Как утеплить деревянный дом и обшить его вагонкой?

Инструкция по утеплению стен деревянного дома изнутри

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Утепление стен изнутри в деревянных домах позволяет сделать их более комфортабельными и экономичными. Кроме того, хорошие показатели стен по теплотехнике позволяют экономить на отоплении. К вопросу стоит подойти серьезно, поскольку результат будет полностью зависеть от выбранного материала и соблюдения технологии.

Утепление изнутри

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

  • от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
  • сокращается полезная площадь здания;
  • появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей — источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка — залог теплого дома.

Ветро-гидроизоляция стен

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов , но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

  • Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
  • Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3—5 см.

Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.

Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.

Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Читать еще:  Расценки на фундамент для частного дома в нижнем новгороде

Рекомендуем ознакомиться с информацией по отделке дома вагонкой.

Не рекомендуется использовать для здания различные пластиковые варианты, которые сведут на нет всю пользу древесины.

Толщина утеплителя

Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.

В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80—100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.

И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является утепление минватой снаружи.

Грамотное выполнение работ — залог долговечности и комфорта.

Как обшить стены вагонкой: рекомендации специалистов

Обшивка стен вагонкой – это традиционный способ наружной и внешней отделки, используемый при проведении ремонтных и строительных работ в загородных домах, дачных постройках, а также при оформлении веранд и бань.

В условиях городского жилья вагонка может применяться при обшивке лоджий и благоустроенных балконов. За счёт такого оформления фасады домов приобретают вполне законченный и эстетичный вид, а интерьеры жилых помещений становятся уютными и приятными для отдыха.

Для получения надёжного и долговечного декоративного покрытия необходимо соблюдать определённый порядок работ по облицовке стен дома, включающих следующие этапы:

  • обустройство обрешётки из брусьев (или профильного каркаса);
  • монтаж пластин утеплителя, а также гидро- и пароизоляции;
  • укладка самой вагонки.

В соответствующих разделах этой статьи каждый из указанных выше этапов будет рассмотрен более подробно.

Конструкция каркаса

1 — бруски; 2 — зазоры между брусками для вентиляции; 3- бруски вокруг дверей и окон; 4 — отступ от пола и потолка для удобства монтажа вагонки; 5 — колышки для установки плинтусов

Правильное крепление вагонки на стенах внутри и снаружи дома предполагает предварительное обустройство под неё специальной обрешётки, являющейся основанием для формируемой поверхности покрытия. Чаще всего такое основание изготавливается из заранее подготовленных и хорошо просушенных деревянных брусьев, сечение которых выбирается в зависимости от вида отделочного материала (для отделки внутри или снаружи).

Обратите внимание: Вагонка наружная от тех же изделий для отделки внутри дома отличается лишь характеристиками, так что их различие не может быть выявлено по внешнему виду.

При необходимости вместо основания из брусьев может использоваться каркас из металлических профилей. Монтаж отдельных элементов каркаса может производиться как по вертикали, так и горизонтально. Их ориентация в пространстве зависит от того, какой вариант обшивки вами выбран. При вертикальном их расположении отдельные бруски или профили каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Подготовка деревянного основания

Для получения правильно обустроенного каркаса из брусьев вам необходимо будет подготовить следующий расходный материал и инструмент:

  • набор брусков сечением 30 на 30 мм;
  • обрезки тонких досок, используемых в качестве подложек под бруски;
  • комплект шурупов и дюбелей;
  • ножовка или лобзик;
  • шуруповёрт;
  • электрическая дрель;
  • набор стамесок и отверток;
  • молоток (киянка).

Помимо этого вам потребуются рулетка, уголок, комплект отвесов и строительный уровень.
Монтаж обрешётки рекомендуется начинать с крепления крайних каркасных брусков, после чего между ними (с шагом примерно в 50-60 см) крепятся все остальные брусья.

В процессе крепления брусьев необходимо постоянно следить за тем, чтобы образуемая брусками поверхность под укладку вагонки была максимально ровной.

Правильно подготовить ровную поверхность вы сможете путём подкладывания под бруски в требуемых местах заранее подготовленных дощечек. Правильность выставления каркаса проверяется с помощью уровня и отвеса. Набивка всех промежуточных брусьев осуществляется с учётом обрамления оконных и дверных проёмов, необходимого для фиксации элементов облицовки.

Все древесные элементы каркаса перед применением нужно обработать антипиренами и антисептиками, обеспечивающими их защиту от плесени и возгорания.

Монтаж утеплителя и пароизоляции

При монтаже утепления с помощью стекловолоконных утеплителей пользуются респираторами, чтобы летающие мелкие частички не попали в дыхательные пути

Перед набивкой элементов вагонки при желании можно будет организовать утепление стен дома (внутри и снаружи) посредством укладки между брусьями основания пластин минеральной ваты. Предварительно нарезанные по размеру ячеек каркаса пластины утеплителя просто укладываются между брусьями (иногда для надёжности они фиксируются специальными скобами или наклеиваются).

По завершении укладки пластин утеплителя поверх настилается специальная плёнка, используемая в качестве гидро- и пароизоляции и позволяющая избежать образования конденсата. Защитное пароизоляционное покрытие закрепляется на элементах каркаса обрешётке с помощью строительного степлера. При его монтаже нужно следить за тем, чтобы укладываемая плёнка была обращена шершавой поверхностью в сторону стены.

Иногда для удобства монтажа утеплителя и улучшения вентиляционных свойств покрытия используется специальная контробрешётка, выполняемая в виде дополнительного ряда брусьев меньшего сечения, набиваемых под основным каркасом.

Видео: Монтаж паро-гидроизоляции в каркасную стену.

Способы обшивки

Обшивка стен вагонкой своими руками должна производиться с учётом выбранного направления укладки материала, который может монтироваться следующими способами:

  • горизонтально;
  • вертикально;
  • по диагонали;
  • смешанным способом.

Крепление вагонки по горизонтали – это классический вариант её монтажа, традиционно применяемый при отделке внутренних пространств дома и позволяющий визуально расширить их восприятие. Существенный недостаток этого способа крепления – высокая вероятность накапливания в стыках пыли и влаги. Во избежание этого монтаж отдельных элементов декоративного покрытия ведётся таким образом, чтобы пазы в стыках досок были направлены вниз.

Данный вариант монтажа вагонки внутри дома предполагает последовательную укладку от потолка по направлению к полу.

При вертикальном монтаже удаётся добиться эффекта визуального поднятия высоты отделываемой комнаты. Вот почему этот способ крепления чаще всего применяется при отделке мансардных комнат с низким расположением потолка (монтаж при этом ведётся от самого сложного угла).

Два последних варианта укладки вагонки, несмотря на свою эстетичность, считаются достаточно сложными для самостоятельного исполнения и применяются для отделки комнат и фасадов зданий лишь в редких случаях.

Самостоятельная обшивка

Схема монтажа вагонки на cтену из бруса

Перед тем как самостоятельно обить вагонкой подготовленную к облицовке поверхность вам следует ознакомиться не только с порядком её укладки, но и с существующими приёмами фиксации досок на брусьях каркаса. Обшивка стенных поверхностей вагонкой предполагает учёт следующих особенностей её фиксации на основании:

При горизонтальной укладке монтаж начинается от потолка, а при вертикальном их размещении – от угла, требующего подгонки досок по размеру (их подрезки).

Особое снимание следует уделить установке первой доски покрытия (это требование касается и монтажа наружной вагонки), определяющей качество подготовки всей декоративной конструкции. Она выставляется строго по уровню, а затем фиксируется на основании в нескольких точках.

Для получения качественного и цельного покрытия укладываемые доски или панели лучше всего фиксировать на брусьях с помощью специальных кляймеров (т. е. потайным способом).
После установки первой панели в её свободный паз вставляется следующая заготовка, фиксируемая на основании тем же способом.

Читать еще:  Как правильно залить ленточный фундамент под дом своими руками?

Перед установкой последней панели она подгоняется по размеру с помощью электрического лобзика или ножовки. Остающийся у пола зазор закрывается впоследствии плинтусом.

Конструктивные стыки и углы покрытия отделываются специальными декоративными рейками и уголками.
Для контроля правильности укладки отделочного материала необходимо периодически пользоваться строительным уровнем.

Отделка деревянного дома внутри. Утепление деревянного дома

Деревянные дома отличаются просто замечательными эксплуатационными характеристиками и выглядят очень красиво. Часто хозяева таких строений даже отказываются от их чистовой отделки снаружи. Иногда стены ничем не обшивают и изнутри. Но чаще обшивка стен комнат все же производится. О том, как выполняется отделка деревянного дома внутри, и поговорим в этой статье. Также подробно разберемся с тем, как правильно сделать утепление деревянного здания.

Как выбрать материал: вагонка

Наиболее подходящим для отделки бревенчатого, брусчатого или щитового дома изнутри материалом считается вагонка. Существует несколько ее разновидностей:

  • Обычная вагонка. Это простая узкая доска без пазов и гребней. Крепится она посредством саморезов или гвоздей. Ее основным достоинством является дешевизна. На стенах она смотрится неплохо, однако несколько хуже других разновидностей.
  • Универсальная. Ламели такой вагонки снабжены специальным замком, действующим по принципу паз-гребень. Монтируются они на стены посредством специальных потайных кляймеров. Поэтому отделка, выполненная с использованием этого материала, выглядит очень аккуратно.
  • Блок-хаус. Ламели этого вида вагонки также имеют замок и крепятся потайным способом. Отличается блок-хаус от универсального материала прежде всего формой лицевой стороны. В первом случае она полукруглая. Во втором – обычная прямая. Отделав деревянный дом блок-хаусом можно получить очень реалистичную имитацию бревенчатых стен.

Гипсокартон и пластик

Иногда для выполнения такой операции, как отделка деревянного дома внутри, используются и более современные материалы. Это может быть, к примеру:

  • Гипсокартон. К его достоинствам можно отнести простоту монтажа и возможность выбора абсолютно любой чистовой отделки.
  • Пластиковые панели. Это очень дешевый и достаточно красивый, но, к сожалению не слишком устойчивый к повреждениям материал.

Материал для пола и потолка

Таким образом, деревянные стены можно отделать гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. Точно такие же материалы отлично подойдут для потолка. Пол в деревянном доме чаще всего отделывают массивной доской или ламинатом «под дерево». Но при желании можно, конечно, использовать и любые другие материалы: линолеум, плитку, обычную обрезную или половую доску или даже дорогой паркет.

О чем нужно знать

Какой бы материал вы не выбрали для выполнения такой процедуры, как отделка деревянного дома внутри, предварительно нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Конечно же, сам сруб перед началом обшивки должен выстояться положенное время.

Усаживаться стены бревенчатых и брусчатых домов могут в течение около 8-ми лет. Но, конечно же, выжидать такой срок не обязательно. Примерно 80 % усадки деревянные стены дают в первый год. Вот примерно столько времени и нужно подождать до выполнения отделочных работ. Специалисты советуют также перед обшивкой стен новое здание протопить (даже летом). Отделка старого деревянного дома внутри, разумеется, может производиться в любое время.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступать к обшивке деревянного дома изнутри, в обязательном порядке нужно провести обработку стен. При этом должны быть использованы средства:

  • антисептическое;
  • повышающее огнеупорные свойства дерева;
  • предотвращающее повреждение стен насекомыми.

Каркас под обшивку

Абсолютно под все виды отделки на деревянные стены предварительно устанавливается обрешетка. Гипсокартон иногда монтируется на специальный металлический, а панели ПВХ – на пластиковый каркас. Но чаще всего под обшивку на брусчатые или бревенчатые стены набивается деревянная обрешетка. Ее основным преимуществом считается простота установки. Брус к стенам можно просто прибить гвоздями.

Утепление деревянного дома

Деревянные здания тепло удерживают очень хорошо. Однако в том случае, если бревно или брус достаточно тонкие, защищать дом от уличного холода дополнительно все-таки приходится. Выполняя обшивку при необходимости можно произвести, в том числе, и такую операцию, как утепление. Лучше всего использовать для этой цели минеральную вату. Порядок действий при этом будет таким:

  • набивается брусчатая обрешетка;
  • между ее элементами вставляется минеральная вата;
  • натягивается пароизоляционный материал с креплением на рейки;
  • на получившуюся контробрешетку монтируется чистовая отделка.

Утепление деревянного дома может производиться с использованием и других материалов. К примеру, пенополистирола. Его нужно дополнительно закрепить к стене дюбелями с широкими головками, а стыки пройти строительной пеной.

Монтаж вагонки

Обычные ламели без замка паз-гребень прибивают гвоздями к брусу обрешетки. Универсальный материал чаще всего крепят специальными кляймерами. Производится отделка деревянного дома внутри вагонкой этого типа так:

  • кляймер вставляется клипсой на нижнюю полку паза ламели с помощью молотка;
  • выступающая его часть прикручивается к брусу обрешетки;
  • точно так же монтируется следующая доска.

Гвоздями можно прибить и универсальную вагонку. Однако такой способ нежелателен, поскольку «травмирует» материал. В этом случае гвоздь вбивается в «стык» гребня и основной части ламели под углом. Далее пазом вставляется следующая доска. И точно также вбивается гвоздь в гребень.

Установка гипсокартонных листов

Этот вид чистовой отделки также монтируется достаточно легко. Отделка деревянного дома внутри гипсокартоном производится обычно посредством специальных саморезов. Расстояние между крепежами должно составлять 250 мм, отступ от края – минимум 10 мм. Крепить листы можно от середины к краям либо, начиная от угла.

Специалисты рекомендуют при отделке стен гипсокартоном оставлять между листами небольшой промежуток. На заключительном этапе обшивки эти швы заделываются специальной шпаклевкой.

Монтаж пластиковых панелей

Этот материал чаще всего крепят к обрешетке специальными скобами. Порядок монтажа панелей ПВХ таков:

  • к обрешетке крепятся внутренние уголки;
  • далее по направлению от угла к двери или окну устанавливаются сами панели;
  • после обшивки всей комнаты монтируются торцевые планки, плинтуса и т. д.

Отделка потолка

Порядок работ в этом случае будет примерно таким же, как и при отделке стен. Сначала на потолок набивается обрешетка из бруса. Затем монтируется выбранный чистовой отделочный материал. Иногда в деревянных домах выполняется утепление не только стен, но и потолка. В этом случае также лучше использовать минеральную вату. Выполняя утепление стен деревянного дома, ее просто вставляют между брусьями враспор. На потолке же нужно делать дополнительное крепление. Иначе плиты могут вывалиться. Для фиксации обычно используют специальные дюбеля-«грибки» с широкими шляпками.

Чистовой пол

При возведении брусчатого или бревенчатого здания на нижнюю обвязку крепятся лаги. На них набивается черновой пол. Далее монтируется брусчатый каркас. Между его элементами укладываются поочередно гидроизолятор, плиты минеральной ваты или пенополистирола, пароизолятор. Затем на обрешетку монтируется чистовой материал: половая или массивная доска. Под ламинат и линолеум крепится толстая фанера.

Читать еще:  Декор на фасад дома из пенопласта своими руками

Примерная стоимость отделки

Самым дешевым видом обшивки считаются панели ПВХ. С их помощью обычно выполняется бюджетная отделка деревянного дома внутри. Цены на одну панель могут колебаться в пределах всего 50-100 р. Несколько дороже обойдется обшивка стен и потолка с помощью гипсокартона. Один лист размером 667х500х100 мм марки «Кнауф» стоит, к примеру, 278 р. (на 2015 г). Самым дорогим видом отделки является вагонка. В данном случае цена зависит от качества древесины и ее породы. Меньше всего стоят сосновые ламели. За материал, изготовленный из лиственных пород, придется заплатить гораздо больше.

Как видите, отделка деревянного дома внутри с одновременным его утеплением – операция совершенно несложная. Главное – соблюдать технологию монтажа выбранного вида обшивки. В этом случае дом будет выглядеть аккуратно, а сам отделочный материал прослужит долго.

Внешняя отделка дома из бруса вагонкой без утепления

Добрый вечер, Дмитрий!

Спасибо огромное за Ваш сайт! Вопрос состоит в том, что есть дом из бруса 150/150. Изнутри производится обшивка вагонкой под бревно без утепления и всяких пароизоляций. Снаружи брус потрескался, в некоторых местах трещины глубокие, планируем с мужем провести конопатку, а трещины замазать герметиком “Евротекс”. Хотелось бы, чтобы дом был годен для проживания в нем в зимнее время года и одновременно сохранил свои свойства деревянного дома. Поэтому подскажите, пожалуйста, если снаружи обшить дом обычной доской размером 150/30 в местах соединения бревен, а затем на рейках обшить дом вагонкой, будет ли дом просыхать, не будет ли он гнить под досками, и будет ли он годен для проживания в нем в зимнее время года.

Спасибо. С уважением, Елена.

Автор: Дмитрий Белкин

Здравствуйте, Елена!
Спасибо за помощь и за доверие.

По поводу Вашего вопроса.

Я сам живу в деревянном доме, собранном из бруса 150х150. По отношению к деревянным домам у меня сложилось следующее мнение. Деревянный дом, конечно, самобытен. Приятно приехать из города, из царства ровных стен, плитки и обоев и посидеть в доме, отделанном вагонкой под бревно. Довольно романтично. Однако, тут реальность чуть-чуть отличается от ожиданий.

Отделка вагонкой – самый простой и дешевый вариант. Это правда. Но эта самая вагонка должна быть очень высокого качества и должна быть сухой. иначе она подсохнет и могут образоваться вполне ощутимые щели. В щелях тоже нет ничего особенно страшного, но там любят поселяться разные животные типа мух и пауков. Мухи будут вылезать как только в доме станет тепло, а пауки будут вить паутину. Вагонка имеет свойство “загорать” на солнце. Это значит, что в тех местах, где на стену будет попадать солнечный свет из окна, она поменяет цвет. Это будет не сразу, для этого нужно обычно год-два, но все равно поменяет. Далее. К вагонке хорошо пристает пыль. Эту пыль довольно трудно смыть. Короче говоря, все идет к тому, что вагонку все равно нужно как-то обработать. Для этого (проверено на личном опыте) замечательно подходит акриловый лак на водной основе. Такие лаки бывают слегка тонированные. Лак абсолютно ничем не пахнет и после наложения на вагонку стена выглядит намного лучше, чем необработанная.

По поводу утепления.

Если Вы хотите приезжать в дом изредка, в том числе и зимой, то расходы на отопление у Вас будут не на первом месте. В этом случае дом из бруса 150×150 вполне реально протопить и он будет вполне нормально держать тепло. С другой стороны, если в доме предполагается жить и топить всю зиму постоянно, то лучше сделать дополнительную внешнюю теплоизоляцию минеральной ватой. Тогда затраты на утепление окупятся (года за 2 – за 3) экономией на топливе.

Говорил много раз и повторяю снова. Через стены уходит совсем не много тепла. На первом месте по важности утепления – потолок. Если потолок утеплен не достаточно, то что бы Вы со своими стенами ни делали – все будет бесполезно. Потолок надо утеплить минимум 15 см. слоем минеральной ваты. Причем сделать это надо исключительно тщательно. На втором месте по важности утепления в деревянном доме – углы, окна и двери. Из углов обычно дует, поэтому надо уделить им особенное внимание.

Вот если Вы полностью уверены в том, что качественно утеплили эти места (которые я выше перечислил), можно задумываться о стенах.

Дом, конечно, должен быть хорошо проконопачен. Об этом я писал статью. В частности там сказано и о заделке швов рейкой. Очень рекомендую внимательнейшим образом эту статью прочитать. Заметьте, я не советую заделывать щели досками. Я говорю о рейке. Рейка тоньше доски. Максимум сантиметр в толщину и сантиметров 5 в ширину. Такая рейка прибивается вдоль бревна, конкретно на стык. Благодаря своей малой толщине она сама хорошо сохнет и позволяет хорошо просыхать шву, который закрывает. Посмотрите на картинки! Рейка опирается не на брус, а на паклю. Таким образом, получается, что рейка прибивается криво, хоть на картинке кривизны и нет. Верхним краем она опирается на брус, а нижним опирается на паклю. Это тоже позволяет шву хорошо просыхать.

Что касается щелей в брусьях. Не советую пользоваться герметиками. Если щели действительно значительные – забейте их паклей. Это более правильно будет. Мелкие щели можно оставить. Они не сильно стену ухудшают. И не упресовывайте паклю сильно. Пакля, уложенная в шов, должна создать слой разумной плотности. Иначе можно дом поднять, то есть оторвать паклей бревно от бревна. И сильно упресованная пакля имеет больший коэффициент теплоизоляции, то есть греет хуже.

Вот сейчас я бы вообще с паклей не связывался бы. Я бы заделал все щели монтажной пеной. Только пена разлагается на солнце, поэтому надо ее прикрывать от солнечных лучей. Либо заделывать швы непосредственно перед отделкой стены вагонкой.

Что бы на Вашем месте сделал лично я.

Я бы, конечно, после конопатки дома или заделки швов и трещин пеной, положил бы на стену под вагонку хотя бы 5-ти сантиметровый слой ваты Изовер или Урса. Юго-восточную стену я бы утеплил двумя слоями. Дело в том, что зимой ветер дует в Подмосковье с юго-востока, и зимой у этой подветренной стены просто будет неуютно находиться.

Надеюсь, мой ответ был Вам полезен.
Если что не понятно или надо уточнить – не стесняйтесь! Пишите письма! В рамках этого вопроса я буду отвечать на вопросы бесплатно, пока Вы не останетесь довольны.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector