Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

Распространенные ошибки при монтаже вагонки

Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании “Евровагонка Дом” рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании “Евровагонка Дом” настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» – производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным ценам.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии защитит строение от грибка и плесени

Нужна ли пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии чердака?

Анализируя влияние влаги на деревянные материалы потолка и стен, специалисты пришли к выводу, что конденсация влажного воздуха в холодные месяцы имеет тенденцию к перемещению с внутренней стороны к внешней стороне дома. Насыщенный влагой воздух конденсируется на холодной поверхности ближе к внешней обшивке. Влага накапливается замерзает, оттаивает, проникает в поры древесины, стекает по обшивке вниз.

В конечном итоге древесина загнивает, дом постепенно разрушается. Иногда это усугубляется неправильным применением отделочных материалов во время строительства.

В жаркое время возможен обратный процесс, в особенности, если внешняя обшивка сильно нагревается и содержание влаги в воздухе повышенное, тогда происходит обратное движение, теперь уже с внешней стороны.

Пароизоляция предназначена удерживать влагу в доме от попадания внутрь стен. Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами будет бесполезным, может и вредным, если они намокнут. Большинство рулонной и листовой изоляции поставляются с пароизоляционным материалом. Тем не менее, случается утечка в местах, где материал стыкуется, или просто по неосторожности порван.

Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляции

В зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения.

Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. К тому же, служила еще и утеплителем.

Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака.

Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.

Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию.

Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

1. Отделочный материал (краска, обои, декоративная звукопоглощающая плитка, другое).
2. Чистовой потолок (листы ГВК, ДСП, ОСП, вагонка).
3. Воздушный зазор 10-20 мм.
4. Фольгированная или другая пароизоляционная пленка.
5. Черновой пол (доска, листовой материал).
6. Теплоизоляция.
7. Воздушный зазор.
8. Половая доска или листовая подложка под ламинат.
9. Шумоизоляционная подложка под ламинат, как вариант пола для мансарды.

Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам.

Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку.

Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Полезное видео

На видео посмотрим пример монтажа пароизоляции в межэтажном перекрытии:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › Зазор между имитацией бруса и утеплителем

Имеем то что на фото. Будет обшиваться имитацией бруса. Вот читаю в интернете: советуют двойную контробрешётку. Что посоветуете? Нужна ли двойная?

Recommendations

Comments 67

На мой взгляд одного вертикального по стропилке достаточно. 2-3 см это минимум, если у вас есть брусок 5см, то и он пойдёт, здесь не принципиально. Но все это при условии, что стропила внутри не пляшут. Ниточку по крайним натянуть и все станет ясно. Если есть отклонения, то рубаночком бруски подогнать. В дальнейшей будет легче работать с чистовой отделкой под имитацию бруса. А лишнюю контробрешетку внутри перед паробарьером делать-не вижу смысла.

На сколько я понял у вас не чистая фольга, а пароизоляция с алюминиевым напыление. И паропрапускаемость у неё по сравнению с простой пароизоляцией сведена к минимуму, но все таки есть. Для мансарды она допустима. Что касаемо обрешётки внутри, то я бы брусочек вдоль стропил пустил бы 2-3см и на него крепил бы обрешётку. А вот что касаемо вашего пирога из утеплителя, то здесь, на мой взгляд, допущена грубая ошибка. Пеноплекс не допустим в утеплении мансарды. Это глухой материал который влагу не выпускает. Образование конденсата не избежно между ватой и пеноплексом. Выходить ему некуда. Намокнет утеплитель. Потеряет свои свойства. Появятся подтеки внутри по стенам. Как вариант ещё допустимо было применить пенопласт, но не пеноплекс. Пенопласт влагу пропускает. Советов в вашей записи много и в основном все зацепились про пароизоляцию, а упоминаний про ваш пирог не много. Мой совет -по мониторить хорошенько интернет, пообщаться с мастерами на предмет вашего пирога и сделать правильный выбор. Успехов Вам!

Т.е. На фольгу делать горизонтальный брусок 2-3см., на него вертикальный 5см? И затем имитация?

одинарную контробрешетку- и хва

А так если комнатой.

На пол тоже пароизоляция надо будет сделать…фольга со стен должна перейти в пароизоляцию пола.

Ничего себе! Нормально вы рискнули) фартовый…

Калькулятор выдал, что если бы вы использовали не Алюминиевую фальгу а пароизоляцию типа изоспан B зимой бы утонули)…хотя я думаю итак потечет не получится все тщательно проклеить… эппс надо было все таки изнутри делать а потом вату…

Я думаю что зазор нужен тогда когда есть есть мокрые работы когда влажность может достичь 90 процентов в зимний период…больше относится к каменным домам…происходит конденсация за обшивкой гкл

По калькулятору все здорово, но если пароизоляцию повредите будет ппц.

Вот пока вы будете полагаться на калькуляторы, а не начнёте разбираться в процессах, так и будете верить в эти мифы. Автор же не сказал это дом для ПМЖ в или дачный куда будут изредка приезжать, опять же не понятно какой там температурный в режим на зиму планируется. Вовторых касательно вопроса автора, зазор делать нет необходимости, единственное для чего он мог бы пригодиться как еще одна дополнительная прослойка неподвижного воздуха как теплоизолятор. Касательно того что при использовании пароизоляции изоспан б или фольга, да хоть обычной садовой пленки, разницы нет никакой, на то она и пароизоляции, она абсолютно не пропускает сквозь себя любую влагу. Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. Скажу больше пароизоляции допускается использовать между слоем утеплителя… Например бывает такая ситуация, вы утеплили кровлю на 10-15 см пожили и решили что утепления мало, весь пирог уже собранн и многие не решаются на переделки а зря, в данном случае допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой. Касательно вентиляции зазоров, многие тут пишут что нужно для вентиляции а простите за счет чего будет вентиляция то происходить со стороны кровли у вас наглухо проклеена пароизоляции, потом зазор и обшивка? И где тут вентиляция? Все вентиляции зазоры строго необходимы со стороны улицы, там да нужен зазор между утеплителем и пленкой, при том многие опять же попадаются на удочку рекламы и берут сурердифузионную мембрану и монтируют её прямо на утеплитель, однако бывают случаи когда даже такая мембрана не способна полностью вывести влагу из утеплителя( но это в том случае когда неправильно подобрана толщина утеплителя и люди отапливают дом постоянно и сильно) так вот вентиляции зазоров между утеплителем и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и обрешеткой. Проблему же излишней влажности внутри помещения крути не крути спасает только вентиляция.

1. “будете верить в эти мифы” — не согласен цифры не врут нкогда.
2. по поводу пароизоляции я раньше тоже так думал но есть такая характеристика как плотность пленки и Rп у фольги выше в 14 р.
3. “Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. ” — еще разлагается со временем, и сделан специальный слой из геотекстиля для того чтоб капли не собирались в ручьи образовываясь на пароизоляции и потом В ЗАЗОРЕ, который делается для этого, обратно испарялись в воздух.
4.”…допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой” согласен.
5.и с вентиляцией согласен.

Вот пока вы будете полагаться на калькуляторы, а не начнёте разбираться в процессах, так и будете верить в эти мифы. Автор же не сказал это дом для ПМЖ в или дачный куда будут изредка приезжать, опять же не понятно какой там температурный в режим на зиму планируется. Вовторых касательно вопроса автора, зазор делать нет необходимости, единственное для чего он мог бы пригодиться как еще одна дополнительная прослойка неподвижного воздуха как теплоизолятор. Касательно того что при использовании пароизоляции изоспан б или фольга, да хоть обычной садовой пленки, разницы нет никакой, на то она и пароизоляции, она абсолютно не пропускает сквозь себя любую влагу. Пленку не используют для этих целей только в силу того, что она довольно хрупкая. Скажу больше пароизоляции допускается использовать между слоем утеплителя… Например бывает такая ситуация, вы утеплили кровлю на 10-15 см пожили и решили что утепления мало, весь пирог уже собранн и многие не решаются на переделки а зря, в данном случае допустимо делать слой утепления поверх пароизоляции и после спокойно закрывать вагонкой. Касательно вентиляции зазоров, многие тут пишут что нужно для вентиляции а простите за счет чего будет вентиляция то происходить со стороны кровли у вас наглухо проклеена пароизоляции, потом зазор и обшивка? И где тут вентиляция? Все вентиляции зазоры строго необходимы со стороны улицы, там да нужен зазор между утеплителем и пленкой, при том многие опять же попадаются на удочку рекламы и берут сурердифузионную мембрану и монтируют её прямо на утеплитель, однако бывают случаи когда даже такая мембрана не способна полностью вывести влагу из утеплителя( но это в том случае когда неправильно подобрана толщина утеплителя и люди отапливают дом постоянно и сильно) так вот вентиляции зазоров между утеплителем и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и обрешеткой. Проблему же излишней влажности внутри помещения крути не крути спасает только вентиляция.

и не забываем что пароизоляцию 100% не сделать. и что паропроницаемость у эппс плохая а он снаружи.
Правило утепления ватой: паропроницаемость материалов должна увеличиваться наружу.

С этим согласен, но опять же, мы не знаем вводных данных, что там и как будет отапливаться, ну и да, беру свои слова обратно, касательно того что не разбираетесь в процессах.

Согласен климат не учтен)…просто жалко что все это утепление будет бесполезным только из-за того что он нормально не проклеит стыки.

Правильные вагонка, блокхаус и имитация бруса должны иметь на тыльной стороне доски вентилляционные канавки, следовательно двойная не нужна . Доска с шипом и так почти не будет пропускать воздух, а канавок достаточно для вентилляции с тыльной стороны, тем более у вас обрешитка пойдёт как минимум на 20мм от изоляции.