Как заделать дыры в профлисте на крыше?

чем заделать дырки в профлисте

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае — отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус — возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок — он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант — использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой. Он одновременно прост и очень надежен — настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Как заделать отверстие в металлопрофиле?

Ответы экспертов

Отверстия от гвоздей или саморезов можно заделать тремя способами:

Заклепками. В этом случае потребуется аппарат для заклепывания и непосредственно вытяжные заклепки. Лучше выбрать изделия диаметром 4.8 миллиметра, чтобы они совпадали по размеру с кровельными крепежными элементами. Края отверстия предварительно обрабатывают герметиком на основе силикона, чтобы защитить их от коррозии, после чего устанавливают заклепку. Рекомендуется также подкрасить ее в цвет крыши — так место крепления будет практически незаметным.

Фанерой. Итак, по ошибке был вкручен саморез не в том месте, где нужно. Первым делом выкручиваем крепежную деталь, после чего изготавливаем из фанеры небольшой квадрат со стороной 5 и толщиной 1 сантиметр. Квадрат подкладываем под отверстие, которое необходимо заделать, после чего вкрутить саморез обратно. Резиновый уплотнитель обеспечит качественный и водонепроницаемый контакт, а надежно фанера прижмется к металлу. Цвет саморезов такой же, как у металлочерепицы, поэтому и не будет видно.

Различными герметиками. Если неохота возиться, то можно заранее купить кровельный герметик. Материал изготавливают на основе полиуретана, битума или силикона. Чтобы выбрать конкретный вид, лучше посоветоваться с продавцом.

Чем заделать дырки в профлисте

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Исправляем проблему с непопаданием самореза в обрешетку

Здравствуйте уважаемый читатель, при проведении кровельных работ, можно столкнуться с такой проблемой, когда при фиксации листового материала, саморез с первого раза не попадает в обрешетку, здесь мы подробно опишем, как избавится от этой проблемы, и так начнем.

Читать еще:  Проекты домов и коттеджей в стиле шале проекты

Как правило, на новых крышах такой проблемы не возникает, это связано с тем, что обрешетка устанавливается с определенным шагом, и все доски вдоль ската идут в створ друг с другом (то есть зазоров, в которые бы мог попасть крепеж, практически нет). Однако, на старых крышах (при их перекрытии) обрешетка может быть реализована (набита) как попало, ввиду чего доски могут быть расположены вертикально, горизонтально так и по диагонали. Вследствие этого, вам придется играть в «морской бой» с саморезами, попал или не попал, повезет или не повезет.

Чем чреват промах

Когда саморез попадает мимо доски, плюс вы его прокручиваете в теле металла (например, в профлисте) несколько раз, мало того, что он не сможет обеспечить фиксацию кровельного материала к обрешетке, вдобавок он развальцовывает отверстие, начиная там болтаться и в последствии в этом месте может возникнуть протечка. И если крыша имеет достаточно большой уклон, скажем 40-60 градусов, то проблема может и не возникнуть, однако если уклон достаточно пологий (10-30 градусов) то протечка фактически обеспечена (вода, стекая по кровле, будет затекать в образовавшееся отверстие). Поэтому дабы исключить данную неприятность, в случае промаха, обычно мастера оставляют саморезы в утопленном состоянии и ничего с ними не делают.

Варианты решения проблемы

Традиционное решение этой проблемы реализуется следующим образом.

Берется небольшой деревянный брусок, и снизу под крышей прикладывается в то место где вышел саморез. Далее этот саморез просто притягивается в этот брусочек, чем и обеспечивается герметизация отверстия (за счет прижима резиновой шайбы к плоскости листового материала).

Однако, следует отметить, что у такого метода есть несколько существенных ограничений. Ведь выполнить данную операцию самостоятельно весьма сложно (не вариант при каждом промахе спускаться под крышу, подставлять этот брусок и возвращаться обратно).

Поэтому на практике был придуман более практичный, весьма уникальный способ как можно справиться с этой проблемой:

После того как ваш саморез не попал в доску его тут же следует выкрутить, и скрутить с него резиновую шайбочку.

Далее в эту шайбочку необходимо вставить обычную алюминиевую вытяжную заклепку (для стандартных кровельных саморезов идеально подходит заклепка диаметром 4 миллиметра).

После этого необходимо установить эту импровизированную затычку в лишнее (полученное в результате промаха) отверстие, и осадить заклепку при помощи заклепочника, таким образом, силы сжатия заклепки как раз хватит для того, что бы плотно прижать шайбочку к металлу и загерметизировать отверстие. Как видите достаточно простой и удобный способ.

Если вам по каким то либо причинам необходимо удалить заклепку, например вы передвинули лист выше или ниже и заклепка попала на обрешетку, естественно в этом месте будет небольшой бугор потому, что заклепка немного выпирает снизу, то удалить ее можно обычным высверливанием сверлом по металлу такого же диаметра как и заклепка, то есть в нашем случае диаметр 4 миллиметра.

Стандартная метизная продукция для наружных работ выпускается стандартных цветов, таким образом, если вы работаете с цветным кровельным материалом, то вы можете легко подобрать заклепку нужного вам цвета.

Цена вопроса

Такой ремкомплект как заклепочник и вытяжные заклепки стоят достаточно дешево. Так, сами заклепки стоят в районе 50-ти рублей за упаковку, а обычный заклепочник – также имеет смешную стоимость.

Плюс ко всему таким способом можно ремонтировать не только лишние отверстия в процессе кровли, но и восстанавливать старое листовое железо.

Вот такой простой и легкий способ, надеюсь, он вам пригодится, избавит вас от ненужной возни с герметиками, брусками, или какими-либо подкладками.

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Ремонт металлической кровли: советы и рекомендации по выполнению ремонта своими руками

Металлическая крыша славится своей долговечностью, но даже в ее случае без ремонтных работ не обойтись. Такие негативные факторы, как атмосферные осадки, резкие колебания температуры или небрежность при уборке снега лопатами не лучшим образом влияют на целостность кровли из металла. Таким образом, ремонт кровель металлических или иных неминуем.

Когда и какой ремонт металлической кровли необходим ↑

Ухудшение эксплуатационных характеристик крыши, скажем, появление протечек может быть связано с:

    нарушениями, которые были допущены при монтаже металлической кровли или кровельного пирога; экстремальными погодными условиями, к примеру, ураганным ветром; аварийными механическими повреждениями, скажем, падением дерева на крышу; износом кровельного покрытия.

Для металлических кровель более характерны следующие повреждения:

    деформация покрытия вследствие механических воздействий;
    трещины и другие повреждения на кровле, которые чаще всего появляются из-за нарушения технологии устройства стальной кровли, аварийное механического повреждения или осадки дома. отслаивание защитного полимерного покрытия. Хотя подобный дефект не сразу приводит к протечкам, однако разрушенный защитный слой покрывается пятнами ржавчины, разъедающими металл; протечки в кровельных узлах, к примеру, примыкание к вертикальной поверхности и других стыках покрытий. Причиной такого дефекта может стать ошибка, допущенная при устройстве металлической кровли, или старение покрытия.

Ремонт крыши кровли из металла предваряет оценка ее состояния. Для начала крышу осматривают изнутри, чтобы оценить состояние стропил, обрешетки и настила чердака. Затем приступают к осмотру внешнего покрытия, в частности, мест примыкания листов из металла и других кровельных узлов. Осмотр позволяет определиться, какой ремонт металлической кровли предстоит:

    аварийный. Предполагает локальный ремонт следующих участков:
  • самых поврежденных;
  • где имеются или возможны в перспективе протечки.

Ремонт металлических крыш, как правило, делают зимой или осенью, когда другие варианты восстановительных работ не представляется возможным;

    текущий. Подразумевает плановое восстановление поврежденной части металлического покрытия, если ее площадь не превышает 40% всей кровли; капитальный. Проводят демонтаж стальной кровли на больших участках и заменяют старый материал на новый. Возможна замена всего покрытия кровли, а также стропильной системы.

Мелкий ремонт металлической кровли своими руками ↑

Если инспекция крыши обнаружила дефекты в разжелобке или настенном желобке, восстановительные работы начинают именно с этих мест. Следующий по порядку участок – карнизные свесы. Далее, постепенно перемещаясь от нижних поверхностей скатов восстанавливают по порядку остальные части кровли.

На заключительном этапе восстанавливают вентиляционные и дымоходные трубы, всевозможные места примыканий и свесы фронтонов. Рассмотрим, как можно устранить некоторые мелкие дефекты:

Читать еще:  Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

    Элементы водостока имеют намного меньший наклон, нежели кровельное покрытие из металла. Таким образом эти детали особо подвержены коррозии. Вот почему иногда лучшим решением будет их полная замена. Замена лотков и разжелобков сопровождается устройством надставки к кровельному рядовому покрытию, поскольку соединять новые либо обрезанные желоба или разжелобки с рядовой полосой на старые фальцы не представляется возможным. Концы картин на рядовом покрытии надставки обрезают точно по линии следующей обрешетины. Если повредились карнизные свесы, то сначала нужно полностью демонтировать систему водостока. Это связано с тем, что в процессе ремонтных работ приходится выпрямлять погнутые участки по низу скатов, выравнивать линию свеса, а также места, где свес крепят на костыли. А сделать это без демонтажа кронштейнов и лотков не получится.

Технология ремонта металлической кровли зависит от степени повреждения. Если в рядовых полосах свищей или пробоин слишком много, то целые листы или картины необходимо заменить. Если они сконцентрированы лишь локально, то заменяют только поврежденный участок, захватив полную ширину полосы.

    Чтобы вырезать участок с дефектами, прежде нужно раскрыть гребни. Затем обе кромки заворачивают под лежачее фальцевое соединение по направлению стока воды. Удаляют поврежденную часть листа, и заменяют. Металлическую заплатку присоединяют сначала к краям рядовой полосы, после чего с гребнями. Под поперечное соединение используют элементы обрешетки. Место фиксации новых кляммеров совпадает со старым. Все соединения и гребни, раскрытые в процессе ремонтных работ, необходимо выправить, промазать мастиками и уплотнить. Ремонт примыканий сводится к полной или частичной замене фартуков, на которых замечены повреждения. В некоторых случаях может понадобиться замена части поврежденных реек из дерева на новые, предварительно обработанные антисептиком.

Устранение протечек при ремонте кровли из оцинкованного листа ↑

Главное «зло», которое грозит металлическим крышам, скорее всего, протечки. Вода, попавшая в жилую комнату, может причинить массу вреда: испортить внутреннюю отделку, способствовать образованию плесени и грибка. Протечку могут вызвать механические повреждения, а также сквозная коррозия, незаделанные техотверстия, скажем, под антенну или негерметичные фальцы.

Для точного определения протекающего участка нужны солнечный день и два работника (на чердаке и крыше).

Один из работников тщательно обследует кровлю со стороны чердачного помещения. Обнаружив подгнившие стропила, подтеки на металлических листах или ржавое пятно, он простукивает этот участок, а тот, кто находится наверху, очерчивает его мелом по внешней поверхности.Таким образом определяется размер участка, подлежащий восстановлению.

Проблемное место при ремонте прокрашивают, гидроизолируют или накладывают заплатки.

Разберем, как починить крышу дома с металлической кровлей, в каждом отдельно возможном случае.

Накладывание заплатки при ремонте металлической кровли ↑

Заплатки устанавливают непосредственно на поврежденные участки покрытия. Вариантов заплаток несколько, но какой бы из них не был выбран, прежде всего необходимо зачистить участок с повреждениями и вокруг него с помощью металлической щетки, сама же заплатка должна быть больше площади реставрируемого участка.

    Для заплатки часто используют оцинкованное железо. Ее крепят, например, на кровельные саморезы, соответствующий герметик или другое. Герметик, нанесенный по периметру заплаты, поможет повысить ее надежность.
  1. Заплатка из оцинковки должна быть по крайней мере на 100 мм больше, чем поврежденная площадь.
  2. На участок с повреждением, как и на заплатку наносят сплав свинца и цинка или кадмия). Затем заплатку припаивают к поверхности крыши при помощи мощного паяльника.
  3. Когда припой застынет, его излишки нужно удалить напильником.
  4. После завершения ремонта стальной кровли ее нужно покрыть краской.

Если кровля имеет сложный рельеф, или покрытие недостаточно надежное, то для заплатки подойдут эластичные материалы. Это может быть стеклоткань, битумно-полимерные гидроизолирующие материалы, например, рубероид либо обычная мешковина.

    Размер заплатки должен быть примерно на 200-250 мм больше, чем размер отверстия.
    Перед установкой заплаты на очищенную поверхность металла наносят нагретую битумную мастику. После того, как обмазка высохнет, на нее наклеивают мешковину нужного размера, которую до этого смазывают горячей мастикой. Для большей надежности можно уложить второй слой мешковины. После чего заплату окончательно обмазывают горячей мастикой.

Возможен и другой вариант.

Вместо битумной мастики можно использовать загущенную краску из сурика. После конопачивания отверстие сушат два-три дня. Для латания нужно приготовить специальную смесь из густотертого сурика для железа и натуральной олифы.

Заплату нужного размера из какой-нибудь плотной ткани продерживают в этой смеси около 10–15 минут, отжимают и размещают на месте, которое до этого промазали суриковой замазкой. Затем его хорошо приглаживают руками либо, используя жесткую кисть.

Использование герметиков ↑

Битумно-каучуковые и полиуретановые герметики имеют длительный срок службы. Их используют для герметизации негерметичных фальцев, стыков, примыканий. Герметики можно наносить как по периметру, так и поверх наложенных заплаток или же просто на стальные листы в качестве самостоятельного изоляционного слоя.

Использование наплавляемых материалов позволяет покрывать кровельные листы полностью, стыки и примыкания. Однако качественное исполнение герметизации требует определенного навыка работы с высокотемпературной газовой горелкой.

Ремонт оцинкованной кровли окрашиванием ↑

Металл очищают от ржавчины, затем поверхность загрунтовывают. Покраску выполняют в двойным слоем из эмали для металла. Защитный слой, порученный таким способом, достаточно коррозиоустойчив. Качественная покраска продлит срок эксплуатации металлической кровли лет на пять.

Отметим, что этот метод частично подходит также для борьбы с протечками. Проникшая в щели и небольшие трещины краска, после высыхания становится преградой на пути воды.

Ремонт капитальный ↑

Для этого типа ремонта кровли характерна полноценная замена покрытия. Ремонт выполняют в следующей последовательности:

    проводят демонтаж кровли. Для этого либо выкручивают саморезы, либо разгибают фальцы; производят дефектовку снятого материала. Это позволит в некоторых случаях повторно использовать хорошо сохранившиеся куски, которые предварительно очищают и обрезают места крепления.
    демонтируют кровельный пирог; инспектируют стропильную систему и в случае необходимости ремонтируют; деревянные элементы конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиптиками; заново собирают кровельный пирог с учетом вентиляционных зазоров между слоями; укладывают новое кровельного покрытие и восстанавливают систему водостока: в завершение капитального ремонта монтируют необходимые аксессуары – ограждения, снегозадержатели и прочее.
Читать еще:  Точка росы пароизоляция и воздушный зазор

Строительный портал №1

Герметик представляет собой пастоподобный или вязкотекучий материал, выполненный на основе полимеров либо олигомеров, может быть как одно-, так и мультикомпонентным.

О предназначении композиции говорит само название — заполняя зазоры конструкции, герметик призван предотвратить утечку рабочей среды, попадание влаги, пыли либо воздуха, гидроизолировать, обеспечить герметичность между поверхностями.

Любителям самостоятельного обустройства жилища известно о широком применении составов, которые позволяют герметизировать стеклопакеты, элементы сантехнических, вентиляционных систем, строительные швы, стыки панелей, могут служить для затирки швов между плитками кафеля.

Благодаря герметизации сохраняется целостность строительных конструкций, поскольку слой герметика препятствует просачиванию дождевых и паводковых вод внутрь здания.

Герметизация кровли

Для качественного обустройства кровли не обойтись без герметика для профнастила.

Укладка профлиста, металлочерепицы обязательно должна сопровождаться мероприятиями по защите проблемных зон от действия осадков.

Чтобы крыша служила долго и в процессе эксплуатации не доставляла хлопот, необходимо заранее заизолировать стыки материала, участки размещения дополнительных деталей, дымоходов, водостоков, коньков, элементов системы вентиляции — это позволит уберечь ее от разрушения вследствие атмосферных осадков.

Виды герметиков

Силиконовый

Наиболее распространенная разновидность герметика. Однокомпонентный материал изготавливается на основе силоксанового каучука, форма расфасовки — 310-миллиметровые тубы. Герметик пригоден для работы с древесиной, стеклом, керамикой, в том числе для выполнения наружных швов.

Для обработки гладких поверхностей рекомендуется применять ацетатный силиконовый герметик (при нанесении запах резкий, но быстро улетучивается). Нейтральная смесь подходит для внутренних работ по дому, она менее прочна, но отлично сцепляется с керамическими поверхностями, эмалью, стеклом, деревом.

Силиконовый герметик для профнастила хорошо справляется с защитой стыков любых кровельных материалов от просачивания влаги. Не боится существенных перепадов температур, воздействия ультрафиолета, сохраняя при этом эластичность, что особенно важно в случае металлической кровли, раскаляющейся днем под палящими лучами и быстро остывающей в ночное время.

Вместе с тем, универсальный силиконовый герметик для кровли из профнастила не имеет высокой адгезии со строительными полимерами. В случае с вертикальными поверхностями это может вызвать затруднения, однако при обустройстве кровли профлист укладывают с малым углом наклона, поэтому свойство трудно счесть недостатком.

Герметик водостоек, быстро затвердевает, поверхность нанесения должны быть обязательно сухой. Покрасить его обыкновенными красителями не удастся.

Наглядные советы по использованию силиконового герметика:

Полиуретановый

Основным компонентом полиуретанового состава выступает превращенная в полимер при особых условиях смола. Материал используют для герметизации сухих поверхностей либо для гидроизоляции контактирующих с влажной средой. Герметичность кровле придают, применяя такую смесь с уровнем твердости PU 15.

Герметик для кровли из профнастила на основе полиуретана также пользуется популярностью благодаря высокой адгезии к ряду материалов и к самому себе. Примером такой смеси является монтажная пена.

Выпускаемые ранее виды материала не были стойки к лучам солнца, поэтому применялись в местах без прямого попадания ультрафиолета. Современные составы таких недостатков не имеют.

Одной из разновидностей герметика являются текучие составы, наносимые посредством кисти, валика, пульверизатора. Высыхая, вещество образует непроницаемый для влаги защитный полимерный слой, срок службы которого составляет 15-20 лет.

Материал прочен и эластичен, долговечен, затвердевает достаточно быстро, стоек к повреждениям и коррозии. Его более высокая по сравнению с другими видами герметиков для крыши из профнастила стоимость компенсируется экономичностью расхода.

Морозостойкость полиуретанового герметика делает его пригодным для обработки межпанельных швов, стеклопакетов зимних садов, бассейнов. Универсальный состав можно применить для работы с металлом, деревом и черепицей.

Акриловый

Прозрачный материал на основе силиконизированных добавок внешне подобен силиконовому герметику, подходит для внутреннего и внешнего применения, к примеру, с целью герметизации сайдинга, вентпроемов. Противогрибковые добавки в составе призваны уберечь обрабатываемую поверхность от плесени.

Если необходимо заполнить соединения и швы конструкций, выровнять трещины, сгладить стыки, решить проблему поможет акриловый герметик. Применяют его для минимизации риска смещения соединенных деталей из-за перепадов температур, действия влаги, механических воздействий, ветровых нагрузок, усадки, вибрации.

Состав ценят за хорошую адгезию с большинством материалов, в том числе с окрашенными и пористыми поверхностями, и более доступную цену сравнительно с силиконовым. Акриловый герметик хорошо переносит влагу и не теряет свойств в температурном диапазоне -40 … +80⁰С.

Тиоколовый (полисульфидный )

Такие герметики изготавливаются на основе битума. Тиоколовые составы стали востребованные при сооружении и ремонте кровель в связи со способностью затвердевать независимо от влажности и температуры окружающей среды.

Средний срок службы материала, который легко переносит термоперепады в диапазоне -40 … +140⁰С, может достигать нескольких десятков лет.

Для более быстрого затвердевания производители рекомендуют наносить несколько тонких слоев тиоколового герметика. Полностью твердым и полимеризовавшимся состав становится спустя несколько дней, приобретая максимальную прочность.

Минус герметика — слабая эластичность, из-за чего проблематичной с его помощью становится гидроизоляция крыши из профилированного листа или металлочерепицы, поскольку металл может существенно расширяться при нагревании летом.

Бутилкаучуковая лента

Удобная форма герметика швов профнастила в виде лент и шнуров с одной или двумя клейкими сторонами, варьирующихся по толщине и ширине, облегчает работу с изолирующим материалом на основе бутилкаучука.

Прочная и надежная лента с рабочим диапазоном температур -60 … +90°С устойчива к воздействию химических соединений, УФ лучей, влагостойка, эластична, отлично сцепляется с различными материалами, в т.ч. полимерными.

Подходит для обеспечения герметичности между листами профнастила, кровлей и дымоходом, применяют ленты для установки теплоизолянтов, заделки щелей.

На рынке представлены модификации герметика в жидком состоянии, их наносят шпателем. В таком случае получаем чуть большую адгезию, теряя в удобстве работы с составом.

Советы по выбору

Отдавая предпочтение тому или иному виду герметика для металлической кровли, убедитесь, что он обладает свойствами стойкости к высоким атмосферным градусам, эластичности, хорошо переносит влажность, мороз, имеет небольшое время затвердевания.

Данным требованиям удовлетворяет силиконовый кровельный высокотемпературный состав. Если предстоит обработка крыши в относительно нежарких широтах, вполне подойдет герметик на основе полиуретана. Следует обратить внимание на акриловый герметик как на один из оптимальных по соотношению цена/качество.

Повысить адгезию вышеуказанных материалов с полимерным покрытием профлиста можно специальными веществами, улучшающими сцепление. Пожалуй, наилучшим выбором для обработки мест стыкования гофролиста, металлочерепицы станет силиконовый герметик.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector