Утеплитель и пароизоляция два в одном

Пароизоляция. Для чего и как?

Много возникает вопросов о пароизоляции. Эти вопросы промелькивают в разных постах и под разными заголовками. Захотелось эту тему вынести в отдельную ветку. Давайте определимся с некоторыми вопросами и попробуем высказать свое мнение:

1. Для чего нужна параизоляция?
2. Все ли помещения нужно пароизолировать?
3. Что именно нужно изолировать: стены, потолок, пол? (возможно рассматривать с в.2)
4. Какие материалы оптимальны, на ваш взгляд, для пароизоляции?

1. пароизоляция нужна для защиты поверхности (или определенного ее слоя) от проникновения водяных паров, увеличивает срок “жизни” покрытия.
2. не все.
3. изолировать можно и стены, и потолок, и пол, и даже кровлю, но только если есть необходимость.
4. для разных видов покрытий разные.
   Общий принцип таков, движение паров влажности, как правило, направлено из помещения наружу. Обусловлено разницей температур внутри здания и снаружи. Например зимой, когда разница температур максимальна пары, доходя до покрытия с отрицательной температурой, начинают конденсироваться – у “стекольщиков говорят точка росы”.
   При движения через слои покрытия, пары влажности напитывают эти самые слои и зачастую они начинают терять свои свойства.
   Так например популярный изовер резко теряет в теплопроводности при незначительном увеличении своей влажности. Это касательно стен.
   Теперь немного о половых и настенных покрытиях, как правило речь идет о финишных покрытиях, как то паркет, ламинат, деревянная фурнитура и т.д.. Здесь даже интуитивно должно быть все понятно, влага отрицательно действует на внешний вид.
   В целом увеличение влажности приводит к порче, коррозии покрытий, возникновению всякого рода грибков.

iggi написал :
теряет в теплопроводности

Видимо, имели в виду, что теплопроводность увеличивается.

ну да, спасибо за поправку

Еще вопрос – изолировать надо только наружние стены или по периметру?

1. не все.
2. изолировать можно и стены, и потолок, и пол, и даже кровлю, но только если есть необходимость.

Хорошо, определим тогда по помещениям. Общий набор помещений:

Допустим, в каждом помещении есть одна или несколько нарежних стен.

В каких помещениях что нужно изолировать.

Я так понимаю, что ванная и с/у: все стены (и наружние и перегородки), потолок и пол.
А в остальных? Например, кухня – надо изолировать только пол и потолок или стены тоже?
А жил. комнаты – тоже потолок и пол, а стены?

еще раз, необходимость пароизоляции обуславливается материалом стен, перекрытий и финишным покрытием. если у вас стены из традиционных материалов, таких как кирпич, бетон, шлакоблоки или даже бревна большого диаметра, то чаще всего пароизоляция вам в таких случаях не нужна, потому что эти материалы при должной толщине обладают слабой паропроницаемостью.
Если у вас в одной из комнат зимой холодно и вы задумали утеплить нуружную стену изнутри волокнистым утеплителем, то необходимо использовать пароизолирующие материалы.

Стены – бревно, диаметр – 170 – 220 мм. Перекрытие – доски по балкам. Пол – доски по балкам. Снаружи планируется утеплитель – базальтовые плиты, обшивка сайдингом. Где пароизоляция требуется?

это случайно не баня? для чего помещение использоваться будет?

iggi написал :
это случайно не баня?

Конечно нет, жилой дом. А почему такие сомнения?

2Truck На мой, скромный, взгляд в Вашем примере пароизоляция не нужна. А нужна ветрозащитная пленка на. Короче — бревно, базальтовая плита, ветрозащитная пленка, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор, сайдинг.

Другое дело, что меня всегда интересовало — ну где-то ж этот пар все равно замезает в стене. По лубому и точка росы и точка замерзания в стене. Для простоты стена однородная — сколько получила пара, столько и отдала. Или это наименьшее зло?

Oleg V написал :
2Truck На мой, скромный, взгляд в Вашем примере пароизоляция не нужна. А нужна ветрозащитная пленка на. Короче — бревно, базальтовая плита, ветрозащитная пленка, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор, сайдинг.

Совершенно верно, так и планируется, про зазор тоже в курсе – 3-4 см. Но уже несколько раз встречалось, что одни советуют только на пол и потолок, другие на еще и на стены. Если только на пол и потолок, то какой нахлест оставлять на стенах? Например, по стене ниже уровня потолка на 20 см. пар может проникать в утеплитель?

Oleg V написал :
Другое дело, что меня всегда интересовало — ну где-то ж этот пар все равно замезает в стене. По лубому и точка росы и точка замерзания в стене. Для простоты стена однородная — сколько получила пара, столько и отдала. Или это наименьшее зло?

Тут еще и от помещения зависит, т.е. взять, к примеру, жил. комнату и кухню – паровыделения совсем разные.

базальтовые плиты как правило обладают сами по себе достаточной стойкостью к температурным перепадам вне зависимости от влажности и всяческим грибкам и плесени.
если это простое жилое помещение, то я бы просто обработал бревна смолой. затем базальтовая плита (не должно быть щелей в местах примыкания), зазор под вентиляцию.
следите, чтобы плотность утеплителя была 35-40 кг/см.куб.

купив утеплитель типа Paroc можно не покупать ветрозащитную пленку.

Oleg V написал :
где-то ж этот пар все равно замезает в стене

Почему? Выходит себе наружу и выходит, если теплопроводность и паропроницаемость сбалансированы с перепадом температур и влажности.

Oleg V написал :
ну где-то ж этот пар все равно замезает в стене. По лубому и точка росы и точка замерзания в стене.

Чтобы было чему замерзнуть пар должен превратиться в воду.
Чтобы пар превратился в воду он должен попасть в точку росы (. НЕ ПУТАТЬ С НУЛЕВОЙ ИЗОТЕРМОЙ).
Точка росы – зависит от комбинации температура/влажность. – если влажность мала, то роса не появляется.

2Truck , пол и потолок как утеплять собираетесь?

IGGI написал :
2Truck , пол и потолок как утеплять собираетесь?

Пока в раздумьях, но скорее всего теми же базальтовыми плитами.

bv написал :
Чтобы было чему замерзнуть пар должен превратиться в воду.
Чтобы пар превратился в воду он должен попасть в точку росы (. НЕ ПУТАТЬ С НУЛЕВОЙ ИЗОТЕРМОЙ).
Точка росы – зависит от комбинации температура/влажность. – если влажность мала, то роса не появляется.

Зима. температура понижается от внутренней части стены к наружней. Где-то в стене/утеплителе теплый воздух с паром из помещения сконденсируется и превратиться в воду, чуть дальше к наружнему краю стены он замерзнет, если фасад не прикрывал бы утеплитель, я думаю мы бы увидели на нем иней. Я так понимаю, воздухообмен там не такой, как у песной трубы, поэтому пар успеет сконденсироваться и замерзент. Что не так, поправьте.

Truck написал :
Где-то в стене/утеплителе теплый воздух с паром из помещения сконденсируется и превратиться в воду

Почему бы ему не остаться в парообразном состоянии?

Взято из буклета Теплоизоляция ISOVER в индивидуальном строительстве. Стены. Перекрытия. Кровля. Перегородки.

Принципы, обеспечивающие наилучшую теплоизоляцию:
I. Вынос точки промерзания из несущей конструкции в наружный теплоизолирующий слой. В этом случае конструкция при температурных перепадах ведет себя стабильно, а значит, срок службы дома увеличивается. Повышается также температура поверхности стен внутри дома.

1. Защита теплоизоляции от насыщения влагой. Любая минераловатная изоляция (как из стекловолокна, так и из базальтового волокна) сохраняет свои теплоизолирующие свойства до определенного уровня насыщения влагой, после чего эти свойства теряются, а при перенасыщении влагой может произойти вымывание связующего вещества из утеплителя.
   Защитить теплоизоляцию от насыщения влагой следует как изнутри дома (пароизоляция), так и со стороны улицы (влагозащита, ветрозащита).
2. Пароизоляция предохраняет теплоизоляционный слой от проникновения насыщенного влагой теплого воздуха, идущего изнутри помещения (согласно СП 31-105-2002). Для различных видов материалов, используемых в несущих конструкциях, применяют разные способы пароизоляции. Например, устанавливают специальную армированную пленку на основе алюминиевой фольги; покрывают несколькими слоями краски, не пропускающей влагу; используют полиэтилен высокой плотности. Выбор материала зависит от паропроницаемости несущей конструкции.
   Особое внимание следует обратить на изоляцию швов, стыков и примыканий. При стыковке разных частей пароизоляционного ковра следует делать нахлест 200 мм и использовать специальную клейкую ленту.
3. Влагозащита здания снаружи. Внешняя обшивка дома вагонкой или саидингом не позволяет надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, так как вода под действием ветра все равно будет проникать за обшивку (например, дождь с ветром). В решении этой задачи Вам помогут специальные диффузные влагозащитные пленки (например, Tyvek, Изоспан и др.). Такие пленки не пропускают воду, но пропускают пар.
4. Ветрозащита предохраняет теплоизоляцию от потоков холодного воздуха с улицы. Так же как и влага, ветер существенно ухудшает теплозащитные свойства изоляции, постоянно охлаждая наружный слой. Чтобы этого не произошло, используют специальные ветрозащитные материалы – ISOVER SKL-M, VKL, RKL. Так как эти материалы одновременно являются теплоизолирующими, их используют также для изоляции «мостиков холода», что повышает общую теплозащиту дома (элементов конструкции ‰Óχ) ̇ 10-30%.

При таком раскладе пароизоляция нужна обязательно.

Зачем нужна пароизоляция

Теплоизоляционные минераловатные (рулонные и плитные) материалы, обладающие высокой гигроскопичностью (способностью поглощать водяные пары из воздуха), способны поддерживать заявленную теплопроводность только в сухом состоянии.

Что такое точка росы

Внутри стены, где встречаются теплый воздух из помещения и холодный воздух снаружи, достигается «точка росы» и пары воды конденсируются. Если это происходит внутри теплоизоляции, то материал намокает. Влажная теплоизоляция теряет свои защитные свойства, происходят ее деформация и усадка. Даже при частичном просыхании утеплитель не восстанавливает своих свойств и теплопроводность стены в проблемном месте частично возрастает.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен. Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;

отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.

комфортные условия по влажности внутри помещения;

экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Что такое пароизоляционные пленки

Современные пароизоляционные материалы обладают высокой прочностью и при правильном монтаже длительное время отлично справляются с возложенными на них функциями. При этом мембранные пароизоляционные пленки могут обладать стабильно ограниченной и переменной паропроницаемостью, величина которой тем выше, чем более увлажнена мембрана. То есть, при избыточной влажности мембрана пропускает большее количество паров воды.

В России несомненным лидером в данном товарном сегменте являются пароизоляционный материал Изоспан с отличными характеристиками и конкурентной ценой. На примере его можно ознакомиться с этим видом защитных покрытий.

Пароизоляция Изоспан выпускаются в виде рулонного материала из полипропиленовой пленки шириной 1,4 или 1,6 метра и длиной 35 м. Имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, вторая матово-шероховатая, что провоцирует выпадение на ней конденсата и, в дальнейшем, интенсивное его испарение. Температурный интервал, при котором Изоспан не теряет своих рабочих характеристик: от 60 градусов мороза до 80 градусов тепла. Особое достоинство – высокая прочность за счет большей толщины в сравнении с аналогами. Позволяет защищать утепленные:

кровли скатные и плоско-скатные;

цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия (полы/потолки).

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, образующихся внутри помещения. Гидроизоляция предназначена для защиты стен, стропильной системы, пола первого этажа от проникновения наружной влаги – от снега, ливня, капельной росы, от так называемой «верховодки» в осеннее-зимний период и при длительных интенсивных дождях, когда почвенный слой перенасыщается свободной влагой. Гидроизоляция производится несколькими способами, один из них – применение армированной полимерной пленки.

Пароизоляция: правила укладки

Пароизоляционные пленочно-мембранные материалы в современном строительстве используются повсеместно. В идеале использовать пароизоляцию необходимо на полу, крепить на стенах (выходящих наружу), а также в помещениях с гарантированно высокой влажностью (сауна, ванная/душевая, бассейн и т.п.), делать укладку на стропила со стороны чердачного пространства.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Общие правила монтажа пароизоляции:

крепить пароизоляцию необходимо гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатая сторона должна быть обращена внутрь помещения;

стыки с нахлестом около 10-15 см желательно проклеивать специальным двусторонним скотчем;

укладка начинается снизу и выполняется горизонтально (при работе с кровлей) или вертикально снизу вверх при работе на стенах;

материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией кровли и стен;

крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки;

• проще всего укладывать пароизоляцию на пол, соблюдая нахлесты и проклеивая стыки.

Выбор материалов для пароизоляции и их расположение в каркасном доме

Конструкция каркасного дома предполагает устройство теплоизоляции между стойками каркаса, в междуэтажных перекрытиях и полу. Большинство утеплителей достаточно гигроскопичны. А влажный утеплитель неэффективно защищает от холода, к тому же при намокании он становится тяжёлым и оседает. Появляются щели, пропускающие холодный воздух, да и влага в теплоизоляционном слое замерзает зимой, что ещё больше разрушает конструкции.

Чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, его закрывают пароизоляционной плёнкой. Натянуть паробарьер несложно. Плёнку крепят к обвязке и стойкам каркаса с помощью скотча, клея и степлера. Но возникает вопрос…

С какой стороны утеплителя ставить пароизоляцию?

Чтобы верно ответить попробуем понять, что происходит с влажным воздухом внутри и снаружи дома, причём будем рассматривать эту ситуацию для условий умеренного и холодного климата России.

Оказывается, количество пара в помещениях дома больше чем снаружи, потому что в нём мы живём. Принимаем ванну, готовим еду, включаем увлажнитель воздуха, стираем и сушим бельё. Влажный воздух стремиться выйти через вентиляцию, открытые окна, двери, по конструкциям стен и перекрытий.

Последний путь — через конструкции — самый опасный для каркасного дома, ведь на 70-75% стены состоят из утеплителя. Пар увлажняет его, а если снаружи дома минусовая температура, влага замерзает и разрушает теплоизоляцию.

Расположение пароизоляции с внутренней стороны утеплителя

Единственно правильный вариант положения пароизоляционной плёнки — с внутренней стороны утеплителя. Делают это для того, чтобы запереть пар в пространстве дома. Другие варианты положения пароизоляции приведут к разрушению конструкции.

Неверные варианты расположения

• Ставим плёнку снаружи, что происходит…

Пары проходят через утеплитель и конденсируются на плёнке внутри утеплителя, из-за чего слой намокает. Правильное решение — установка только ветрозащитной плёнки на внешней поверхности утеплителя (со стороны улицы). Она хорошо проводит воздух и помогает вентилировать теплоизоляцию.

• Ставим паробарьер внутри и снаружи, что происходит…

Пароизоляция не герметична. Правильнее сказать — она замедляет перенос паров, а часть влаги всё же пропускает. Даже, если немного влажного воздуха попадёт между двумя плёнками, утеплитель отсыреет, а возможности просушить его не будет. Появятся хорошие условия для развития различных грибков и плесени.

• Не ставим парозащиту, что происходит…

Каркасная стена состоит из слоёв с разной паропроницаемостью. Летом отсутствие парозащиты не создаст проблем. Но в холодное время года вступает в свои права, так называемая, точка росы — место в конструкции, где конденсируется пар.

Для каркасной стены точка росы находится на границе между внешней обшивкой и утеплителем. Если утеплитель плохо впитывает воду (например, пенопласт или эковата), то парозащиту можно не ставить. Получается, что можно сэкономить. Но надо понимать —конденсат будет собираться в обшивке стены с более высокой проникающей способностью (например, в дереве). Поэтому надо предусмотреть меры по дополнительной защите обшивки — утепление пенопластом по обрешётке или «мокрый фасад».

• Работа на «скорую руку», что происходит…

Некачественная работа по установке парозащиты приводит к намоканию теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих свойств, тщательно проклеивают все стыки, нахлёсты, дырки. Лучше всего, установить плёнку своими силами или проконтролировать работу наёмных рабочих

Какую парозащиту выбрать?

В продаже достаточно плёнок разной цены и с разными свойствами. Рассмотрим основные.

Например, это плёнки фирм Delta Luxx Tyvek и AirGuard. Стоят дорого. Сопутствующие материалы: скотчи и клеи тех же фирм.

Диффузные мембраны меняют свою способность пропускать пар в зависимости от условий. Их натягивают, когда высоки риски попадания влаги внутрь конструкции. Например, фасад дома отделан камнем, пенополиуретановыми сэндвич панелями или это «мокрый фасад».

У диффузной плёнки есть свойство пропускать пар, когда влажность повысилась. Например, когда увеличилась влажность внутри утеплителя, мембрана пропускает пар внутрь дома, тем самым спасая конструкцию.

Например, Изоспан, Ютафол. Средняя цена. Для установки запасаются двухсторонними, армированными скотчами, мастиками, клеями.

Специализированные мембраны выпускают пар наружу и хорошо выполняют свою задачу при условии надёжной герметизации стыков. Среди этих плёнок — фольгированные (для бань) и армированные мембраны. Армированная плёнка достаточно прочная, поэтому, зафиксировав скотчем с одной стороны, её может натянуть даже один человек.

Можно купить в любом магазине стройматериалов. Низкая цена. Надо выбирать прочную плёнку. Стыки проклеиваются обычным скотчем. Получается хорошая пароизоляция, если все щели тщательно проклеены.

Выберите пароизоляцию по доступной для вас цене, учитывая влажность в помещении. Главное — не лениться и натянуть её, соблюдая все рекомендации. И тогда конструкция каркасного дома будет защищать вас от холода не один десяток лет.

Как сделать пароизоляцию при утеплении

Утепление дома тесно связано с вопросом защиты материалов от пара и воды. Прежде чем приступить к изолированию тепла, нужно определиться какие материалы могут применяться в данных условиях, или какая будет дополнительная защита от излишней влажности.

Для борьбы с увлажнением утепленных конструкций применяется метод увеличения паропрозрачности последующих слоев, а также, ограничивается доступ пара с помощью пароизоляции, и обустраивается вентиляция конструкций.

Как образуется роса и зачем регулировать движение пара

Находящийся в воздухе водяной пар начнет конденсироваться если температура достаточно понизится. Например, при открытии морозильника можно заметить туман — образовываются капли воды при резком охлаждении теплого воздуха.

Или запотевает холодная бутылка — на ней выпадает роса, так как ее температура ниже точки росы для имеющейся влажности воздуха.

В любой ограждающей конструкции дома в холодное время года будет такая температура, при которой начнет конденсироваться водяной пар и образовываться вода. Для однородных стен это не заметно, так как происходит их быстрое высыхание.

Но для утепленных многослойных конструкций процесс конденсации воды становится более чем заметным, и если регулирование движения пара выполнено не правильно, возникает аварийная ситуация.

Вода с утеплителя может буквально течь ручьем, накапливаться в объемах «ведрами и бочками», намачивать все материалы, из которых сделан дом и они от этого быстро приходят в негодность. т.е. конденсация пара грозит разрушением дома. И все из-за неправильного утепления и применения пароизоляции.

Как предотвратить намокание утепления

Чтобы исключить накапливание воды и замокание конструкции при утеплении дома необходимо выполнить парорегуляцию.

Основное правило для многослойных конструкций заключается в следующем. По направлению движения пара каждый последующий слой должен быть более паропрозрачный чем предыдущий. В холодное время года направление движения пара из помещения наружу. Соответственно стена, утепленная снаружи, должна иметь сопротивление движению пара больше чем слой утеплителя.

Еще один вариант предотвратить образование конденсата — понизить влажность в точке росы. Для этого со стороны помещения на пути движения пара устанавливают пароизолятор, а со стороны холодного воздуха (меньшего парциального давления) обустраивается вентиляция.

Точнее организовывается движение воздуха непосредственно над утеплителем располагаемым вертикально или наклонно в вентиляционном зазоре снизу вверх. Воздух двигается из-за нагрева теплом поступающим через утеплитель и возникновения вследствие этого тепловой депрессии.

Какие материалы применяются для утепления и пароизоляции

Для утепления могут применяться утеплители совершенно различной паропрозрачности. Ватные утеплители имеют паропрозрачность всего лишь в 2 раза меньше чем у воздуха. А пеностекло является уже абсолютным пароизолятором, считается, что через него пар совсем не проходит. Близок к таким характеристикам и экструдированный пенополистирол.

Пенопласт занимает промежуточное положение. Его паропрозрачность в слое обычной толщины достаточная, для применения снаружи на стенах из тяжелых (непаропрозрачных) материалов, но он не может применяться на паропрозрачных дереве, пенобетоне, поризованной керамике и др.

Для пароизоляции применяются сплошные пленки чаще из полиэтилена и полипропилена. Полипропиленовые более долговечные. Часто пленки делаются двухслойными и трехслойными.

Дополнительные слои из тканных материалов придают прочности. Иногда пароизолятор делают с основным слоем из фольги, для условия высоких температур, при утеплении парилок бань, в подкровельных пространствах с металлической черепицей и др.

При утеплении применяется еще один вид пленок — диффузионные мембраны. Они наоборот пропускают через себя пар, но создают сопротивление движению воды.

Чем легче такая мембрана пропускает через себя пар. тем выше ее качество, и ее выбор предпочтительнее. Эти мембраны необходимы для закрытия поверхности ватных утеплителей, предотвращают выдувку волокон утеплителя, нивелируют ветровое давление, защищают утеплитель от попадания воды.

Варианты конструкций

Если конструкция не представляет из себя сплошную перегородку, то со стороны источника пара (со стороны повышенного парциального давления) любой утеплитель ограждается пароизолятором чтобы исключить сквозняки сквозь его слой.

Например, при размещении утеплителя между ребер жесткости ограждения на лоджии.

Наибольшее количество пара стремиться выйти через потолочное перекрытие и через крышу. Паропрозрачный утеплитель в этих местах должен обязательно ограждаться пароизолятором, который устанавливается изнутри дома.

В то же время над утеплителем накладывается супердиффузионная мембрана (более 1200 гр/м кв), а над ней обустраивается вентиляционный зазор высотой не менее 3 см.

При утеплении мансардного этажа под пароизолятором также желательно обустроить зазор не менее 1 см с помощью контрреек, на которые и крепится внутренняя отделка мансарды.

При утеплении деревянных полов обязательна гидропароизоляция конструкции от пара поступающего из грунта под домом. Все слои конструкции пола (в том числе и с большим сопротивлением движению пара) изолируются с помощью крепкого долговечного пароизолятора.

Чаще здесь применяется 2 слоя рубероида. В то же время над утеплителем, который расположен между лаг делается вентиляционный зазор.

Но для несущих стен зданий обычно пароизоляторы не применяются — достаточно чтобы выполнялось правило паропрозрачности слоев указанное выше.

Т.е. на пенобетоне, дереве, и т.п. должны применяться ватные утеплители, а на тяжелых материалах могут размещаться и пенополистиролы (пенопласты) средней проницаемости. Но, в тоже время, со стороны улицы (пониженного парциального давление в холодное время года) утеплитель на стене должен хорошо вентилироваться.

Для паропрозрачных ватных обустраиваются вентиляционные зазоры с помощью дополнительной обрешетки. А плотные плиты штукатурятся, красятся, отделываются только специальными непароизоляциоными материалами.

Несколько иная ситуация в трехслойной стене, с обычной наружной облицовкой кирпичем. Так как принцип понижения паропрозрачности здесь сложно соблюсти, то рекомендуется вводить в конструкцию паробарьер, который накладывается на несущую стену и применять утеплитель не накапливающий воду. В результате слои разделяются пароизоляцией и обмениваются паром только с одной стороны.

Изоляция пара при внутреннем утеплении

Остается напомнить, что при утеплении изнутри помещения, возникает опасная ситуация, так как поверхность стены изнутри комнаты в холодное время года окажется с температурой ниже точки росы.

Поэтому всегда нужно избегать внутреннего утепления, а если это невозможно, то применять внутри здания только непаропрозрачный утеплитель сплошным слоем, который бы сам создавал преграду движению пара к точке росы (к стене).

Накладывание пароизоляторов изнутри здания на утепляемую стену не является выходом, так как вода сможет накапливаться с обеих сторон такого изолятора.

Но указанное утепление изнутри применимо только для малопрозрачных стен. Если материалы стены хорошо пропускают пар и могут накапливать воду (пенобетоны. дерево), то лучше вообще избежать утепления изнутри, так как конденсация воды внутри стены и ее отсыревание становится неизбежными.

Как видим, правила парорегуляции не сложные, их можно соблюсти при индивидуальном строительстве не вдаваясь в сложные тепловые расчеты и проектирование утепления. Но пренебрегать правилами размещения утеплителя и пароизоляции нельзя, так как последствия будут более чем серьезными….