением утепленных конструкций применяется метод увеличения паропрозрачности последующих слоев, а также, ограничивается доступ пара с помощью пароизоляции, и обустраивается вентиляция конструкций.

    Как образуется роса и зачем регулировать движение пара

    Находящийся в воздухе водяной пар начнет конденсироваться если температура достаточно понизится. Например, при открытии морозильника можно заметить туман — образовываются капли воды при резком охлаждении теплого воздуха.

    Или запотевает холодная бутылка — на ней выпадает роса, так как ее температура ниже точки росы для имеющейся влажности воздуха.

    В любой ограждающей конструкции дома в холодное время года будет такая температура, при которой начнет конденсироваться водяной пар и образовываться вода. Для однородных стен это не заметно, так как происходит их быстрое высыхание.

    Но для утепленных многослойных конструкций процесс конденсации воды становится более чем заметным, и если регулирование движения пара выполнено не правильно, возникает аварийная ситуация.

    Вода с утеплителя может буквально течь ручьем, накапливаться в объемах «ведрами и бочками», намачивать все материалы, из которых сделан дом и они от этого быстро приходят в негодность. т.е. конденсация пара грозит разрушением дома. И все из-за неправильного утепления и применения пароизоляции.

    Как предотвратить намокание утепления

    Чтобы исключить накапливание воды и замокание конструкции при утеплении дома необходимо выполнить парорегуляцию.

    Основное правило для многослойных конструкций заключается в следующем. По направлению движения пара каждый последующий слой должен быть более паропрозрачный чем предыдущий. В холодное время года направление движения пара из помещения наружу. Соответственно стена, утепленная снаружи, должна иметь сопротивление движению пара больше чем слой утеплителя.

    Еще один вариант предотвратить образование конденсата — понизить влажность в точке росы. Для этого со стороны помещения на пути движения пара устанавливают пароизолятор, а со стороны холодного воздуха (меньшего парциального давления) обустраивается вентиляция.

    Точнее организовывается движение воздуха непосредственно над утеплителем располагаемым вертикально или наклонно в вентиляционном зазоре снизу вверх. Воздух двигается из-за нагрева теплом поступающим через утеплитель и возникновения вследствие этого тепловой депрессии.

    Какие материалы применяются для утепления и пароизоляции

    Для утепления могут применяться утеплители совершенно различной паропрозрачности. Ватные утеплители имеют паропрозрачность всего лишь в 2 раза меньше чем у воздуха. А пеностекло является уже абсолютным пароизолятором, считается, что через него пар совсем не проходит. Близок к таким характеристикам и экструдированный пенополистирол.

    Пенопласт занимает промежуточное положение. Его паропрозрачность в слое обычной толщины достаточная, для применения снаружи на стенах из тяжелых (непаропрозрачных) материалов, но он не может применяться на паропрозрачных дереве, пенобетоне, поризованной керамике и др.

    Для пароизоляции применяются сплошные пленки чаще из полиэтилена и полипропилена. Полипропиленовые более долговечные. Часто пленки делаются двухслойными и трехслойными.

    Дополнительные слои из тканных материалов придают прочности. Иногда пароизолятор делают с основным слоем из фольги, для условия высоких температур, при утеплении парилок бань, в подкровельных пространствах с металлической черепицей и др.

    При утеплении применяется еще один вид пленок — диффузионные мембраны. Они наоборот пропускают через себя пар, но создают сопротивление движению воды.

    Чем легче такая мембрана пропускает через себя пар. тем выше ее качество, и ее выбор предпочтительнее. Эти мембраны необходимы для закрытия поверхности ватных утеплителей, предотвращают выдувку волокон утеплителя, нивелируют ветровое давление, защищают утеплитель от попадания воды.

    Варианты конструкций

    Если конструкция не представляет из себя сплошную перегородку, то со стороны источника пара (со стороны повышенного парциального давления) любой утеплитель ограждается пароизолятором чтобы исключить сквозняки сквозь его слой.

    Например, при размещении утеплителя между ребер жесткости ограждения на лоджии.


    Наибольшее количество пара стремиться выйти через потолочное перекрытие и через крышу. Паропрозрачный утеплитель в этих местах должен обязательно ограждаться пароизолятором, который устанавливается изнутри дома.

    В то же время над утеплителем накладывается супердиффузионная мембрана (более 1200 гр/м кв), а над ней обустраивается вентиляционный зазор высотой не менее 3 см.

    При утеплении мансардного этажа под пароизолятором также желательно обустроить зазор не менее 1 см с помощью контрреек, на которые и крепится внутренняя отделка мансарды.

    При утеплении деревянных полов обязательна гидропароизоляция конструкции от пара поступающего из грунта под домом. Все слои конструкции пола (в том числе и с большим сопротивлением движению пара) изолируются с помощью крепкого долговечного пароизолятора.

    Чаще здесь применяется 2 слоя рубероида. В то же время над утеплителем, который расположен между лаг делается вентиляционный зазор.

    Но для несущих стен зданий обычно пароизоляторы не применяются — достаточно чтобы выполнялось правило паропрозрачности слоев указанное выше.

    Т.е. на пенобетоне, дереве, и т.п. должны применяться ватные утеплители, а на тяжелых материалах могут размещаться и пенополистиролы (пенопласты) средней проницаемости. Но, в тоже время, со стороны улицы (пониженного парциального давление в холодное время года) утеплитель на стене должен хорошо вентилироваться.

    Для паропрозрачных ватных обустраиваются вентиляционные зазоры с помощью дополнительной обрешетки. А плотные плиты штукатурятся, красятся, отделываются только специальными непароизоляциоными материалами.

    Несколько иная ситуация в трехслойной стене, с обычной наружной облицовкой кирпичем. Так как принцип понижения паропрозрачности здесь сложно соблюсти, то рекомендуется вводить в конструкцию паробарьер, который накладывается на несущую стену и применять утеплитель не накапливающий воду. В результате слои разделяются пароизоляцией и обмениваются паром только с одной стороны.

    Изоляция пара при внутреннем утеплении

    Остается напомнить, что при утеплении изнутри помещения, возникает опасная ситуация, так как поверхность стены изнутри комнаты в холодное время года окажется с температурой ниже точки росы.

    Поэтому всегда нужно избегать внутреннего утепления, а если это невозможно, то применять внутри здания только непаропрозрачный утеплитель сплошным слоем, который бы сам создавал преграду движению пара к точке росы (к стене).

    Накладывание пароизоляторов изнутри здания на утепляемую стену не является выходом, так как вода сможет накапливаться с обеих сторон такого изолятора.

    Но указанное утепление изнутри применимо только для малопрозрачных стен. Если материалы стены хорошо пропускают пар и могут накапливать воду (пенобетоны. дерево), то лучше вообще избежать утепления изнутри, так как конденсация воды внутри стены и ее отсыревание становится неизбежными.

    Как видим, правила парорегуляции не сложные, их можно соблюсти при индивидуальном строительстве не вдаваясь в сложные тепловые расчеты и проектирование утепления. Но пренебрегать правилами размещения утеплителя и пароизоляции нельзя, так как последствия будут более чем серьезными….

    Читать еще:  Бетонная трансформаторная подстанция. Что это?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector