Какая высота должна быть фундамента под дом 6 на 6?

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Грунт слабопучинистый
более 2,5 1,5
3,0 и более 1,0 – 1,5 0,8
менее 2,0

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента – не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Какая высота должна быть фундамента под дом 6 на 6?

Всем привет! По просьбе соседа и администратора данного портала yakudza делаю обновленный перепост прошлогоднего подробного обзора строительства моего фундамент под баню размерами 6 на 8 метров.

1. Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный.

Подушка – песчано-гравийная смесь (с реки) высотой 0,3 м. Размеры моего фундамента – ширина 5,5 метров, длина 7,5 метров, толщина стенок – 0,3 м, толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м (почему именно полметра читайте ниже) и 0,36 м (почему именно 0,36 метра читайте также ниже), высота – общая 1,1 м, высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м. Общий объем бетона марки М-200 – 12,5 м.куб. Общий объем арматуры 10-ки – 30 прутков 6ти метровых, арматура укладывалась в два ряда – снизу и сверху по два прутка + поперечные перемычки. Объем доски обрезной (плаха) на опалубку: 2 куба, доска 50ка, шириной 150 мм, но купил зачем-то 4 куба. Брусок на подпорки – 5 см на 5 см, 10 шт. Полиэтилен – 100 микрон (сразу скажу – это тонкий! берите самый толстый, ниже объясню почему), порядка 80 погонных метров.

2. Смета:

бетон (марка М-200) 12,5 кубов – 36500 руб., 2,5 пятикубовых миксера, бетон + доставка;

доска (50х150) 4 куба – 18 000 руб. по 4500 руб. за куб. доски с доставкой (от пилорамы до участка 500 метров, поэтому доставка считай бесплатная);

брусок (50х50) – 500 руб.;

арматура и проволока вязальная (считать количество прутков! два сверху ленты, два снизу + вертикальные связки) – 1400 руб.;

полиэтилен (рулон 50 метров, 120 микрон) – 1000 руб.;

гвозди (сотка) 5 кг. – 100 руб.;

оплата рабочим (срок выполнения работ 2 дня) – 21 500 руб. (установка опалубки, вязка и укладка арматуры, обтяжка полиэтиленом, заливка бетона, снятие опалубки);

Итого: 79 000 руб.

3. Определить место будущего строения.

Задать базу (забор, граница участка или др.). Выставить относительно базы предварительно примерные размеры (с запасом) фундамента. Снять плодородный слой грунта (обязательно!).

Сделать окончательную точную разметку фундамента (точность до сантиметра). Особенно важно выставить осевые размеры и диагонали! Диаоганли должны совпадать! (внешних стен и внутри всех комнат). Ширина ленты 30 см (в моем случае сруб из лафета шириной 26 см, ширину задавайте в пределах разумного, понимая, какая и зачем ширина ленты реально нужна, прочность фундамента мало зависит от ширины ленты), опора лаг предполагается на фундамент, если лаги будут врубаться между первым и вторым венцом, то ширину ленты можно делать по толщине сруба = экономия бетона. Учитывайте, что сруб должен ВСЕГДА свисать с внешней стороны фундамента на 3-5 см (и это без учета отделки фундамента, например камнем), таким образом реализовывается естественный отлив, что позволяет исключить попадание влаги между срубом и фундаментом, а не первом венце снизу делается каплеотрыная канавка (пропил треугольной формы).

Используйте в качестве колышков куски арматуры, они имеют рифленную поверхность, нитка не будет скатываться. Ипользуйте нетянущуюся бичевку, чтобы не было провисания ниток разметки.

4. Вырыть траншею.

Рытье траншеи при грунте песок занимет 2 вечера или один полный день в одного.

Глубина траншеи в зависимости от высоты ленты. Если позволяет грунт (песок, суглинок), то НЕ закапывайте фундамент глубоко! Достаточно будет 30 см в землю, лучше сделайте его повыше над землей – минимум 60 см, а лучше 1 метр. Это защитит Ваш дом от влаги. Если грунт глина – хуже, но не страшно. Самым экономичным решением будет – буроналивной фундамент с обвязкой бетонным ростверком. Делаете буром отверстия в земле (ручным или нанимаете буровую машину) на глубину ниже глубины промерзания в Вашем регионе, делаете гидроизоляцию из рубероида по кругу отверстия, закладываете арматуру, заливаете столбы бетоном, оставляя выпуски арматуры, далее связываете каркас из арматуры с выпусками арматуры из столбов по периметру ростверка, ставите опалубку, заливаете мелкозаглубленную ленту (не больше 30 см в земле).

Учитывайте один важный фактор! Если участок не ровный, а в 99% случаев, он имеет перепад по высотам, то высоту от земли меряется в ВЕРХНЕЙ точке! То есть где самая высокая точка, там должно быть минимум 60 см от земли, тогда в нижней точке получится как получится, но зато у Вас гарантировано будет высокий фундамент. Если сделаете от нижней точки, то в верхней у Вас в лучшем случае получится 30-40 см. над землей, это очень мало. Высоты можно отбить водяным уровнем (бюджетный вариант), если есть возможность взять/арендовать/купить невелир – сделайте это, не пожалеете, им отбиваются высоты очень быстро и точно.

5. Выставить опалубку

Собрать щиты, сколотив из гвоздями. Не экономьте на доске! Исопльзуйте только 50х150, т.к. доска тоньше приведет к тому, что в момент заливки фундамента, у Вас может выдавить опалубку и в лучшем случае лента получится кривой, в худшем – бетон вытечет, придется экстренно собирать его и заделывать пробоину.

Верх опалубки постарайтесь выставить сразу в уровень, но у вас это все равно не получится, поэтому по факту внутри оплабки вверху натяните нитку в уровень. Это позволит Вам получить верхнюю плоскость фундамента сразу в ноль и не париться потом с выравниванием кирпичом и т.п. ерундой.

Уложите полиэтилен и очень хорошо его закрепите. Берите самый плотный полиэтилен. Это позволит Вам получить чистую доску после снятия опалубки, а доска очень пригодится, например, 50х150 можно пустить на стропила или на черновой пол. Залитую бетоном доску (испачканную) нельзя строгать ни в коем случае, убьете ножи на рубанке. Полиэтилен также поможет Вам получить гладкую поверхность стенок фундамента, так будет проще его отделывать (если планируете).

Сделайте надежные распорки на опалубке, подобрите и подсыпте опалубку со всех сторон. момент заливки самый важный, поэтому будет обидно, если будет течь или вообще она развалится в момент хода бетона.

Свяжите вязальной проволокой (она так и называется “проволока вязальная”, стальная!) арматуру, ни в коем случае не свариваетй арматуру сваркой.

Арматура нужна только снизу и сверху ленты, т.к. лента работает на растяжение, соответственно, прочность важна на ближайших точках к нижней и верхней поверхностям. Обязательно сделайте перемычки арматуры.

6. Залить бетон

Заливайте бетон в течение максимум одного дня! Никаких доливок.

Используте в качестве продухов для вентиляции подфундаментного пространства канализационные пластиковые трубы – очень удобно! На лето открыл крышки, на зиму закрыл. Надежно их закрепите внутри опалубки, чтобы в момент заливки они не всплыли (закрепить можно шпилькой внутри трубы между щитами опалубки). Продухи должны быть в каждой стене, чтобы сквозняк ходил под всем полом, особенно под баней. Сразу стоит предусмотреть где у Вас будут заведены коммуникации в дом – заложить трубы под проводку, водопровод, слив.

После заливки всего объема бетона мастерком выровняйте верх ленты по натянутой ранее нитке в уровень.

7. Снятие опалубки

Бетон набирает 70% прочности в течение примерно первых трех дней, поэтому не снимайте опалубку на следующий день, хоть и бетон схватится уже к тому времени. Пусть постоит минимум три дня. Если погода жаркая и сухая, то желательно укрыть верх полиэтиленом и каждый день из лейки поливать фундамент, так он набирает прочность. После трех дней ослабьте проволочные стяжки, уберите подпорки и еще через пару дней снимайте опалубку. Дальше дайте фундаменту отстоятся и хорошо просохнуть. Не торопитесь со стройкой.

Вобщем-то все. Ничего сложного. Не нужно бояться, но в то же время делайте все по технологии и будет у Вас хороший, надежный фундамент.

Спрашивайте, проконсультирую и поделюсь опытом. Также задавайте любые вопросы по деревянным строениям типа сруб.

Фундамент под дом 6 на 6

Строительство даже небольшого дома, размером 6 на 6 метров также включает в себя изготовление фундамента. Учитывая небольшие габариты строения, фундамент должен быть недорогостоящим, но и прочным. Он должен обеспечить всему строению высокую прочность, даже в условиях подвижности грунта. На выбор фундамента также влияет и используемый материал для возведения стен.

Для фундамента 6 на 6 метров преимущественно используется технология каркасного, щитового строительства.

Разновидности фундамента под дом 6 на 6

Существует несколько разновидностей фундамента, использующиеся при строительстве:

Рассмотрим их особенности, а также то, чем отличается свайный фундамент перед его аналогами.

Ленточный фундамент для дома 6х6

Один из распространенных типов фундамента – ленточный. Преимущественно используется под тяжелое строительство, то есть при возведении стен из кирпича, блоков и тому подобное. Особенность технологии его изготовления в следующем:

  • Роется котлован по всему периметру будущего строения.
  • Закладывается песчано-гравийная подушка под основание. Этот слой обязательно трамбуется.
  • Монтаж арматурного каркаса. Для этого в грунт вертикально погружается арматура, а к ней, при помощи проволоки закрепляется арматурный каркас, идущий в горизонтальном положении.

  • Обязательный монтаж опалубки. Изготавливается она из деревянных щитов. Для надежности она фиксируется подпорками.
  • Бетонирование. Процесс заливки фундамента осуществляется за один раз. По мере заливки бетона раствор обязательно прокалывается арматурным прутом, чтобы устранить воздушные карманы.

После заливки проходит около одной недели, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Блочный фундамент для дома размерности 6 на 6

При обустройстве фундамента под дом 6 на 6 метров используется технология блочного строительства. Для этого применяются керамзитобетонные изделия, габариты которых составляют 200×200×400 мм. Масса одного блока достигает до 30 кг. Технология производства сводится к следующему:

  • Осуществляется геологическая разведка местности.
  • Следующий этап – разметка будущего фундамента.
  • Роется котлован спецтехникой.

Далее происходит установка блоков. Между собой блоки обязательно скрепляются раствором. Раствор не должен быть слишком редким, так как это негативно скажется на качестве и прочности соединения блоков.

Рис. Вид блочного фундамента на строительной площадке

Кладка блоков происходит по тому же принципу, что и кладка кирпича. Каждый последующий ряд смещается от предыдущего ровно наполовину.

Столбчатый фундамент 6 на 6

Под этим фундаментом подразумевается расположение точек опор по всей площади. Размер бетонной точки может составлять 200×200×400 мм. Прежде всего они устанавливаются по углам здания. Дополнительно монтируются в месте несущей стены. Между точками столбчатого фундамента должен быть шаг около 1500 мм. Глубина погружения до 200 мм. Технология изготовления такого фундамента сводится к следующему:

  • Осуществляется разметка и обозначаются месторасположение точек основания.
  • Удаляется плодородный слой почвы.
  • Изготавливается песчаная подушка под столбы опоры. Иногда основание можно заливать из бетона.
  • Далее устанавливается опалубка 200×200 мм.
  • Посередине отверстия погружается несколько вертикальных арматур.
  • После все заливается бетоном и ожидается полного отвердения.

Совет эксперта! На мой взгляд, этот вид фундамента один из долговечных и надежных. Для его изготовления обращайтесь исключительно к высококвалифицированным специалистам, которые имеют огромный опыт в строительстве.

Свайный фундамент под дом 6 на 6

Среди всего прочего, свайный фундамент имеет массу преимуществ перед вышеперечисленными. Если в вашем регионе неустойчивая почва, то для строительства фундамента 6 на 6 метров, свайный фундамент оптимальное решение. Также его возведение осуществляется и на песчаном грунте, который имеет склонность к осыпанию. Технология его изготовления очень простая:

  • Используя шпагаты и арматуру, осуществляете разметку будущего свайного основания.
  • Далее происходит забивка свай. Для фундамента размером 6 на 6 метров достаточно 9 железобетонных свай. Длина одной сваи 3 метра. Диаметр одной сваи составляет 108 мм. Погружение сваи в грунт осуществляется исключительно посредством специализированного оборудования.
  • Далее происходит заливка нивелира.
  • После этого необходимо произвести подрезку всех выступающих свай по одному уровню. Это предотвратит образование коррозии свайной конструкции.
  • На следующем этапе монтируются опоры.
  • Предпочтительно сейчас принято использовать микросваи для свайного фундамента, у них высокая несущая нагрузка и низкая цена, а также высокая надёжность. Наши клиенты часто отдают предпочтение фундаменту именно на таком виде свай.

В заключение фундамент закрывается стальными поперечными перегородками. Если необходимо, то их можно заменить швеллерами. За счет этого обеспечивается высокая устойчивость к возможному движению грунта. Также обеспечивается дополнительная жесткость всей конструкции.

Совет эксперта! Дабы компенсировать растягивающие нагрузки, имеющиеся в промежутках промеж свай, требуется позаботиться об армировании ростверка.

Ряд специалистов рекомендует свайный фундамент, изготовленный из буронабивных свай. Такой вид свай (забивные) наиболее прочные и способные справляться с большой горизонтальной и вертикальной нагрузкой. Особенно это эффективно, если в вашей местности нестабильная почва. Даже при таких условиях все затраченные средства полностью себя окупят.

Расчет свайного фундамента под дом 6х6 метров

Стоимость изготовления свайного фундамента напрямую зависит от следующих факторов:

  • Стоимость транспортировки спецтехники.
  • Закупка свай.
  • Забивка свай в грунт.
  • Подрезка выступающих частей свай.
  • Изготовление ростверка, при необходимости.

Совет эксперта! Сделать точный расчет до каждой копейки вам не получится. Поэтому я советую вам сразу обращаться к специалистам в этой области, которые произведут ориентировочный расчет и сразу сделают допуск возможных дополнительных затрат.

Воспользуйтесь нашим калькулятором для просчёта стоимости свайного фундамента исходя из Ваших запросов

Или воспользуйтесь помощью наших специалистов заполнив заявку на просчёт и замеры:

Как залить фундамент дома 6 на 6

Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.

1. Определяемся с типом фундамента.

Прежде, чем заливать фундамент, необходимо определиться, какую нагрузку он будет нести. От этого зависит тип фундамента. В нашем случае проектом предусмотрен ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные характеристики его приведены в следующей таблице:

  • песчано-гравийная подушка высотой 30 см.
    • ширина 6,0 метров, длина 6,5 метров;
    • толщина стенок — 0,3 м;
    • толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м;
    • высота — общая 1,1 м;
    • высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м.
  • М-200 — 12,5 м3.
  • 10-ка — 30 прутков по 6 м каждый.
    • доска 50-ка шириной 150 мм — 2 м3;
    • брус на подпорки — 5х5 см, 10 шт.
  • толщина не менее 100 микрон — 80 м.пог.

2. Рассчитываем смету фундамента

Бетон М-200

— 36500 руб.

Арматура

— 1400 руб.

Полиэтилен

— 1000 руб.

Доска

— 18 000 руб.

Брусок

— 500 руб.

Гвозди

— 100 руб.;

Оплата рабочим

  • установка опалубки,
  • вязка и укладка арматуры,
  • обтяжка полиэтиленом,
  • заливка бетона,
  • снятие опалубки

21 500 руб.

ИТОГО

79 000 руб.

3. Разметка участка под фундамент.

Для того, чтобы правильно разметить участок, нужно задать базу относительно основных точек участка: забор, другие строения, сад и т.п. Затем нужно выставить приблизительные размеры фундамента, но обязательно с запасом. На всей площади предполагаемой застройки нужно в обязательном порядке снять плодородный слой.

Разметка участка под фундамент

После этого делается окончательная и точная разметка фундамента с точностью до сантиметра.

Важно! Осевые размеры и диагонали всего строения и каждой из комнат должны совпадать.

Чтобы вырыть траншею для будущего фундамента, потребуется 1 рабочий день, если делать все своими руками в одиночку.

На песчаных грунтах и суглинках достаточно углубиться на 30 см в землю, а остальную часть фундамента лучше возвысить над землей на 60-100 см. Эта мера препятствует проникновению влаги в будущий дом.

На глинистых грунтах лучшим решением будет буронабивной фундамент, который обвязывается бетонным ростверком. Для этого нужно сделать буром или при помощи буровой машины отверстия в грунте на глубину ниже глубины промерзания. В полученные отверстия закладывается рубероид для гидроизоляции, устанавливается арматура и заливается бетон.

Необходимо оставить выпуски арматуры, чтобы впоследствии связать ее с арматурой ростверка. Затем роется траншея по периметру, но не более 30 см вглубь. Арматура столбов обвязывается с арматурой траншеи, ставится опалубка и заливается лента фундамента.

Важно! Если участок не ровный, то в самой высокой точке высота опалубки должна быть не менее 60 см.

Таким образом получится высокий фундамент. Если же производить замеры от нижней точки, то высота фундамента будет достигать не более 30 см, чего недостаточно.

Для отбивки высот можно использовать водяной уровень, но лучше и точнее будет приобрести или арендовать невелир.

5. Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

6. Заливка бетона

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

7. Демонтаж опалубки

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

Читать еще:  Как вязать арматуру для монолитной плиты фундамента?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector