Как сделать опалубку для висячего ростверка?

Как сделать опалубку для ростверка?

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

• низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
• высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
• повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

Устройство опалубки ростверка

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

• комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
• брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
• гвозди или саморезы по дереву;
• пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
• битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
• при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Этапы создания опалубки

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

• в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
• сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
• весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
• через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

• на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
• на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
• опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
• в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Опалубка для свайного фундамента

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Ростверк. Опалубка. Часть 4. Выставляем и стягиваем опалубку шпильками. Бетонируем ростверк.

Posted By: YanaShi 14.10.2016

Напомним, первая часть статьи была посвящена армированию каркаса ростверка, вторая – по большей части опалубке, в третьей мы рассказали про вязку узлов и свай. И наконец-то мы подошли к финальной части нашей статьи, в которой мы расскажем, получился в итоге у нас фундамент или нет. Для оценки всех наших действий осталось совсем немного… Доделать все манипуляции с опалубкой и пробетонировать ростверк. Итак, приступим!

Опалубка для ростверка.

Начнем с опалубки. Её необходимо выставить по уровню. В некоторых местах уровень сбился в связи с различными строительными работами, которые проводились рядом с ней, на ней и т.д. Таким образом, опалубка на данном этапе не ровная, где-то все нормально (по уровню), а где-то опустилась или провисла. Проверяли уровень опалубки при помощи натянутого шнурка, который еще был натянут при разметке фундамента дома и временно снимался в процессе работ, а также при помощи пузырькового уровня. Кстати, на данном этапе в местах, где опалубка провисла, шпильки, вставленные для прочности конструкции, мы не стягивали. Это усложнило бы задачу.

Для того чтобы выровнять уровень опалубки нам необходимо было подсыпать песок в провисшие места, а для этого поднимать всю конструкцию из тяжелых листов ОСБ. Вручную это сделать невозможно, поэтому мы соорудили самодельный домкрат из длинной металлической палки, установленной на деревянные доски. Одной стороной самодельный домкрат цепляли за выпирающие части опалубки, а на другую в итого садился человек и своим весом поднимал листы ОСБ. Можно сказать, получились у нас так называемые «строительные качели».

Выравниваем уровень опалубки.

После того как мы привели опалубку в порядок, т.е. выставили её по уровню, мы решили в проблематичные места ростверка надеть фиксаторы арматуры для того чтобы избежать в дальнейшем выхода арматура за пределы бетона, что может получиться из-за общей нагрузки на фундамент. Использовали мы фиксаторы арматуры «Звездочка», создающие защитный слой бетона в 5 см. Цена 1 пакета (50 шт.) – 98 руб., потратили мы примерно 3 пакета фиксаторов на сумму около 300 руб. Затем закрутили оставшиеся шпильки, и наши подготовительные работы к заливке ростверка бетоном подошли к концу.

Фиксаторы арматуры на каркасе ростверка.

На следующий день к нам приехал бетононасос и миксер. Заказали мы для нашего фундамента бетон марки 350, он быстро схватывается и имеет хорошую прочность. Заливать бетон мы начали с крыльца или предбанника. Его уровень ниже, чем всего дома, поэтому во избежание вытекания бетона наружу сразу после залития бетоном ростверка, нам пришлось закрывать предбанник сверху пленкой, деревянными досками, схватывали их саморезами и закладывали их камнями и кирпичами, попавшимися под руку. После того как предбанник был готов мы залили при помощи бетононасоса всю оставшуюся часть фундамента, а если быть точными, то ростверка.

Заливаем бетоном фундамент.

Строительный глубинный вибратор.

В процессе заливки песчанно-цементного раствора обязательно используйте строительный вибратор, его цена в этот раз составила 800 рублей в аренду за сутки. Благодаря провибрированию бетона из него уходят воздушные пустоты, что позволяет лучше заполнить армированный каркас ростверка однородной массой. После вибрирования бетон становится более прочным и плотным, густеет и сохнет быстрее. Мы проходились вибратором по всему ростверку несколько раз, так как уже через несколько минут бетон оседал, и приходилось его заливать повторно. Также сразу после заливки необходимо выравнивать песчанно-цементный раствор по уровню опалубки. Пробовали мы это делать при помощи деревяшки – неудобно, а самый обыкновенный широкий шпатель – оказался самым лучшим вариантом.

Что касается миксера и бетононасоса, заказывали мы их рядом с нашим участком, в г. Лобня, Московской области. По проекту нам необходимо было около 11 кубов, мы заказали 15 с запасом, в итоге осталось несколько кубов, которые мы снова использовали на въезд, о котором расскажем в одной из наших статей. Кстати говоря, рекомендуем заранее подумать, куда сливать остатки бетона, т.к. этот вопрос может встать перед Вами очень неожиданно. Лучше пустить бетон в дело, чем просто слить на дорогу, а потом думать, как с ним разбираться дальше. Что касается цены вопроса. На бетононасос мы потратили 15 000 руб. за смену, цена 1 куба бетона составила 3 960 руб., а в общей стоимости за 15 кубов – 59 400 руб. Примерно 4 куба у нас осталось, их мы использовали для организации цивильного въезда на земельный участок.

О теперь о самом интересном. Сколько стоит сделать ростверк для свайного фундамента своими руками? Отвечаем. В нашем случае вышло примерно 110 000 руб.

А теперь от расценок вернемся к конструктиву, а именно к нашему фундаменту. После того как ростверк полностью залили бетоном мы его пролили водой. А вообще в течение первых нескольких дней проливайте водой бетон как можно чаще, минимум утром и вечером. Проливать бетон необходимо не менее недели, это придаст бетону прочность и избавит его от трещин.

Ростверк залили бетоном.

В итоге на 3 день мы решили снять опалубку. Первым делом необходимо было снять шпильки, которые мы использовали для её стяжки. Для этого нам понадобились ключ на 19, плоскогубцы, молоток и кусок арматуры диаметром 6 мм. Раскручивать стяжку рекомендуем только с одной стороны, а затем шпильки просто напросто выбиваем при помощи молотка и вставленной в отверстие арматуры. При этом пластиковые трубки ПВХ остаются внутри ростверка. Это никак не повлияет на его прочность. После чего снимаем всю опалубку при помощи лома и гвоздодера, которую мы сделали из листов ОСБ, чаще она бывает изготовлена из обычных деревянных досок.

Ростверк залит. Фундамент готов.

И напоследок… Ура! У нас все получилось! Фундамент своими руками готов! Проверку пузырьковым уровнем он прошел на отлично. Мы очень гордимся проделанной нами работой, которую Вы можете заценить по нашему видео с нашего канала YouTube. Будем рады новым подписчикам, комментариям, отзывам и советам.

P.S. А теперь мы с чистой совестью едем в отпуск!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Делаем армирование ростверка и заливаем бетоном

Само слово «ростверк» имеет немецкое происхождение и образовано из двух слов: Rost – решётка и Werk – сооружение, строение. Ростверк —это горизонтальная строительная конструкция, соединяющая собой свайные опоры здания в единый жёсткий диск, который является фундаментом здания или сооружения. Информация, помещённая в данной статье, поможет узнать, как сделать ростверк из железобетона.

Ростверк из железобетона делают после забивки свай. Свайные фундаментные опоры могут быть сделаны из металлических труб, железобетонных столбов и свай буронабивного типа.

Классификация ростверков

Ростверки по своему горизонтальному положению разделают на три вида:

• Повышенный или надземный ростверк располагается выше уровня грунта. Такие фундаменты делают в местах заболоченной местности или там, где есть угроза сезонных подтоплений или существует высокий уровень грунтовых вод. Здание, как бы повисает на сваях над землёй;
• Наземный фундамент выполняют таким образом, что его верх совпадает с нулевой отметкой строительной площадки. Такие ростверки делают, когда основание под фундамент не обладает достаточной несущей способностью для опоры здания другого вида;
• Ростверк низкого или подземного вида применяют на строительстве промышленных объектов больших площадей. Для его устройства роют котлован небольшой глубины, на дно которого засыпают слой морозоустойчивого грунта. Верхняя отметка фундамента ниже общей нулевой отметки.

Обоснование применения ростверка

Ростверк можно представить, как лыжу на снегу. Там, где человек уверенно стоит на лыжах, без них он провалится в снег. Так и фундаменты такого вида применяют в местности с подвижными и неустойчивыми грунтами.

Ростверк гораздо дороже фундамента ленточного типа. Поэтому прежде, чем приступить к сооружению фундамента, нужно произвести обследование основания строительной площадки, и определить целесообразность применения свай и ростверка. Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк делают в виде площадки из железобетона.

Проектирование

Расчёт и проектирование фундамента лучше доверить специалистам. При проектировании объекта инженеры учитывают результаты геолого-изыскательских работ, отражённых на вертикальной съёмке местности, глубину промерзания грунта, высоту будущего здания, снеговую нагрузку и много других факторов, определяющих фактическую нагрузку на фундамент строения. На основании собранных данных производится расчёт конструкций ростверкового свайного фундамента.

Подготовка

До начала работ определают виды строительных материалов, их марки и количество. Составляют график работы. До заливки бетоном ростверка нужно знать, какой марки потребуется цемент и арматура. Бетонную смесь можно приготовить на строительной площадке с помощью бетономешалки или прямо в корыте – всё зависит от объёма бетона.

Опалубочные работы

После забивки свай переходят к устройству опалубки ростверка. По периметру основания будущего здания устанавливают опалубку высотой равной толщине фундаментной плиты. Ограждение делают из досок или строительной фанеры. Фанера очень прочный многоразовый строительный материал. Поэтому можно взять её со стройки, где фундамент уже сделали.

Борта опалубки укрепляют с внешней стороны упорами из подручного материала. Подпорки не должны дать расползтись опалубочным доскам от давления бетонной смеси. Любые щели в опалубке недопустимы. Через них вытечет цементное молочко и получится бетон ненадлежащего качества. На заранее подготовленном грунтовом основании, с предварительно снятым верхним слоем, устраивают подушку из щебня или гравийно-песчаной смеси.

Гидроизоляция

Всю поверхность основания покрывают слоем гидроизоляционного материала. Экономически выгодно использовать в качестве гидроизоляции специальную полиэтиленовую плёнку. В местах выхода наружу, концы свай плотно оборачивают гидроизоляционным материалом и фиксируют проволокой.Края изоляции заводят на борта опалубки и выводят их выше высоты ограждения.После этого тщательно проверяют цельность поверхности гидроизоляции и устраняют все щели.

Армирование

На следующем этапе работ делают каркас из арматуры. Согласно проекту, арматуру нарезают нужными кусками и раскладывают на основании фундамента. Специальной вязальной проволокой скрепляют арматуру и формируют металлический каркас ростверка. На видео подробно рассказывается, как сделать армирование ростверка.

В местах, где будут опираться несущие конструкции, прутья укладывают чаще и большего диаметра. Верхушки свай обязательно связывают с армокаркасом. Делают это путём сварки. На арматуру приваривают закладные детали в непосредственной близости от металлических частей свай. Затем электро или газосваркой соединяют их между собой. Таким образом, обеспечивают монолитное соединение свай с ростверком и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт.

Заливка ростверка бетоном

Заключительный этап работ это заливка ростверка бетоном. Бетон делают различных марок. От марки М 100 до марки М 500. Чем больше число, тем выше прочностные характеристики бетона. В таких фундаментах, как ростверк применяют бетон повышенной прочности. Если смесь готовят непосредственно на строительной площадке, то нужно знать,сколько поместить цемента, щебня, песка и воды на один замес в бетономешалку и в какой пропорции. Марка цемента, фракции и вид наполнителей определают марку бетона. В случае большого объёма работ, можно заказать подачу на строительную площадку автомиксера с готовой бетонной смесью. Заливать ростверк бетоном нужно за один раз. В случае прерывания процесса заливки можно получить бетон с нарушенными прочностными характеристиками. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно заливать опалубку ростверка бетоном.

По мере заливки бетона, его уплотняют, выдавливая воздух из его массы. При уплотнении бетона используют любой подручный инструмент, пригодный для перемешивания раствора. Эффективны в этой работе специальные вибраторы, работающие от электрической сети.

С помощью геодезического инструмента контролируют горизонтальность поверхности ростверка. Устройство специальных маячков также обеспечивают горизонтальное распределение залитого бетона по поверхности фундамента.

Уход за бетоном

Бетон застывает и набирает полную прочность в течение нескольких недель. Всё это время нужно оберегать ростверк от чрезмерного воздействия внешней среды. Для защиты поверхности бетона от осадков, делают укрытие из полимерной плёнки. В жару поверхность ростверка накрывают мокрой ветошью. По истечении срока готовности фундамента опалубку демонтируют.

Советы

Застройщик может самостоятельно рассчитать и построить ростверк на сваях. Можно подобрать готовый проект строения аналогичный будущему зданию, использовать возможности интернета, получить консультации у специалистов. Как делать ростверк можно узнать, расспросив у соседей, дома которых стоят на таких фундаментах не один год. Всё это целесообразно сделать при строительстве малых объектов, когда затраты на проектирование строения могут составить значительную часть общего бюджета стройки.