Особенности и нюансы внешнего утепления

Как сделать наружное утепление

При наружном утеплении, материал который, плохо проводит сквозь себя тепловую энергию закрепляется, по наружной поверхности конструкций, которые образуют жилое пространство.

Сами конструкции, оказавшись изолированными от наружного морозного воздуха (от уличной температуры) этим терморазрывом, приобретают в большей степени температуру и влажность помещения.

Установка подобного материала по внутренней поверхности стен, потолка, пола, делается лишь тогда, когда выполнить утепление снаружи невозможно по каким-либо причинам, что бывает довольно редко.

Что происходит при наружном утеплении

При утеплении снаружи достигается следующее :

    Ограждающие конструкции остается во внутренней атмосфере, не замораживается. Отсутствует фазовый переход воды через 0 град, находящейся внутри и связанное с этим разрушение (расширение трещин). Это благотворно сказывается на состоянии веществ и материалов и длительности их эксплуатации.

  • Температура при которой конденсируется водяной пар и выпадает роса (происходит увлажнение материалов) будет находиться в слое утеплителе (+10 — 15 град), а при больших морозах смещаться в стену. Но внутри помещения выпадать роса не будет, предпосылки к замоканию стены отсутствуют, что благотворно сказывается на внутреннем микроклимате в помещении, здоровье проживающих, а также на состоянии строительных материалов.
  • Жилая площадь помещения не уменьшится. Пространство на утепление забирается снаружи здания.
  • Наружное утепление позволяет создать непрерывную теплоизоляцию без мостиков холода. Достигается максимальный экономический эффект, высокие показатели по энергосбережению и экономии, а также лучшая итоговая окупаемость всех мероприятий.
  • Технологии наружного утепления отработаны, для них выпускаются специальные материалы — утеплители, парорегуляторы, клеи, грунтовки, краски, обрешетки и оформительные элементы. Технологии надежны и доказали свою эффективность и экономическую целесообразность на протяжении десятилетий.
  • Экономическая целесообразность не достигается

    Утепление может быть не выгодным. Затратная часть — выполнение работ и расход материалов превысят по стоимости экономию на энергоресурсах.

    Рассмотрим варианты, когда имеется ущерб.
    При нынешних ценах на высокотехнологичные материалы, имеющиеся технология применения термоизоляторов и др. методы теплосбережения, невыгодность может быть получена вследствие ошибочных действий.


    Наиболее распространенный случай, когда применен слишком тонкий слой утепления. Затраченные ресурсы не дают нужного теплосбережения, не оправдываются понесенные затраты.

    Также не редко – применение дорогих утеплительных материалов там, где могут использоваться дешевые образцы. Например обкладка пеностеклом стен снаружи, цена которого не может окупиться.

    Не уменьшать выгодность от процесса теплоизоляции

    Как правило, при наружном утеплении упускается большая или меньшая часть экономической выгоды. Нужно стремиться оптимизировать в процесс теплоизоляции по вкладываемым средствам.

    Чаще связано с не применением оптимальной толщины утепления.

    Если нет проектных расчетов, то можно взять за основу рекомендации в СНиП, т.е. меньше даже государство запрещает проектировать и строить.

    Поэтому высчитывать толщину утепления снаружи, при индивидуальном строительстве, лучше руководствуясь требуемым сопротивлением теплопередачи для различных ограждающих конструкций, указанном в нормативе. Но какая рекомендуется толщина утеплителя при наружном утеплении можно узнать и на других страницах данного ресурса.

    Экономия на толщине утеплителя только кажущаяся. Ее можно получить одномоментно во время строительства, но она оборачивается значительными экономическими потерями или даже утратой выгодности всего процесса утепления.

    Технологии для стен

    Наиболее часто применяются три основные технологии для утепления стен снаружи:

    • закрепление на наружной поверхности с помощью клеящих растворов прочных плит утеплителя с их последующим оштукатуриванием.
    • Закрепление утеплителя на стене дюбелями или каким-либо другим механическим способом под обрешеткой (между ребер обрешетки). Ограждение слоя фасадными плитами, прикрепленными к обрешетке.
    • Выполнение колодцевой кладки стен, с наклейкой утеплителя на несущую стену и возведение наружного оформительно-защитного простенка.

    Для перекрытий

    Для наружного утепления перекрытий применяются сходные технологии:

    • Для закрепления теплоизолятора снизу (из под пола) — приклеивание к плите и нанесение защитного слоя. Или возможна укладка термоизолирующих плит между лагами, с опорой на специальных ограждениях и пароизоляцией от жилого пространства.
    • Для укладки поверх перекрытий – создание сплошного слоя и сооружение сверху него свободно лежащей стяжки (помостов).
    • На потолочном перекрытии — размещение между лагами с сооружением помостов опираемых на лаги.

    Для термоизоляции фундаментов применяется метод наклейки прочного утеплителя с последующим ограждением его от грунта мелким сухим материалом (песком).

    Отдельные нюансы наружной теплоизоляции

    Современными проектами на строительство должны определяться способы, технологии наружного утепления. Рекомендуется следовать проектным решениям.

    Если речь идет об уже построенном доме, то его можно утеплить снаружи самостоятельно. Важно лишь принять верные решения по виду утеплителя, его толщине, способу закрепления.

    Слой утеплителя снаружи должен быть более паропрозрачным, чем стена (ограждающая конструкция). Отсюда возникают сочетания имеющихся строительных материалов.

    Для утепления стен из дерева, пенобетона, пустотелых кирпичей используется обычно только минеральная вата. Для бетона, шлакобетона, силикатного кирпича, камня, можно использовать и слой пенопласта.

    Для тонких перекрытий этим правилом пренебрегают, вводя в конструкцию паробарьер (пароизоляционная мембрана), который разделяет слои по влажности и не дает передвигаться водным частицам сквозь ограждение и накапливаться в точке росы.

    Также указанное правило сложно выполнить в трехслойной стене (колодцевая кладка), если не организовано проветривание утеплителя восходящими потоками. Тогда чаще проектируется наличие паробарьера на основной несущей стене, во избежание накапливания влаги где-либо внутри стены.

    Выполнение слоя с использованием пенопласта

    Обычное решение для домов из тяжелых материалов — утепление стен снаружи пенопластом (толщиной 10 см и более для умеренного климата). Такое решение соответствует требованиям нормативов по сопротивлению теплопередаче стены (утепление стены будет достаточным), а также соблюдается правило паропрозрачности.

    Технология по наружному утеплению пенопласта содержит массу нюансов, но выполнима своими руками:

    • Нужно подготовить стену, непрочные слои обдираются, стена выравнивается (обклеивать можно только ровную стену).
    • Применяются специальные составы для наклейки (Ceresit CT 83) и для оштукатуривания пенопласта (Ceresit CT 85).
    • Наклеенный со смещением швов в рядах пенопласт, дополнительно крепится пластиковыми тарельчатыми дюбелями не мене 5 шт. на м кв.
    • Слой пенопласта затирается, выравнивается, армируется стекловолоконной нерастяжимой сеткой щелочеустойчивой 160 гр м кв.
    • Для окончательной отделки (покраски, штукатурки, обклейки) применяются только достаточно паропрозрачные материалы и устойчивые к значительному нагреву на солнце.

    Создание теплоразрыва минеральной ватой

    Минеральная вата универсальна по своим характеристикам, но для наружного утепления дома ее применение, по сравнению с пенопластом, обходится дороже. Также, имеется своеобразность в отделке фасада, так как ее можно выполнить только навесными плитами, панелями, сайдингом…

    При утеплении с наружи минеральной ватой выполняются несколько основных правил:

    • Слой минеральной ваты должен быть от 12 см на стене из тяжелых «холодных» материалов.
    • Обрешетка обычно чаще крепится на регулируемых подвесах, поэтому она может быть нужной высоты и при значительной кривизне стены.
    • Расстояние между ребрами обрешетки строго фиксированное 600 мм — по ширине листов минеральной ваты.
    • Маты минеральной ваты дополнительно фиксируются на стене пластиковыми дюбелями, тросами заведенными под обрешетку.
    • Слой ватного утеплителя плотностью до 85 кг/м куб. укрывается супердиффузионной мембраной (от 1200 гр/м кв сут), которая крепится пластиковыми дюбелями сквозь вату и рейками набитыми на обрешетку толщиной 30 мм. Таким образом, между мембраной и навесными панелями образуется вентиляционный зазор обязательно открытый снизу и сверху.
    • Навесные панели (сайдинг) должны быть водонепроницаемыми и защищать всю конструкцию от осадков.

    Мы рассмотрели несколько нюансов основных технологий утепления дома снаружи. Более подробно об этих и других технологиях наружного и внутреннего утепления можно узнать на других страницах.

    Читать еще:  Чем заделать дырки в профлисте

    Для выполнения работ по наружному утеплению самостоятельно, рекомендуется пригласить одного — двух помощников из строительных бригад, которые имеют соответствующий опыт. Закупку материалов для наружного утепления лучше делать в оптовых специализированных организациях, по выверенному списку необходимого.

    Наружное утепление дома своими руками

    Через ограждающие конструкции строение пропускает тепло. Для сохранения тепла в доме, особенно в холодное время года, строение необходимо утеплять. Причем, утеплять важно не отдельные элементы строения, а все его ограждающие конструкции. Это коммуникации, стены и цоколь дома, стены подвала и перекрытия, полы и крыша строения.

    В зависимости от климатической зоны, в которой расположен дом, установлен определенное сопротивление теплопередаче его наружных стен. Чаще всего стены дома всегда требуют утепления. При этом стены могут быть изготовлены из разных материалов – стеновых блоков, кирпича или др. Рекомендуется наружное утепление строений, так как такой вариант утепления позволяет точку росы вывести в зону утеплителя. Это, в свою очередь, позволит избежать появления на стенах строения конденсата.

    Утеплительный материал для этого применяют разный. Это может быть минеральная вата, стекловата, пенополистирольные плиты, т. е. пенопласт. Пенопласт в составе содержит до 98% воздуха, что обеспечивает его высокие теплоизоляционные характеристики.

    Можно также утеплять стены и с внутренней стороны. В этом случае применяют обычно трехслойную конструкцию стены без вентиляции при условии, что строение расположено в местности с умеренным климатом и небольшим количеством осадков. Конструкция стены состоит из кладки, утеплительного материала и облицовочного слоя.

    Кладка может быть кирпичной или бетонной. Если стенка (т. е. кладка) имеет толщину 25 – 35 сантиметров, в качестве утеплителя к ней крепят с помощью анкеров плиты из минеральной ваты или плиты из пенополистирола. После этого укладывается внешний отделочный слой. Для отделки рекомендуется выбирать материал с высоким уровнем паропроницаемости, например, кирпич керамический.

    Если строение расположен в горной местности, недалеко от морского побережья или в местности, для которой характерны частые сильные ветры и повышенный уровень влажности, рекомендуется использовать трехслойную стену с вентиляцией утеплительного слоя. Внешний отделочный слой в такой конструкции рекомендуется делать из материала с небольшим уровнем паропроницаемости. Это может быть клинкерный кирпич. Устраивая между облицовкой и слоем утеплителя вентиляционный зазор, добиваются устранения избытка влаги.

    Особенности наружного утепления дома

    В общем случае утепление дома снаружи заключается в креплении металлического профиля к цоколю строения, укладке утеплительного материала на полицементный клей в направлении снизу вверх, а также справа налево. Сверху наносят армирующий состав, а портом армирующую сетку. После этого можно нанести на сетку еще слой армирующего состава, разровнять его шпателем, нанести грунтовку и покрыть поверхность финишным отделочным материалом. Декоративная штукатурка часто используется, как материал для финишной отделки наружных поверхностей лома. Также можно применять сайдинг или клинкерный кирпич. Некоторые применяют для этой цели облицовочные пластиковые панели либо теплоизоляционные штукатурные смеси. При этом особое внимание уделить необходимо утеплению мест, где перекрытия опираются на несущие стены, и система наружного утепления соприкасается с окнами дома, крышей, подоконниками и дверями строения.

    Внешнее утепление стен имеет свои особенности и нюансы, от которых в большой степени зависит теплоизоляционный эффект утеплительного материала и длительность его службы. Соответственно, эти особенности важно учитывать. Наружное утепление фасада самостоятельно сделать несложно. Этот способ утепления имеет немало преимуществ в сравнении с утеплением стен изнутри.

    Например, при утеплении изнутри нарушается такое правило: в многослойной конструкции стены паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Именно поэтому используют дополнительно пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции, чтобы устранить ее увлажнение. И если при этом не устроить дополнительно воздушный зазор, то на пароизоляционном слое будет образовываться конденсат.

    При наружном же утеплении такая проблема не возникает. Тем не менее, иногда утепление изнутри является единственно возможным. В такой ситуации монтируется каркас с шагом стоек 60 сантиметров, чтобы легко можно было смонтировать враспор утеплительные плиты. Поверх каркаса и теплоизоляции укладывается слой пароизоляции. Для этого применяют толстую полиэтиленовую пленку или мембрану. Изоляционный слой обязательно должен быть герметичным.

    Дополнительно необходимо будет сделать еще один каркас, который обеспечит между отделкой и пароизоляционным слоем воздушный зазор. Так конденсат не будет появляться, и отделочный и утеплительный материал не будут увлажняться в процессе эксплуатации.

    Технология утепления с использованием минеральной ваты

    Минеральная вата – это хороший утеплительный материал, который обладает большим числом положительных характеристик. Изготавливается он на основе базальта и кремнезема, после чего обрабатывается составом, повышающим его водостойкость. Минеральная вата – экологичный материал, в отличие от пенополистирольных утеплительных плит. Твердость минераловатных плит может быть разной – не меньше 80 кг/м3 и до 150 кг/м3. Кроме этого плиты различаются расположением волокон, т. е они могут быть простыми либо ламелевыми (волокна расположены перпендикулярно). Ламелевые плиты удобны для утепления неровных поверхностей. Они отличаются повышенной прочностью.

    Для утепления стен из ячеистого бетона специалисты рекомендуют укладывать двухслойную минеральную вату, одна из сторон которой более жесткая, чем другая. Мягкой стороной такую вату укладывают к стенке, что обеспечивает плотное заполнение всех неровностей стены. Наружные поверхности рекомендуется утеплять минеральной ватой слоем не менее десяти сантиметров.

    Минеральная вата имеет такие характеристики: плотность – от 80 кг/м3 до 150 кг/м3, водопоглощение – 1,5 – 2 процента, паропроницаемость – 0,3 мг/(м-ч-Па) и теплопроводность – от 0,036 до 0,042 Вт/(мК).

    Укладывать плиты из минеральной ваты рекомендуется по периметру стены каждые 50-60 сантиметров. Если утепляется блочная или кирпичная стена, тогда дополнительно применяют специальные анкеры, на которые укладывают плиты утеплителя. Фиксируются анкеры с помощью специальных зажимов. И только после этого приступают к укладке кирпича. При этом лицевой кирпич укладывают с небольшим зазором между кирпичом, а для затирки швов применяют песок. В результате получится трехслойная «дышащая» конструкция с прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

    При разрезании листов минеральной ваты можно использовать пилу или длинный нож. Механические ножницы для этого лучше не применять, так как при этом может разрушиться теплоизоляционная структура материала. Если используется рулонная вата, то резать е лучше в свернутом виде. Плиты же разрезают по отдельности.

    Утепление с использованием плит пенополистирола

    Хорошая теплоизоляция стен дома делается не только с помощью минеральной ваты, но и с использованием пенополистирола. Этот материал имеет небольшой вес, низкий уровень водопоглощения и плотность 15 – 50 кг/м3. Преимуществами материала является его небольшая стоимость, простота в работе, прочность, и хорошие теплоизоляционные характеристики. К недостаткам пенополистирола относится горючесть и недостаточная паропроницаемость. Кроме этого, при использовании этого материала в качестве утеплителя следует оградить его от внешних воздействий, в том числе со стороны облицовочного материала и слоя штукатурки. Помимо этого, низкая паропроницаемость может привести к недостаточному отводу естественной влаги.

    Срок службы этого утеплителя составляет от 25 до 35 лет. После этого срока материал начинает рассыпаться, что приводит к уменьшению его эксплуатационных характеристик. Соответственно, для внешнего утепления стен он подходит больше, чем для утепления изнутри, так как его проще будет заменить. Толщина пенополистирольных плит может быть разной – от одного до 50 сантиметров. Наиболее часто применяют материал толщиной пять или десять сантиметров.

    Читать еще:  Коньковый аэратор своими руками

    К стене плиты пенополистирола приклеивают с помощью специального раствора, дополнительно их укрепляя с использованием специальных анкеров. Кроме этого рекомендуется закрепить на углах материала металлический уголок, а в местах стыка плит приклеить монтажную ленту. Также теплоизоляционные плиты укладывают и на профили. В завершение работы фасад обычно обрабатывают штукатуркой.

    Специалисты советуют использовать пенополистирольные плиты для наружного утепления стен дома. Чаще всего делают утепление фасада «мокрым» способом, т. е. с использованием штукатурки. Начинают утепление стены с нанесения на поверхность клеящего состава и укладки на него плит утеплителя. Пенополистирольный утеплитель для этого выбирают большой плотности – не менее 15 кг/м3. После приклеивания к стене его дополнительно закрепляют анкерами и сверху наносят слой армирующего материала, после чего укладывают армирующую сетку. После этого сверху поверхность прокрывают штукатуркой. Когда она высохнет, утепленную стену покрывают слоем фасадных красок. При выборе краски, штукатурки и армирующего состава необходимо следить за их соответствием техническим требованиям системы утепления.

    Во время работы с пенополистролом не рекомендуется оставлять его под воздействием атмосферных осадков. До того, как хорошо застынет армирующий слой необходимо предохранять материал от внешних воздействий. Если не сделать это, то вода впоследствии может испортить качество штукатурки. Опасно также попадание воды между стеной и утеплительным материалом. Это может привести к тому, что после высыхания материалов заметными станут крепления анкеров и швы между плитами утеплителя.

    Работы по наружному утеплению стен дома лучше проводить весной или осенью. Оптимальная температура воздуха для работы – выше +3 градусов.

    Кроме описанных способов утепления стен дома часто применяют систему утепления с вентилируемым фасадом. При использовании такой системы не требуется оштукатуривать слой утеплительного материала, соответственно. Работы можно проводить и в холодное время года.

    Начинается устройство такой системы с укладки пароизоляции мембранного типа на фасад. После этого делается обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Минераловатный утеплитель укладывается в пространство обрешетки, а сверху него – ветроизоляционный слой. Этот слой обеспечивает одновременно и защиту поверхностей от переувлажнения, и от ветровых нагрузок.

    Далее крепится фасадная облицовка из любых материалов. Можно использовать вагонку или блокхаус. Хорошим вариантом облицовки поверхности является также пластиковый сайдинг или фасадные панели. На этом завершается утепление стен дома с применением системы с вентилируемым фасадом.

    Важным условием устройства своими руками хорошей теплоизоляции является использование материалов высокого качества. Некачественный материал вряд ли оправдает экономию средств, так как разборка всей конструкции при обнаружении дефектов – непростой процесс. А при использовании материалов плохого качества недостатки проявляются быстро. Поэтому для обеспечения хорошей теплоизоляции стен дома важно применять материалы высокого качества.

    Устройство теплоизоляции дома позволяет сберечь тепло в жилых помещениях, увеличить срок нормального функционирования ограждающих конструкций строения и сэкономить средства на обогреве помещений в холодное время года.

    Выполняя внешнее утепление стен дома своими руками важно правильно выбрать материал для работы, его толщину и выполнить все действия в соответствии с технологией утепления стен. Этот процесс несложный, и самостоятельно сделать все работы под силу даже начинающим мастерам.

    Наружное и внутреннее утепление фасада: что выбрать?

    Утеплить стены на зиму изнутри или заморочиться с утеплением здания снаружи? Какая разница между двумя этими видами работ? Какую экономию тепла они дают?

    Из неутепленного дома “улетучивается” от 45% тепла, а это ваши деньги. А незащищенные стены постепенно разрушаются от перепада температур. Как отразится утепление и сколько тепла удастся сэкономить?

    Наружное

    Утеплитель монтируют прямо на фасад, с внешней стороны. Потери тепла снижаются – уходит от 10% тепла. Так называемая “точка росы”, где образуется конденсат, смещается и находится за пределами стены.

    • Не страдает общий объем помещения.
    • Стены подвержены меньшим колебаниям температуры. Весь удар забирает на себя утеплитель: снег, град, дождь, жару.
    • В доме нет строительного мусора и неудобств, связанных с ремонтом.
    • Лучший вариант для частного дома.
    • Улучшается звукоизоляция – не так доносится уличный шум.
    • Внешнее утепление часто уродует фасад.
    • Его нельзя сделать, если вы живете в памятнике архитектуры.
    • Затеваете утепление выше 2 этажа? Понадобятся промышленные альпинисты.
    • Не всегда можно сделать в многоэтажке.

    К слову, про наружное утепление в многоэтажке. В последнее время часто встречаются многоэтажные дома “далматинцы”, где в утепление сделано хаотично, “лоскутами”. Каждый собственник квартиры делает себе теплее, утепляя стену своей квартиры. Это малоэффективно. На границах между утепленным участком и стеной создается перепад температур. Бетон, кирпич нагревается и остывает неравномерно. Из-за этого могут появляться трещины в стенах.

    Второй момент – влага, которая просачивается в щели. Зимой она замерзает, с потеплением – тает. Все это сказывается на долговечности стен вашего жилья.

    Внутреннее

    Слой утеплителя крепится на стенах внутри помещения. Удается снизить потери тепла – от 30%. Это спорный метод утепления дома. Точка росы может смешаться и располагаться между стеной и утеплителем: там скапливается конденсат.

    • Это экономнее: работы можно делать самостоятельно, не привлекая промышленных альпинистов.
    • Легче заняться переделками.
    • Внутреннее утепление для полов, потолков, чердаков.
    • Невыгодно для маленьких комнат – в целом площадь уменьшается на 1-2 кв.м.
    • Опасно использовать горючие материалы, которые легко вспыхнут от спички.
    • Может накапливаться конденсат, сыреть стены, появляться плесень.
    • Внешняя стена промерзает.
    • Придется сдвинуть вещи или вынести их из комнаты.
    • Нужно хорошо продумать вентиляцию.

    Если прогадали с толщиной утеплителя, материалом, нарушили технологию – ждите прихода в квартиру плесени и грибка. Точка росы смещается, под изоляцией начинает образовываться влага, со временем стекают струйки испаряющейся пары. Приходит время плесени. Стены разрушаются. Не стоит слишком экономить на утеплении, нарушая технологию: придется снимать теплоизоляцию и все переделывать. Как этого избежать?

    • Берите высококачественную пленку для пароизоляции.
    • Теплоизолятор должен быть с низкой паропроницаемостью. Лучше, чтобы у стены этот показатель был выше, чем у “теплого” материала, в который вы ее “одеваете”.
    • Утеплитель должен плотно прилегать к стенам, клей лучше наносить гребенкой.
    • Обеспечьте в квартире хорошую вентиляцию.
    • Перед работами обработайте стены антисептиком, чтобы там не захотела жить плесень.

    Подбираем материал: наружные и внутренние утеплители

    Обратите внимание на такой параметр как паропроницаемость. Это способность накапливать и отдавать влагу. Если материал сильно поглощает воду, будет образовываться конденсат. Из-за этого стены отсыреют, появится плесень.

    • Материал с высокой паропроницаемостью: подойдет для всех видов работ: и внутри, и снаружи.
    • Паронепроницаемый материал. Избегайте его использования для внутренних работ. Один из ярких примеров – пенопласт.

    Минеральная вата, базальтовое волокно. Универсальны: применяются для внешнего и внутреннего утепления. Но их обязательно нужно сверху “зашивать” листовыми материалами. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

    • При внутренних работах, установить металлическую профильную конструкцию и заложить ватой отверстия, зашить облицовочным материалом. Обычно берут гипсокартон, иногда панели из пластика.
    • Если утепляете фасад снаружи – для облицовки подумайте про сайндинг или профлист. Вам нужны листовые материалы, которые выдержат нагрузку.

    Пример: Минеральная вата украинского производителя объемом 7,5 куб.м., которая подойдет для стен, кровли, перекрытий. Ее толщина – 5 см, а плотность – 14 кг/куб.м. Изготовлена плитами стандартных размеров, шириною 125 см. Цена упаковки – от 224 грн.

    Читать еще:  Ондутис смарт рв технические характеристики

    Пенопласт или пенополистирол – чаще всего используют для внешней теплоизоляции, реже – внутренней. Для монтажа применяют специальный клей. Главная задача – герметично поклеить панели. Особенно аккуратно с кривыми стенами – форму нужно выравнивать.

    Пенопласт самый дешевый вариант утепления с внешней стороны. Вам не понадобится осуществлять недешевую отделку стен. Листы пенопласта нужно армировать и при помощи специального клея заштукатурить. Далее декорировать. Обычно для этого используют краску и декоративную штукатурку.

    Важно правильно подобрать толщину пенопластового листа: берите 5-10 см.

    Пример: Пенопласт украинского производства плотностью 16 кг/куб.м и толщиной 4 см. Ширина одного листа – 1 м.

    Стоимость листа – от 32,4 грн, а упаковки – от 486 грн.

    Кому какое утепление подойдет

    • В квартире задумайтесь о внутреннем утеплении стен. Да, в городе вы увидите много пятнистых зданий. Но внутренняя отделка в этом случае – проще и эффективнее. Или добивайтесь полного утепления фасада всем домом.
    • У вас 2-3 этажный дом в частном секторе? Лучше утеплять стены снаружи. Позаботьтесь о проведении монтажных работ на высоте.
    • Для работ в доме: пол, утепление чердака, перекрытий – естественно, внутреннее утепление

    С чего начать утепление: последовательность

    Что в первую очередь утеплить в доме? Нужно сделать теплоизоляцию внутри или снаружи?

    • Правильное утепление начинается с энергоаудита. Вам нужно арендовать такую штуку как телевизор (или нанять специалиста, который сделает аудит за вас). Тепловизор покажет, где именно “убегает” тепло. Выявит все щели, которые позволяют просачиваться холоду. Покажет, насколько качественны ваши стеклопакеты, утеплитель на фасаде и крыше. Выявит все слабые места.
    • Специалисты рекомендуют проводить утепление периметра дома по правилу «непрерывной линии». Вам нужно взяться за стены, мансарду, кровлю, цоколь. Если подойти к этой задаче комплексно, получите экономию до 70%.
    • Проверьте крышу. Нужно обратить внимание на разрушения и устранить возможные протечки. Самое “слабое звено” – углы крыши, вентиляционные отверстия. И дымоходы, если они есть.
    • Проверьте, как держат холод окна. Если хотите, чтобы в них не задумало – берите тройной стеклопакет. Желательно от известного бренда.
    • Обратите внимание на стены: где больше всего уходит тепла.

    Лучший способ сохранить тепло – “одеть” свой домик в теплую “шапочку”. То есть, утеплить весь фасад. Это намного эффективнее, чем внутреннее утепление стен или утепление “лоскутами”. Но, увы, не всегда выходит поработать над стенами снаружи. При грамотном подходе, вы можете сделать качественное утепление внутри.

    Как утеплить дом из бруса: особенности наружной и внутренней теплоизоляции

    • 09/09/2016

    Как утеплить дом из бруса: особенности наружной и внутренней теплоизоляции

    Владельцам кирпичных домов не приходится ломать голову о том, как утеплить свое здание, ведь для утепления кирпичной стены можно использовать любую технологию. В отличии он них, владельцы деревянных построек находятся в более сложной ситуации, ведь натуральная древесина подвержена воздействию влаги, поэтому при использовании ряда утеплителей владелец получает не очень хороший результат. В данной статье мы расскажем обо всех нюансах утепления деревянных строений, а также опишем технологию наружной и внутренней теплоизоляции деревянных зданий.

    Технология наружного утепления здания из бруса.
    Данный вариант утепления чаще всего применяется в домах, в которых уже живут жильцы или там, где внутренняя отделка всех помещений уже завершена. Это объясняется тем, что при монтаже данного типа утеплителя внутренняя отделка комнат не нарушается. Кроме того, в сочетании с декоративной отделкой данный вид утеплителя может замаскировать существующие дефекты, а, следовательно, улучшить внешний вид здания. Последовательность наружного утепления здания из бруса такова:

    • Обработайте стены антисептическим и антигорючим растворами.

    • Восстановите герметичность стыков между отдельными брусьями, так как со временем древесина подвержена ссыханию, что приводит к возникновению трещин между деревянными элементами конструкции. Именно трещины становятся первопричиной промерзания стен и открывают «дверь» микро-сквознякам, охлаждающим дом. Заполните все щели пенькой либо паклей, которые следует плотно утрамбовать в щель, используя стамески или зубило.


    • Перейдите к монтажу пароизоляции здания, для этого все стены здания покройте мембраной, которая обладает способностью пропускать влагу только в одном направлении. Перед монтажом паробарьера внимательно изучите инструкцию от производителя, чтобы не ошибиться в направлении установки паробарьера. В местах соединения отдельных полос, мембранный парабарьер располагайте внахлест. Для крепления паробарьера к стене чаще всего применяется степлер.
    • Для того, чтобы смонтировать утеплитель необходимо подготовить каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Каркас будет выполнять двойную роль – сформирует полость для размещения утеплителя и станет основанием для крепления декоративного облицовочного материала. При монтаже каркаса контролируйте ровность и одноуровневость расположения деталей каркаса. Интервал между элементами каркаса равен ширине плит утеплителя, которые Вы планируете использовать.
    • В полость, сформированную каркасом, заложите выбранный утеплитель, которым может быть, например, минеральная вата. Тщательно закрепите минеральную вату, чтобы предотвратить ее стекание вниз.

    Чтобы с одной стороны избежать лишних затрат на утеплитель, а с другой стороны не вызвать появление конденсата на внутренних стенах выполните расчет потребной толщины утеплителя, чтобы точка росы располагалась не в толще стены, а в утеплителе. Согласно типовому расчету для средней полосы Российской Федерации при толщине стены в 15 см достаточно выбрать толщину минеральной ваты в 5 см.

    • Затем установите поверх утеплителя слой ветрозащиты, которая представляет собой одностороннюю мембрану, предотвращающую попадание влаги с улицы на утеплитель.
    • Чтобы обеспечить потребный вентиляционный зазор между облицовочным покрытием и ветрозащитой сверху каркаса закрепите брусья толщиной в два см.
    • Теперь установите фасадные панели роль которых может выполнить вагонка или сайдинг.

    Технология внутреннего утепления здания из бруса.


    Основным отличие технологии утепления здания из бруса изнутри от вышеизложенной технологии состоит в отсутствии ветрозащитного слоя, кроме того вентиляционный зазор размещается внутри дома. На изображении ниже приведена схема расположения слоев утеплителя при утеплении здания изнутри.

    Таким образом последовательность Ваших дейтсивй такова:

    • Смонтируйте каркас из металлического профиля или деревянного бруса.
    • В полость, сформированную каркасом, заложите выбранный утеплитель и хорошо закрепите его.
    • Установите слой пароизоляции, разместив ее для отвода влаги из помещения (внимательным образом ознакомьтесь с инструкцией производителя по установке, чтобы не ошибиться при монтаже пароизоляции).
    • На каркас закрепите брусья толщиной в два см, что создаст необходимый для вентиляции зазор, который предотвратить скапливание излишков влаги за отделочным материалом.
    • Закрепите декоративный отделочный материал, функцию которого может выполнить вагонка, гипсокартон и другие панельные материалы.

    Советуем Вам выбрать вариант с наружным размещением слоя утеплителя. Основные преимущества такого варианта следующие:

    1. Деревянные стены здания будут защищены от сырости и перепадов температур, что существенно продлит срок их службы и в будущем сократит средства, которые потребуются на ремонт деревянного фасада.

    2. Стены не будут промерзать, что также продлит срок службы материала.

    3. В данном варианте Вам гарантировано отсутствие сырости и плесени на стенах внутри здания.

    Обращаем Ваше внимание, что для утепления стен категорически запрещено использовать пенопласт, изолон и другие паронепроницаемые утеплители, так как они ускоряют процессы гниения древесины.

    Желаем Вам тепла в доме!

    Рерайт текста Стройдвор-Ртищево.рф

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector