Как сделать мокрый фасад своими руками?

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

• Швы между рядами перевязываются.
• Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
• Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
• При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
• Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
• На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
• После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

• тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
• применяем качественный клей;
• приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
• применяем анкер-дюбели только из пластика;
• утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
• клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
• садим листы всей площадью на клей;
• тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
• применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
• грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Технология мокрый фасад

Наиболее распространённым способом отделки фасадов домов, в настоящее время является метод, так называемый — лёгкий мокрый фасад. Проще говоря, это такая технология утепления наружных стен, заключается в том, что плиты утепления (пенополистирол и минеральная вата) приклеивается к стене, после чего на них наносится слой клея и идёт штукатурка. Хоть это и кажется очень просто, это требует от работника соблюдения рекомендаций производителя. Однако практика показывает, что не все исполнители их соблюдают или даже попросту не читают их и наносят клей и штукатурку как им вздумается. Между прочим, как отмечают все производители строительной химии, точное соблюдение всех правил, является условием долговечности утепления. Так давайте же рассмотрим, как правильно сделать мокрый фасад своими руками.

Подготовка основания

Перед проведением любых фасадных работ, нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет чистоты и крепости. Если основание грязное, его необходимо вымыть, при необходимости с моющим средством. Крепость можно проверить таким способом: приклейте в разных местах кубики пенопласта размером 10х10х10 см и после полного высыхания клея отрывайте их. Если каждый кубик сломается у вас в руках, а стена останется целой, это говорит о том, что она в полном порядке и с ней можно продолжать работать, в нашем случае — технология мокрый фасад. Если кубик удастся оторвать целиком, это говорит о низкой адгезии клея, если вместе с кубиком оторвётся кусок штукатурки – её нужно отбить и нанести новый слой.

Монтаж стартовой полосы

Утепление следует начинать с установки стартовой полосы, то есть алюминиевого профиля, шириной, соответствующей толщине изоляционных материалов. Она будет защищать систему мокрый фасад от возможных механических повреждений, а также от грызунов, которые зимой ищут убежища в изоляционных материалах.

Стартовый профиль крепится к стене с помощью дюбелей (быстрого монтажа), стена в местах крепления должна быть идеально ровной. Если в стене имеются неровности, в тех местах, можно что-нибудь подкладывать.

Крепление утеплителя

Утеплитель под мокрый фасад приклеивается к стене в шахматном порядке (желательно использовать клей и плиты от одного производителя.- неплохо зарекомендовали себя материалы Церезит) – вертикальные швы слоя не должны совпадать со швами следующего слоя.

Плиты из минеральной ваты, перед началом работы следует прогрунтовать клеящим раствором, разбавленным в большом количестве воды. Такая грунтовка связывает пыль, который покрыты плиты минваты. Если вы используете плиты из пенополистирола, по ним нужно слегка «пройтись» мелкой наждачкой. Так как они имеют очень гладкую поверхность, это сделает их немного шероховатыми и улучшит адгезию.

При необходимости утеплитель мокрого фасада дополнительно крепится специальными пластмассовыми дюбелями. Это придаст прочности и более плотно притянет утеплитель к стене.

Армирующий слой

Правильное выполнение армирующего слоя имеет очень большое значение – этот слой возьмёт на себя всё напряжение, которое будет на фасаде. Если оно может быть большим, например, из-за интенсивного цвета штукатурки, рекомендуется использование более толстой стеки и укладки её в два слоя.

Важно! Применение дешёвых некачественных сеток или неправильная её укладка, в будущем может стать причиной трещин на штукатурке. Как сетка, так и клей, в котором она топится, являются частью системы мокрый фасад и не следует выбирать их случайно. Идеальный вариант это использование материалов от одного производителя или использование уже подготовленных систем мокрых фасадов.

Армирующий слой делается после полного высыхания приклеенных плит утеплителя (не ранее чем через 24 часа после их крепления). Клей наносится зубчатым шпателем, после чего в нём утапливается сетка, укладывается она сверху вниз. Она должна быть полностью погружена в клей, а сам армирующий слой, должен быть не менее 3мм. Следующий ряд сетки укладываются внахлёст на 10 см.

Важно! В некоторых местах фасада необходима укладка дополнительных слоёв сетки – это например, зона первого этажа и углы оконных и дверных проёмов.

Отделка

Облицовочным слоем на мокром фасаде, как правило, становится тонкослойная штукатурка. Она наноситься металлической тёркой и сразу же размазывается, придавая её фактуру, например короеда. Важно, что бы во время отделки было достаточное количество работников, что бы они успели затереть штукатурку, прежде чем она начнёт высыхать.

Ну и напоследок как всегда видео: монтаж системы мокрый фасад своими руками.

Смотрите также в этой категории:

Цвет фасада дома должен сочетаться не только с окружающим пейзажем, но и также с архитектурными элементами самого строения, например, цветом плитки, окон и дверей.

Строительство дома рядом с лесом: чем отделать фасад?

Загородный дом возле леса – это мечта многих городских жителей планирующих строительство. Бегство от шума и городской суеты, непосредственный контакт с природой, частное жильё, отсутствие громких соседей за стеной – вот преимущества загородного дома.

Строительство дома зимой

Если вы не успели закончить запланированное строительство в тёплое время года, не расстраивайтесь, ведь благодаря соответствующим материалам и специальным добавкам можно продолжить строительство дома в зимний период.

Монтаж мокрого фасада

Как сделать дом

Мокрый фасад технология монтажа своими руками

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует

выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями. Длина таких дюбелей подбирается из

расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя. Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки. Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям. Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Как сделать мокрый фасад? Технология монтажа своими руками- что это такое? Обзор +Видео

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями.

Длина таких дюбелей подбирается из расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя.

Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки.

Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Мокрый фасада от профессионалов своего дело на видео: