Т образный ленточный фундамент
Бетонирование Т-образного фундамента
Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.
Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.
Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.
Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно — важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.
Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1 ). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).
Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента
Опалубка должна быть разборной
При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.
Бетонная подушка фундамента
Удержите бетон в опалубке
Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.
При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.
Однако главная проблема одновременного бетонирования — удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.
Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.
Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.
Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.
Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки — использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.
Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.
Пропустите пруток во вторую трубу.
Согните пруток под нужным углом.
Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.
Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Конструкция и заливка ленточного фундамента мелкого заложения
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.
Область применения
Такой тип ленты имеет достаточно ограниченную область использования. Не зарывайте фундаменты вглубь, если:
Устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод
- планируется строительство здания из легких материалов (дерева, газобетона);
- на участке высокий уровень расположения грунтовых вод;
- характеристики грунта основания достаточно хорошие, почва имеет высокие прочностные характеристики.
При строительстве каркасного дома или дома из газобетона устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента – лучший вариант. Он позволит уменьшить объем земляных работ и увеличить скорость строительства. Сделать такую конструкцию без проведения дополнительных мероприятий по удалению воды с участка можно при расположении грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. Для заглубленной ленты это значение намного выше (на 50 см больше заложения подошвы).
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для условно непучинистых грунтов и непучинистых, к которым относятся:
- скальные породы;
- крупнообломочные основания (в том числе с пылеватым заполнением);
- крупные и средние гравелистые пески;
- глинистые грунты твердой консистенции с природной влажностью.
Определить состав почвы на участке самостоятельно можно отрывкой шурфов или методом ручного бурения. В определении типа грунта поможет ГОСТ «Грунты. Классификация».
Типы фундамента
Мелкозаглубленный фундамент имеет две классификации. Первая зависит от способа изготовления:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше сделать по монолитной технологии, поскольку в этом случае не придется волноваться об обеспечении совместной работы ленты. При строительстве сборной конструкции под дом из газобетона потребуется дополнительно по обрезу предусматривать монолитный пояс, так что монолитных работ не избежать в любом случае.
В зависимости от типа сечения выделяют:
Прямоугольные фундаменты имеют меньшую несущую способность, потому чаще применяются для возведения каркасных домов. Для строительства дома из более тяжелого газобетона правильно будет сделать выбор в пользу т-образного сечения.
Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:
- при промерзании на глубину менее 2м – 50см;
- при промерзании менее 3м – 75см;
- при промерзании более 3 м – 100см.
Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.
Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.
Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.
Методы защиты
Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:
- повышенная влажность;
- низкие температуры.
Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:
- Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
- Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или асфальтобетона.подложив при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
- Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
- Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
- Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см. Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.
Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.
Технология изготовления
Она не сильно отличается от выполнения работ по заглубленной ленте. Устройство мелкозглубленного ленточного фундамента производится в следующем порядке:
Технология изготовления ленточного фундамента
- Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
- Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
- Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант – пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
- Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней – 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
- Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
- Вибрирование бетона для уплотнения.
- Набор бетоном прочности и уход за ним.
- Снятие опалубки (если необходимо).
- Гидроизоляция фундамента.
- Утепление (если необходимо).
- Обратная засыпка.
- Устройство отмостки.
Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.
Ленточный фундамент: пошаговая инструкция
Понятие «ленточный фундамент» характеризует лишь его форму. На практике, для малоэтажных зданий, есть несколько вариантов технологии изготовления основания такой формы. Мы вкратце расскажем о некоторых и приведём инструкцию пошагового строительства монолитного фундамента.
Варианты глубины залегания ленты
Выделяют два типа ленты по глубине. Если подошва находится не глубже 60 см, то это мелкозаглубленный фундамент.
Сюда же относят основания, когда подошва стоит на поверхности грунта. А если точнее, то чуть ниже, с учётом, что площадка выровнена. На практике такой фундамент в чистом виде ставят там, где нет плодородного слоя. Такие условия встречаются нечасто. В большинстве же случаев на площадке под строительство есть гумусный слой, поэтому схема обустройства незаглубленного фундамента выглядит так:
- полностью срезают плодородный слой по всему основанию будущего строения;
- засыпают слой песка (при необходимости улучшить несущие способности грунта — ещё и щебня);
- поливают, выравнивают по уровню и утрамбовывают подушку;
- ставят опалубку для ленты.
А дальше есть два варианта:
- Бетонные полы по грунту, выведенные на высоту цоколя.
- Цоколь с подпольем и полами по перекрытию.
Но более распространён фундамент углубленный в грунт до 60 см.
Все эти варианты распространены в частном строительстве, когда проектом не предусмотрен подвал. Доказано, что силы пучения на небольшой глубине компенсируются весом малоэтажного строения, а несущих способностей мелкозаглубленной ленты достаточно, чтобы выдержать нагрузки.
Подошва заглубленного лежит в грунте ниже точки промерзания.
Этот вид наиболее прочен, но он и самый материалоёмкий. Его закладывают, когда нужен подвал или подземный технический этаж для размещения оборудования инженерных систем.
Классификация по технологии
По способу изготовления существует три вида ленты основания: сборная, монолитная, комбинированная. А уже эти технологии имеют свои подвиды.
Сборное основание собирают, как правило, из бетонных блоков (ФБС).
Используют также и более «мелкий формат»: керамический кирпич или шлакоблок. Но даже у фундамента из полнотелых строительных блоков несущие способности ослаблены швами — и даже армирующие пояса не могут полностью это компенсировать. Поэтому в чистом виде кирпичный или шлакоблочный фундамент встречается редко, а строительные блоки идут на цоколь у комбинированных фундаментов.
Если для ФБС раствор нужен для заполнения неровностей ложка и к марке особых требований нет (прочность сцепления блоков обеспечивается весом), то при использовании «мелких форм» требуется полноценный кладочный раствор. Кроме сборки из ФБС, также популярны фундаменты из природного камня средних размеров.
А популярность объясняется просто — высокие декоративные свойства.
Комбинированные фундаменты также могут иметь разные технологические схемы. Например, подземная часть из железобетона плюс кирпичный цоколь.
Монолитная лента бывает двух видов: с бутовым камнем, залитым бетоном, и из железобетона.
В первом варианте армирующую роль отводят небольшому по размерам бутовому камню. В отличие от «чистого» бутового фундамента, бутобетонный предусматривает: монтаж опалубки, укладку подушки, заливку небольшого слоя бетона, укладку в него первого ряда камня, заливку слоя раствора, укладку второго ряда и т. д. Расстояние между камнями выдерживают около 5 см, а соотношение объёмов раствора и камня приблизительно равно 1:1.
Привлекательность такого вида основания — в снижении объема бетонирования, и, следовательно, стоимости материалов.
Но самый надёжный — монолитная бетонная лента с армирующим каркасом.
Монолитный ленточный фундамент
Технология изготовления имеет следующую последовательность.
На местности делают разметку котлована (для заглубленного фундамента) или системы траншей (для мелкозаглубленного фундамента). Проводят работы по выемке грунта.
Если лента мелкозаглубленная и коммуникации входят/выходят под подошвой, то для них роют траншею и закладывают гильзы для прокладки труб под лентой. Выравнивают (планируют) дно котлована или траншей. Засыпают, выравнивают, увлажняют и трамбуют песчано-гравийную подушку. Общая толщина подушки до 30 см (соотношение и объём частей зависят от особенностей грунта), а ширина подушки — на 30 см шире пятки фундамента. Монтируют опалубку.
Материалами служат обрезная доска и брус. Допускается использование обрезной доски с обзолом, но так, чтобы между ними не было щелей.
Для упрощения процедуры сборки, можно на земле изготовить щиты из доски и бруса. Толщина стенок опалубки должна выдерживать давление бетона. Прочность опалубки повышают, связывая стойки по горизонту стальной проволокой и усиливая боковыми упорами на грунт с одной или обеих сторон.
Для заглубленного фундамента, при устройстве подвала, рекомендуют устанавливать несъёмную опалубку из пенопласта.
У опалубки заглубленного фундамента вырезают отверстия для гильз под инженерные коммуникации. Для гильз используют отрезки пластиковых или асбестобетонных труб. Диаметр гильзы выбирают, исходя из размеров проходящих труб и слоя утеплителя. На время работ по обустройству фундамента гильзы заполняют песком и закрывают отверстия.
Устанавливают армирующий каркас. Диаметр арматуры, параметры сетки зависят от расчётных показателей несущих свойств. Главное назначение «железа» — улучшение стойкости фундамента на излом и к боковым нагрузкам, на сжатие прочность бетонного камня и так высокая. Расстояние между арматурой и стенками опалубки оставляет не менее 50 мм.
Заливают послойно бетон. Если есть подъездные пути, а поблизости бетонный завод, то лучше использовать готовую смесь.
В противном случае смесь готовят сами, соблюдая пропорции для получения необходимой марки.
Оптимальная толщина слоя — до 20 см. А заливка слоя должна носить непрерывный характер по всему периметру. Каждый слой уплотняют одним из способов: глубинным вибратором или штыкуют куском арматуры (для небольших объёмов).
После заливки последнего слоя, его накрывают полиэтиленовой плёнкой (это необходимое условие нормальной гидратации бетона). Допускается укрывать цокольную часть фундамента мешковиной и периодически смачивать её. Критичны первые семь дней, когда бетонный камень набирает 70% расчётной прочности.
Спустя четыре недели опалубку снимают. Затем проводят гидроизоляцию. Выбор материалов и технологии зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод. Популярны рулонные материалы, которые наплавляют на подготовленную поверхность.
Что собой представляют ленточные фундаменты
Каждый кто планирует стройку собственного дома, бани или другого сооружения должен знать, что такое ленточный фундамент. Как следует из названия внешне этот вид фундамента представляет собой ленту из железобетона, проходящую под всеми несущими стенами строений.
Этот вид основания для дома или хозяйственных построек (бани, сарая) используют при строительстве из дерева, кирпича, бетона. Такой фундамент может представлять собой как монолитную, так и сборную (из специальных блоков) конструкцию и выполняется из кирпича, бутового камня или железобетона. Применяется практически на всех грунтах, за исключением болотистых или рыхлых торфяных почв.
Бутовый камень самый прочный и влагостойкий, но при этом самый дорогой. Железобетонный ленточный фундамент самый прочный и распространенный, подходит для различных построек, он бывает:
Использование кирпича самое трудоемкое занятие, а конструкция при этом получается самая ненадежная.
Разновидности ленточного фундамента
Виды ленточного фундамента и их применение
Ленточный фундамент делится на 3 вида:
- незаглубленный;
- мелкозаглубленный;
- заглубленный.
При выборе типа фундамента основываются на следующих показателях: уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта, нагрузка от строящегося здания и высота цоколя.
Незаглубленный ленточный фундамент используется при возведении легких каркасных построек, таких как терраса, веранда, может стать основанием для забора. Такой тип основания принято использовать, когда уровень грунтовых вод слишком высок.
Особенность незаглубленной конструкции в том, что ее возводят только монолитным способом, так как при сборке из блоков высокая вероятность разрушения при малейших подвижках грунта. Разделяют на два вида:
- железобетонный пояс (высота меньше его ширины);
- железобетонное ребро (высота больше ширины). Такое основание более устойчиво, чем пояс, поскольку может выдержать большие изгибающие нагрузки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину не более 70 см. Заглубление такого вида конструкции не превышает глубину промерзания грунта, поэтому его необходимо утеплять, заменив слой почвы под ним на слой песка. Мелкозаглубленный фундамент используют при строительстве небольших каркасных, деревянных, кирпичных или монолитных домов. Такой вид фундамента может быть монолитным или сборным.
Заглубленный ленточный фундамент является самым надежным основанием для домов из кирпича, монолитных многоэтажных домов. Глубина заложения в этом случае от 1 м, зависит от уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, если планируется подвал, то от высоты помещения подвала.
Мелкозаглубленный и заглубленный тип основания бывает 2-х видов:
- прямоугольного сечения;
- т-образного сечения.
Второй вариант в разрезе выглядит как перевернутая буква «т», внизу кладется железобетонный пояс, а на него ставится ребро. Такая конструкция влечет большие затраты и более трудоемка, но имеет большую несущую способность. Подходит для массивных многоэтажных зданий.
План работы при заливке ленточного фундамента
- Произвести расчеты глубины и ширины фундамента. Ширину закладывают больше толщины стен будущей постройки. Глубина рассчитывается из данных о глубине промерзания почты, уровне подземных вод.
- Завести на участок все строительные материалы и оборудование.
- Разметить место стройки после того, как участок будет расчищен от пней, травы, мусора. Для этого используют колышки (арматуру), веревку или леску, рулетку.
- Земляные работы. Вырыть траншею можно вручную лопатой для небольших построек или использовать экскаватор.
- Уложить песочную подушку из песка, смешанного с гравием. Насыпать слоями, каждый слой поливать водой и утрамбовывать (при помощи специальной установки или ручным способом). Толщина песочной подушки равна трети от глубины траншеи, но не меньше 15 сантиметров. Для гидроизоляции можно уложить на подушку специальную пленку.
- Монтаж опалубки произвести из деревянных досок, шифера или влагоустойчивой фанеры. Для проверки ровности использовать уровень. Укрепить конструкцию распорками.
- Армирование или укладка арматуры. Изготовить каркас из арматуры, связав штыри между собой специальной проволокой. Полученную сетку с ячейками около 35 см поместить в траншею на основание из кирпичей так, чтобы арматура не касалась опалубки. Использовать арматуру (стальную или стеклопластиковую с аналогичными характеристиками) диаметром 10-12 мм.
- Заливку бетона производят слоями по 15 см, трамбуя каждый слой. Бетон можно приготовить самостоятельно из цемента, песка и воды или купить готовый. Трамбовать фундамент нужно еще и по бокам, постукивая молотком по доскам опалубки по всему периметру. Когда все слои залиты выровнять верхний слой мастерком.
- Залитый фундамент накрыть и оставить на срок от 2-х недель до 1 месяца для высыхания и повышения прочности. В жаркую погоду бетон поливать водой, чтобы он не трескался и не крошился. Возводить стены постройки после полного высыхания фундамента и снятия опалубки.
Недостатки и достоинства
К недостаткам относится:
- большой объем земляных работ (особенно при работе вручную);
- при закладке сборного фундамента необходимость проведения гидроизоляции;
- при маленьком углублении риск выталкивания основания постройки в период промерзания почвы, что повлечет за собой образование трещин в стенах.
Достоинства:
- относительно низкая себестоимость;
- долговечность конструкции;
- возможность оборудовать подвал, используя конструкцию заглубленного фундамента в качестве стен;
- возведение стен дома из утяжеленных материалов;
- возможность самостоятельного возведения без применения тяжелой техники.