Нужно ли делать пароизоляцию в гараже

Пароизоляция гаража

Посоветуйте, как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража. Крыша – бетонные плиты, из нутри на монтажную пену приклеен пенопласт. В дальнейшем на потолок будут установлены светильники.

вы уверены, что пароизоляция вам необходима?

Думаю, да. В любом случае, хотелось бы твердый потолок, а не пенапластовый.

у Вас однозначно будет плакать потолок,необходимо снаружи делать утепление,по принципу крыши у мансард
сам с этим сталкивался(

quote: Originally posted by britanec:

у Вас однозначно будет плакать потолок,

quote: Originally posted by britanec:

снаружи делать утепление

так называемая точка росы у Вас будет между плитой,самым холодным местом и пенопластом а так как влага не будет испаряться то и будет капать,можно сделать из гипсакартона,лучше вариант чем с пенопластом.
утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

так это не пароизоляция. клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Originally posted by Вут:

как недорого сделать пароизоляцию крыши гаража.

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.
ну и следует отметить что фак никто таки и не читает.

quote: Originally posted by britanec:

утеплить нужно только крышу,там достаточно будет 50 мм стекловаты,

quote: Originally posted by ehpebitor:

Зачем Вам пароизоляция. гараж неотапливаемый.

quote: Originally posted by makarkharp:

на пенопласт лепить светильники бы не рекомендовал.

quote: Originally posted by HARON:

клей по сетке и фактуру по желанию. нормально будет.

quote: Можете наколку на марку клея дать, что бы знать, в каком направлении искать?

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: Originally posted by HARON:

доступно даже начинающему

quote: Originally posted by makarkharp:

утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

quote: утеплитьель надо снаружи . так правильнее. и эффективнее.

капет не оттого что испаряется,от от конденсации на холодной поверхности,ну что же вы так.
это ж самогонный аппарат))
а чем гипсокартон лучше пенопласта,в данной ситуации-раскажите пожалуйста

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке,

гипсокартон лучше тем,что при монтаже его образуется как раз воздушная прослойка и если сделать вентиляционные отверстия то влаги не будет

Снаружи эфекктивнее за счет того что у утеплителя ниже теплопроводность и тчка росы не попадает в констуктив,при правильном расчете утеплителя. Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by makarkharp:

Если еже говорит о теплопотерях од стыка с плитами кровли у соседей то тогда и стены утеплять надо..

quote: Originally posted by britanec:

я и написал что испаряться,потому так как ей деваться не куда будет,вся влага будет на потолке

quote: Originally posted by mumr:

Ну, вообще-то пароизоляцию и делают, чтоб влажный тёплый воздух не попадал на холодные поверхности (точку росы).

У себя в кап.гараже сделал так.Брус 40мм деревянный по бетонному потолку с шагом 50см,между ним пенопласт тоже 40мм на монтажную пену(плотно,чтобы между бетоном и пенопластом не было никакого зазора),сверху обычная п.э.пленка степлером к брусу,поверх всего листы osb саморезами к тому же брусу. osb думаю еще покрыть порозакрывающей грунтовкой или лаком.
А пока время от времени топлю газовой инфракрасной печкой на время пребывания в гараже,а она дает конденсат будь здоров.Так вот,с потолка ничего не капает.Просто у меня вентиляция хорошая – труба 150мм вытяжная,высотой 2.5м над крышей.Труба пвх и вот в ней и собирается весь конденсат и стекает по ней вниз,в гараж,где я ее и собираю в ведерко.

да,таким образом и делают,влагопароизоляцию снаружи а пароизоляцию изнутри.
но в данном случае влага не будет испаряться

quote: Originally posted by britanec:

влагопароизоляцию снаружи

Пароизоляция гаража: утепляем стены

Пароизоляция стен. Зачем она нужна и каковы ее функции? Важнейшим элементом в строительстве является пароизоляция. Она применяется во всем. Делается пароизоляция стен, пола, потолка, кровли.

В любом жилом помещении в процессе приготовления пищи, влажной уборки и т. д. образуется большое количество влаги, которая в виде водяного пара впитывается в стены, пол, потолок, и таким образом, абсорбируясь строительными материалами, в итоге приносит много проблем.

Материал для пароизоляции выполняет следующие функции:

  • основная — осуществляет отвод конденсата, пропуская при этом воздух;
  • помогает в регулировании микроклимата помещений;
  • противостоит появлению грибка и плесени;
  • продлевает срок службы используемых стройматериалов.

Виды пароизоляции и способы использования

По формату, в котором производители выпускают пароизоляционные материалы, они бывают:

  1. Рулонные. Монтаж пароизоляции прост: материал раскатывают, закрепляют деревянными рейками или металлическими профилями, оставляют вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и внутренней отделкой, и изолируют все стыки;
  2. Листовые. Для укладки вначале требуется создать каркас, который потом набивают листами пароизоляционных материалов. Их крепят с помощью саморезов, а стыки обрабатывают пленкой или изоспаном.
Читать еще:  Клинкерная плитка для фасада с утеплителем

В строительстве применяют такие виды пароизоляционного материала:

  1. Покрасочный. Зачастую его применяют, пароизолируя крыши высоток, мягких кровель, крытых рубероидом и т. д. Для таких целей хорошо подходят жидкие составы, к примеру: лак в основе содержащий хлоркаучук или поливинилхлорид, часто применим горячий битум или битумно-кукерсольная мастика.
  2. Затирочный. В основном применяют на стенах. Используют затирку из песчано-цементного раствора (цемент берут М50). После затирки стены покрывают краской БТ-177 или наносят слой цементного раствора.
  3. Оклеечный. Самый распространенный вид пароизоляции. Его выполняют из рулонных материалов.

Рулонные материалы бывают нескольких видов:

  • полиэтиленовая пленка, ее основе крепить нужно скобами или гвоздями, а на стыках соединять с помощью специального скотча. Укладывать эту пленку допускается любой из двух сторон. Для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство, в противном случае будет образовываться конденсат;
  • отражающая пароизоляция — пенофол с фольгированной стороной. Пенофол используют в строительстве каркасных сооружений, также часто укладывают в банях и саунах. В зависимости от вида конструкции применяют разные способы укладки. В любом случае, его монтируют стык встык покрытой фольгой стороной внутрь помещения, а на стыках склеивают полотна алюминиевым скотчем;
  • мембранная пленка. Из всех упомянутых считается более современным и эффективным материалом. Есть двусторонние — укладываются любой стороной и односторонние — имеют заводской знак на изнаночной стороне. Укладывают полотна внахлест от 5 до 20 см, а крепление осуществляется гвоздями, скобами или специальным двусторонним скотчем;

Монтаж пароизоляции

Как сделать пароизоляцию стен? В климатических условиях, где существует перепад температур, утепление стен домов — это необходимые меры, необходимые для обеспечения комфортного температурного режима внутри помещения в зимний период. При утеплении используются материалы, которые с попаданием влаги теряют свои теплоизоляционные свойства, покрываются грибком и плесенью и в итоге приходят в негодность. Чтобы это предотвратить, выполняется пароизоляция стен.

Прохождение влаги через пароизоляционный материал

Те, кто строит дом самостоятельно, задаются вопросом о том, как правильно делать пароизоляцию стен. Работа начинается с их подготовки. Сначала все поверхности очищаются от сора и пыли. Потом щели и микротрещины заделывают, грунтуют и высушивают. От типа выбранного материала зависит, как будет осуществляться укладка пароизоляции, так как если положить неправильно, эффективность ее использования будет под вопросом.

Устройство пароизоляции таково: сначала требуется уложить утеплитель, потом положить гидроизоляцию, а после укладываются полотна пароизоляционной мембраны. Не забываем делать нахлест и надежно закреплять, проклеивая все стыки.

Необходимой пароизоляция бывает в нескольких случаях:

  1. При внутреннем утеплении стен. В особенности с использованием минеральной и стекловаты.
  2. Для фасадов, которые вентилируются и наружных стен. В этих случаях пароизоляционный материал выполняет функцию защиты от ветра, смягчая и дозируя направленный на стену поток воздуха. Например, стена кирпичного здания теплоизолирована снаружи ватным утеплителем и обшита сайдингом — в данном случае пароизоляция выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя повышенному продуванию стеновой конструкции, а вентиляционный зазор отводит лишнюю влагу с поверхности ветрозащитного слоя.
  3. В каркасных многослойных стенах. Пароизоляцию в таких домах крайне важно выполнять правильно: не перепутать стороны мембранной пленки, загерметизировать все стыки специальным скотчем или мастикой.

Пароизоляция стен каркасных домов

При использовании пароизоляции в каркасных домах, существует две схемы ее монтажа.
Первая схема заключается в том, что пароизоляционный материал накладывается на стойки каркаса. Сверху делается внутренняя отделка гипсокартоном, вагонкой или другими материалами для отделки. Такая схема по большей части приемлема для сезонных строений, которые хорошо вентилируются и не используются в зимнее время. Это могут быть дачи, гостевые домики и некоторые мастерские при автостоянках.

Варианты укладки пароизоляции

Вторая схема заключается в том, что на уложенную пароизоляцию вертикально или горизонтально укладывается обрешетка. Она создает зазор от стены в 3-5 см для циркуляции воздуха. Этот вариант монтажа подходит для домов, в которых проживают постоянно или длительное время зимой.

Решив заняться пароизоляцией помещения самостоятельно, нужно определить, какие инструменты для этого понадобятся.

Необходимые для монтажа более популярной рулонной пароизоляции инструменты и расходники:

  • гвозди и саморезы;
  • шуруповерт;
  • деревянные рейки;
  • молоток;
  • степлер строительный;
  • специальный скотч;
  • металлопрофиль;
  • набор отверток;
  • ножницы по металлу.

Это достаточно обобщенный список, так как содержит взаимозаменяемые пункты (рейки и профиль, степлер и гвозди). При подборе инструмента нужно ориентироваться на то, какой материал используется и на какую поверхность крепится.

Пароизоляция стен гаража

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление Капитан Очевидность 6 года/лет, 11 мес. назад.

  • Томск

Как по себе влага – это один из качественных характеристик атмосферы и ее относительный показатель никогда не равен нулю (даже в пустыне он держится на отметке ≈ 25 %).

Читать еще:  Расход фасадной краски 1м2 по шпаклевке

Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию.

Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы).

Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания.

Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно:

В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия.

Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна.

Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты».

Если выполняется внутреннее утепление помещения

Если стены многослойные (каркасного типа)

Если монтируется вентилируемый фасад

Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»).

Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию.

Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения.

Основные виды пароизоляции для стен

Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов.

Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв.

Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.

Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена.

Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения.

Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.

Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются».

Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором.

Читать еще:  Пол в парилке на винтовых сваях

Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла.

Доступная пароизоляция стен гаража

Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер:

Покупаем полиэтиленовую пленку 100-200 мкм.

Во избежание «парникового» эффекта наносим на нее перфорацию с помощью самодельной заготовки: на деревянный брусок рядами набивают маленькие гвозди (сечение 2-3 мм) с шагом 7 – 8 см. Пленку укладывают в несколько слоев (до 10) на землю, предварительно выровняв ее поверхность песчаной «подушкой» (5 см). Перфорацию наносят с шагом 7-8 см или 3-4 см (в зависимости от желаемой интенсивности «дыхания»).

Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки.

Пароизоляция крыши

Однако мало просто взять и сделать монтаж кровли из металлочерепицы , поскольку в таком случае крыша дома будет защищена только лишь сверху.

Не стоит забывать и о том, что не менее губительным процессам коррозии и деформации, крыша подвержена и изнутри. Вот почему так важна пароизоляция крыши дома, бани, гаража или любого другого жилого строения.

Пароизоляция крыши. Зачем нужно делать пароизоляцию?

Не стоит во время строительства дома пренебрегать таким очень важным технологическим процессом как пароизоляция крыши. Если не защитить крышу от воздействия пара изнутри, то последствия со временем могут быть весьма плачевными.

Если изнутри крыша незащищена пароизолятора, то первой от вредного воздействия пара страдает теплоизоляция крыши. В особенности сильно это происходит в зимнее время года, когда разница температур в подкровельном пространстве и поднимающегося вверх теплого воздуха весьма ощутима.

В этот период на теплоизоляции образуется конденсат, другими словами теплоизоляция попросту промокает. При низкой температуре зимой, само собой понятно, что конденсат начинает замерзать и превращается в лед. Вес теплоизоляции при этом начинает увеличиваться, она выпадет из собранной обрешётки и быстро начинает портиться.

Не менее губительно сказывается отсутствие пароизоляции и на всех остальных, тем более деревянных элементах крыши. Всё время образующийся конденсат, приведёт к порче древесины, она начнёт гнить, а образование грибков и плесени будет неизбежно.

Пароизоляция крыши дома, бани, гаража своими руками

Неважно, где будет выполняться пароизоляция крыши — в доме, в бане или в гараже. Существует определённая технология укладки пароизолятора, отступать от которой крайне не рекомендуется.

Итак, пароизоляция крыши производится при помощи современных плёночных материалов, специально созданных для этой цели. Возможно, использовать в качестве пароизолятора крыши конечно и всё тот же пергамин, однако многие строители отказываются сегодня от него из-за того, что существуют новые виды строительных материалов , отличающиеся лучшими монтажными и эксплуатационными качествами.

Преимущества, которыми обладают новые виды пароизоляторов в следующем:

  • При монтаже материала он не рвётся. Это очень важно, когда монтаж пароизоляции производится на саморезы с дюбелями или посредством металлических скоб.
  • Современные плёночные пароизоляторы имеют очень высокий уровень плотности. Они могут сохранить свою целостность, даже при возможном механическом воздействии на них.
  • Хорошая способность выдерживать большие нагрузки. В случае, если каким то образом теплоизоляция выпадет с посадочного места, она будет удерживаться пароизоляцией, которая способна будет выдержать её вес.

Итак, после того, как все материалы для пароизоляция крыши выбраны, можно приступать к укладке пароизоляции своими руками.

Технология укладки пароизоляции

Пароизоляция крыши выполняется достаточно быстро, если соблюдать последовательность в работе и выполнять её поэтапно. После того, как крыша дома утеплена, приступают к укладке пароизоляционного материала.

Технология укладки пароизоляции выглядит следующим образом:

Если пароизоляция укладывается горизонтально, то начинать этот процесс нужно сверху. Но допускается и вертикальное расположение материала для пароизоляции.

Обязательно во время укладки каждого следующего полотна, необходимо выдержать нахлест, не менее 10 сантиметров. При этом следует каждый шов пароизоляции тщательным образом заделать клеящей лентой либо широким скотчем.

Для того чтобы закрепить пароизоляцию к деревянным конструкциям крыши, следует использовать гвозди со шляпками или строительный степлер. Если используются гвозди, то лучше выбирать оцинкованные.

В тех местах, где пароизоляционный материал прилегает к окнам, обязательно стоит не забыть и устанавливать пароизоляционный фартук.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector