При какой температуре можно делать мокрый фасад

Утепление фасадов в зимний период времени по технологии мокрый фасад СФТК

Раньше при проведении работ в зимний период времени требовалось в зоне производства работ создать минимальную суточную температуру +5 С и выше. При нанесении декоративной штукатурки требовалось поднять температуру ещё выше до +12 +18 С. Для создания такой температуры фрагмент фасада закрывают завесами из полиэтиленовой плёнки либо других рулонных материалов, внутри для обогрева устанавливают тепловые пушки, работающие на газе, дизельном топливе и электричестве.

Давайте поговорим про работу тепловых пушек внутри тепляка и про особенности их применения.

Электрические пушки достаточно эффективны при температуре наружного воздуха от 0 С до +5 С, если температура опускается ниже 0 С, то электрические пушки не могут нагреть воздух внутри тепляка и гоняют холодный воздух. При отрицательных температурах на улице электрические пушки используются только как дополнительные, для увеличения циркуляции воздуха внутри тепляка. В работе обычно используются пушки мощностью 15-30 КВт.

Тепловые пушки на дизельном топливе очень эффективны для использования в тепляках, они работают при любых температурах воздуха и способны обогреть тепляки до достаточно высоких температур. Но нужно понимать, что если температура окружающего воздуха опустится ниже -15 С, то для работы дизельных пушек потребуется очень большое количество топлива, затраты будут очень большими. Поэтому при производстве работ в зимний период времени нужно следить за прогнозом погоды в дневное и ночное время, планировать график рабочих дней и выходных. Работы в тепляках происходят круглосуточно, в ночной период времени нужна либо ночная смена, либо дежурный, который будет следить за тем чтоб пушки работали и поддерживали необходимую температуру. Очень важно качество дизельного топлива, если дизельное топливо будет летним, если оно будет низкого качества, то дизельная пушка начинает коптить, можно отравить рабочих угарными газами. В работе обычно используются пушки мощностью 20-70 КВт.

Тепловые пушки на газе наиболее эффективные для использования в тепляках, затраты на их эксплуатацию примерно в два раза ниже, чем при работе с пушками на дизельном топливе. При всех этих плюсах нужно понимать, что газовые пушки самые опасные, они работают на газовых баллонах, от одного до трёх баллонов в сутки. Также необходимо иметь на строительной площадке место для безопасного хранения складского запаса полных и пустых газовых баллонов, заключить договор на вывоз и своевременную поставку газовых баллонов на строительную площадку. Самой большой опасностью газовых ушек является то, что когда газ выходит из баллона баллон очень сильно охлаждается, покрывается льдом и инеем, если не принять мер по обогреву газового баллона, то интенсивность истечения газа сильно падает и пушка гаснет. Дальше если вовремя не среагировать последует взрыв газа внутри тепляка. В работе обычно используются газовые пушки мощностью 30-70 КВт.

Тепляк можно сделать несколькими способами.

Большой полог из плотного рулонного материала и им закрывать достаточно большой фрагмент строительных лесов.

Плюс в том, что это круто и помпезно перед заказчиком.

Минусы в том, что:

• это дорого,
• это нужно заказывать на производстве и ждать когда сделают,
• леса должны быть очень мощные, должны выдержать вес и ветровые нагрузки,
• не должно торчать никаких труб, консолей, которые могут разорвать тепляк при сильном ветре,
• внутри тепляка темно, нужно круглосуточно обеспечить очень серьёзное дополнительное освещение,
• опасность для рабочих вовремя монтажа этого лепляка на лесах.

К вертикальным и горизонтальным стойкам и параллелям лесов проволокой можно прикрутить бруски и к этим брускам при помощи деревянных штапиков прибить полиэтиленовую армированную плёнку.

Плюсы в том что

• полиэтиленовая плёнка прозрачная, пропускает солнечный свет, в рабочей зоне днём светло, солнце обеспечивает дополнительный обогрев внутри тепляка
• очень низкая стоимость монтажа

Минусы в том, что

• при таком монтаже тепляков очень сложно натянуть полиэтиленовую плёнку, плёнка с морщинами и достаточно быстро рвётся ветром
• такой тепляк очень сложно ремонтировать, если здание высокое, если здание находится в центре большого города, если в этом месте постоянные ветра, то такой способ устройства тепляков слишком не эффективный

Рамочные тепляки. Полиэтиленовая армированная плёнка натягивается на рамки, выполненные из дерева. Рамки монтируются на строительные леса.

На асфальтовой площадке либо другой площадке делается кондуктор из брусков дерева. Кондуктор позволяет нам выполнять рамки тепляков очень быстро и все рамки будут одинакового размера, отклонения меньше сантиметра.

Монтируем в кондукторе рамки тепляков. Для каркаса рамок используем бруски 50х50 мм можно 40х40мм. Размеры рамок соответствуют размерам штатных рамочных лесов. По вертикали 2 метра, по горизонтали 3 метра, для жёсткости устанавливается дополнительная вертикальная перемычка, разделяющая рамку на две части. Между собой бруски скрепляем саморезами и кусками фанеры.

Обтягиваем рамки тепляка полиэтиленовой армированной плёнкой плотностью 120-200 мкрн. Плёнку нужно натягивать без морщин, морщины приведут к тому, что плёнку будет разорвана порывами ветра. Для фиксации плёнки используем либо штапик деревянный и мелкие гвозди, либо пластиковую упаковочную ленту(полипропиленовую) и стейплы 12-14 мм. Армированная плёнка натягивается по наружной стороне рамки.

Заранее в рамке просверливаем монтажные отверстия для будущего монтажа рамок между собой на строительных лесах. На высоте будет не так удобно это делать.

Рамки лесов поднимаются и монтируются на строительных лесах, между собой они стягиваются длинными саморезами, монтируются к стойкам лесов вязальной проволокой, стыки между рамками запениваются монтажной пеной.

Козырёк от снега над тепляком лучше выполнять из прочной брезентовой, прорезиненной ткани, также хорошо использовать для этих целей старые баннеры и тенты от грузовых машин.

В настоящее время многие производители выпускают специальные зимние серии материалов, например клей Ceresit CT85 ЗИМА, Ceresit CT190 ЗИМА. С этими материалами можно выполнять работы по утеплению и отделке фасадов в зимний период времени до температур -15 С. В дополнение к этом можно использовать противоморозную добавку Хардасс, она позволяет производить работы до температуры – 25 С.

Не забывайте, что у вас на лесах работают люди, они в отличии от зимних строительных материалов не зимние, им холодно, они простужаются и болеют. Удобство зимних материалов и противоморозной добавки Хардасс в том, что вам не придётся тратить огромные средства на электричество, газ и дизельное топливо, вы будете включать тепловые пушки на непродолжительные промежутки времени для обеспечения комфортности работ ваших рабочих, материалы справятся с морозами самостоятельно. Также зимние материалы и противоморозные добавки позволяют решить серьёзную проблему когда вам приходится производить работы по утеплению фасадов здания, где внутри здания не включен тепловой контур. Тепляком вы нагреваете наружный контур, но утепляемые стены, закрытые от тепла приклеенным утеплителем остаются холодными. Если вы для приклейки будете использовать летнюю версию клея, без противоморозной добавки, то он не сможет схватиться и набрать необходимую марку. В таких условиях нужно использовать только специализированные зимние клея либо летние клея с противоморозной добавкой Хардасс. Также вам нужно помнить, что зимнии версии материалов и материалы с противоморозной добавкой схватываются в два-три раза дольше, чем летние материалы.

При какой температуре можно делать мокрый фасад

мы работаем только с фасадами и знаем о них все

info@dekofasad.ru

• Вы здесь:
• Главная
• Блог
• Статьи о мокром фасаде
• Технология монтажа мокрого фасада
• Технология мокрого фасада зимой

Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27

Технология мокрого фасада зимой

Многие материалы (цементные растворы не исключение) не любят минусовых температур. Но часто обстоятельства не позволяют закончить отделку до зимних холодов. Бросать на зиму долгострой, незащищенный от морозов и осадков, нежелательно. До какой температуры можно делать мокрый фасад, какие меры необходимы, если возникла такая ситуация?

Мокрый фасад лучше делать до зимы?

Прежде всего: почему таких вариантов следует избегать?

Мокрый фасад – это теплоизоляционный материал (базальтовая вата или ППС), закрепленный на фасадной стене клеевым (обычно) или механическим (реже) способом. Сверху плиты армируют стеклосеткой и оштукатуривают. Обычную штукатурку окрашивают или оклеивают керамической плиткой. Декоративная самодостаточна, но и ее можно при желании покрасить.

Плюсы такой технологии – относительно невысокая цена, множество дизайнерских решений (возможность придать дому индивидуальный облик), не возникает проблем при реставрации, экономия пространства в доме – теплоизоляционные свойства облицовки зависят от толщины утеплителя, изнутри дополнительных мер по утеплению принимать не нужно.

При какой температуре монтировать мокрый фасад?

Возведение мокрого фасада зимой осложняется наличием в составе клеевых и штукатурных растворов воды. Температура замерзания воды – 0 градусов. В растворах ее сравнительно немного, поэтому они функциональны и ниже нуля, но в определенных пределах.

На вопрос, при какой температуре монтировать мокрый фасад здания, большинство специалистов отвечают: до минус пяти. Ниже дегидратация прекращается, т.е. штукатурка застывать не будет.

Как делать мокрый фасад в минусовую температуру?

Одно из «народных» средств – добавление в раствор соли – не выдерживает критики: в процессе монтажа и сразу по его окончании облицовка хорошо выглядит и сохраняет тепло, но, когда на улице начинает теплеть, на фасаде появляются солевые разводы.

Чтобы сделать качественный мокрый фасад зимой, технология следующая: формируется временный теплоизолирующий контур.

1. Возведение лесов. Их обычно и летом возводят, принципиальных отличий от стандартных условий нет.
2. Натягивают по внешнему периметру водонепроницаемую пленку, устанавливают специальные термоматы.
3. Устанавливают в рабочей зоне приборы отопления – угольные, бензиновые, электрические. Дизельные нагреватели специалисты не рекомендуют: образующаяся в процессе работы сажа оседает на теплоизоляционном материале и может ухудшить его адгезию с укрывающим слоем.

Таким образом, под пленкой формируется собственный микроклимат. Для нанесения декоративной штукатурки нужно поддерживать рабочую температуру + 8 градусов, для остальных этапов процесса достаточно плюс пяти.

Этот контур на профессиональном жаргоне называется «тепляк». Кроме того, что он создает подходящие условия для работы в любом сезоне, у него есть и другие достоинства:

• изоляция от осадков;
• защита от ультрафиолета;
• от ветра;
• от повышенной влажности.

На протяжении строительства все показатели поддерживаются на одном уровне, что не может не сказаться на качестве готового фасада. В некоторой мере тепляк также обеспечивает удобство работы: за выроненным инструментом не придется спускаться вниз.

Метод применяется не только при облицовке стен, но и при кладке, обычном утеплении, реставрации, при возведении кровли и других наружных работах. Его минусы очевидны: возрастающая цена, продолжительность и сложность процесса. Стоимость фасада увеличивается примерно на 10 процентов.

Мокрый фасад при отрицательных температурах. Личный опыт и как оно вообще все?

Продолжим тему занятости промышленных альпинистов в зимнее время, а конкретно остановимся на работах по отделке фасада по системе «мокрый фасад».

Утеплитель (ппс 16 ф толщиной 100 мм) полностью набит при помощи супер классной штуки, и после «подбирания соплей» промежуточный этап выглядит таким образом:

Собственно в 2017 году я на этом и остановился

После праздничных отходняков, числа так четвертого, снова в строю и работа продолжается.

Встает интересный вопрос – среднесуточная температура воздуха в это время в городе у моря – 12, -15, а с легким морским бризом ощущается вообще как -25, не меньше – земляки поймут. Поэтому разумеется работа на открытом воздухе противопоказана по ряду объективных причин.

Необходимость сооружать «тепляк» очевидна, но как это сделать с минимальными потерями времени и не рискуя качеством?

Закрывать всю площадь фасада? Всю площадь одной стены? Часть стены?

Исходя из цели сохранения качества и экономии на прогрев, выбираю вариант «часть стены».

Итак, с чего начать? Разумеется с несущего каркаса, который будет выполнять и функцию подмостей:

Для этого использую 4 секции самых обычных рамных лесов, обернутых геотекстилем типа «дорнит», колхозим переносную конструкцию, крепя дорнит нейлоновыми хомутами к раме (морозоустойчивыми, другие рассыпаются)

Затем скидываю второй слой дорнита прям с парапета, поверх первого, где его и фиксирую

Получается теплоудерживщая, но легко продуваемая конструкция небольшого обьема для прогрева.

Далее необходимо избавиться от продувания. На помощь приходит простой китайский синий тент:

Все прокрепляется и натягивается таким образом, чтобы не было сквозняков и щелей:

Мой постоянный спутник в этих фасадных приключениях-простой оконный термометр:

Пока температура не рабочая от слова совсем.

Но проблема решается при помощи простой пропановой тепловой пушки:

И буквально через 20 минут после запуска температура в тепляке поднимается до комфортных для работы 18-20 градусов со знаком плюс:

Можно приступать к работе, как только температура основания станет выше рекомендуемой производителем штукатурно-клеевого состава, в моем случае это -10.

Наносится состав при помощи гладилки с зубьями, рекомендуемый размер 6 мм, типа такой:

Для чего? Для того, чтобы нанесеный на полистирол слой клея получил подобный вид:

Где клея мало, наносим исчо, идеально ровные полосы не всегда получаются, потому что основание может быть в принципе не ровным, стыки плит относительно друг друга тоже могут быть не в одной плоскости, зависит от качества заливки бетона, ну или другого основания, будь то блок, или кирпич.

Продолжим описание процесса-сетку нужно погрузить в клей, не сильно надавливая гладилкой. Получается интересный эффект самовыравнивания. Все неровности при таком методе сглаживаются. Нет необходимости после высыхания наносить второй слой. Экономия материала и времени без потери качества.

Состав для базового слоя должен всей своей площадью наноситься на полистирол. Любой другой способ-грубейшее нарушение технологии, и прикладывать сначала армирующую сетку, а потом ее штукатурить, повторюсь, грубейшее нарушение технологии, которое приводит в том числе и к такому результату, особенно если использовался дешевый аналог предназначенного для этого вида работ церезита ст85 (не реклама).

Утапливаем сетку в состав:

Доводим среднюю толщину слоя до 3 мм, получаем базовую поверхность:

Так как после высыхания будет наносится декоративный слой фасадной штукатурки, то базовый слой не должен быть как яичко, после высыхания все выступы и «риски» от шпателя затираются наждачкой, поверхность грунтуется. После этого приступаем к нанесению финишного слоя:

Финиш-камешковая штукатурка, фракция частиц 2,5, достоточно крупная.

По расходу газа: одного балона хватает на 30-34 часа, зависит от температуры и ветренности снаружи. Не скажу, что это очень быстро и удобно, но в случае необходимости можно вполне сносно выполнять этот вид работ в любое время года, тем более производители материалов адаптируют составы для отрицательных температур и несут за это ответственность (госты, сертификаты соответствия. ).

Критика и вопросы как всегда приветствуются

Найдены дубликаты

Кстати да. Штукатурка должна схватываться и постепенно твердеть при плюсовой температуре. На это уйдет несколько дней однозначно.

Это конечно не относится к теме отделки фасада многоэтажки, но для частного домостроительства- может быть стоит применять бетон-контакт для пущей связки полистерола и клеевого состава? М.Б. выйдет чуть дороже, но риск того, что состав отвалится минимизируется.

у вас газовая пушка прямого нагрева или косвенного? если прямого – продукты сгорания так сказать “все в дом”, угореть на раз-два можно.

ну и да, сколько еще греть после укладки? бетоны на морозах неделями греют.

Вообще с точки зрения человека, знающего эти материалы (инженер, не строитель), всё это выглядит как полная хуйня. Хотя своего мнения я никому не навязываю.

Я одного понять не могу. Чё там кругом срач такой?

А срач, так он там не только у этого строения, а вообще вокруг везде. Даже асфальта банального нет.

Если говорить простым языком, можно привести достаточно простой пример. Допустим, у нас есть мобильная РЛС, носителем которой может являться, например корабль, либо беспилотный самолёт (в зависимости от размера РЛС). Я, как инженер радио-электронщик, должен уметь спроектировать фактически любую часть от данной РЛС, будь то какая-либо из частей корпуса, либо например центральный вычислительный узел, или даже волноводный тракт. Конечно, узкоспециализированный спец, например антенщик, сделает антенный тракт лучше и гораздо быстрее. Но я как минимум должен понимать по каким принципам функционирует антенна, её тракт и т.д. То же самое и с корпусом и со всем остальным.

Так и получается, что будучи “всего лишь инженером-электронщиком”, я, например, хотя бы примерно представляю себе некоторые нюансы кораблестроения, а также некоторые очевидные вещи в строительстве.

Если обсуждать вышеприведённую ситуацию с точки зрения моих знаний – из курса материаловедения я хорошо помню, что полимерные материалы это крайне трудносклеиваемые субстанции. Благодаря этому знанию, я хорошо понимаю, что крепление полистирола (или пенопласта, что не суть важно) к стене на растворы типа цементных, как на одном из скринов выше – это, в большинстве случаев полная чушь, разве что там используется какой-то специальный, для этого предназначенный раствор. Но при этом монтажная пена, опять же, за счёт своих свойств, на роль клея в этом случае подходит чуть лучше. Ну и так далее.

Всё-таки нюансы материаловедения в строительстве значат очень и очень много, надеюсь вы этого отрицать не будете.

Чтобы быть полноценным строителем мне неплохо бы знать ещё геодезию и архитектуру, остальная база вполне позволила бы. Хотя я пока не стремлюсь.

Надеюсь достаточно полно ответил на ваш вопрос.

При какой температуре можно делать мокрый фасад

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным. В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м 2 . Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м 2

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада . Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада. Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит , отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.