Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой в бане
Распространенные ошибки при монтаже вагонки
Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.
Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.
Неровная обрешетка
Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.
1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.
Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).
Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.
Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании “Евровагонка Дом” рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.
2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.
Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.
Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.
Ошибки при монтаже вагонки
Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.
1. Отсутствие вентиляционных зазоров.
Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании “Евровагонка Дом” настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.
В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.
2. Неровная укладка вагонки.
При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.
Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.
3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.
Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.
4. Неправильный выбор крепежных элементов.
Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.
Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.
5. Отсутствие защитного покрытия.
По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.
Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» – производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным ценам.
Как правильно обшить баню вагонкой: пошаговые действия
Сегодня «вагонкой» называют облицовочную доску с пазо-гребневым замком, гарантирующим не только плотное прилегание, но и высокую декоративность поверхности, отделанной таким довольно популярным способом.
Отделка деревянной вагонкой широко используется для наружной и внутренней облицовки бань, веранд, балконов и террас. А также и других помещений шикарных особняков, расположенных как за городом, так и в его черте.
Кроме уникальной способности создавать здоровый микроклимат в помещении, деревянная вагонка является великолепным тепло и звукоизолятором, при этом обладает самой высокой степенью экологической безопасности. Однако для того, чтобы отделка из натуральной деревянной доски могла долгое время не только сохранять свой привлекательный внешний вид, но и хорошие технические характеристики, процесс монтажа должен проводиться с соблюдением всех правил и норм. Давайте разберём, как правильно обшить баню вагонкой изнутри.
Из этой статьи вы узнаете:
Подготовительные работы
Подготовкой к монтажу вагонки можно считать изготовление деревянной обрешётки, которая предназначена для выравнивания стен и создания пространства для циркуляции воздуха. Кроме того, такой способ монтажа позволяет скрыть самые разные коммуникации, значительно увеличив тем самым декоративность стенового покрытия. Например, можно пробросить провода или полипропиленовые трубы.
Шаг между рейками определяется размерами помещения, но не должен быть более одного метра. Лучше всего делать расстояние 50-60 сантиметров. Все эти бруски должны быть выставлены в одну вертикальную плоскость для стен и горизонтально для потолка. Контролируется всё это уровнем и отвесом. Будет гораздо лучше, если бруски на два раза обработаете антисептиком. Грибок и плесень в этом случае не страшны.
Если отделка деревянной вагонкой происходит в помещении парной, где стены обшиты фольгой, то толщина брусков должна быть 20-25 мм. Такой воздушный зазор между фольгой и вагонкой является идеальным утеплителем. Крепить обрешётку здесь надо аккуратно, чтобы не повредить фольгированный слой. В комнате отдыха или в предбаннике можно использовать брусья толщиной 50 мм. Полученный зазор между стеной и вагонкой возможно утеплить теплоизоляционными материалами.
Все оконные и дверные проёмы по всему периметру обшиваются брусками в общую плоскость каркаса. Это делается для более жёсткого крепления краёв вагонки.
Ну вот, каркас собрали, теперь переходим непосредственно к монтажу деревянной вагонки.
Способы крепления вагонки
Первым делом надо определиться, как будет располагаться Ваша вагонка. Вариантов здесь три: горизонтально, вертикально и по диагонали. Чаще всего применяется вертикальное расположение (особенно в бане, чтобы влага быстро скатывалась вниз). Такой вариант как бы поднимает потолки и помещение выглядит выше. Горизонтальное — увеличивает комнату. А крепление вагонки по диагонали придаёт помещению своеобразный и неповторимый шарм. Смотрится очень оригинально.
Сегодня существует три распространённых способа крепления вагонки. Это при помощи оцинкованных гвоздей, мебельными скобами и кляймерами. Теперь об этом чуть подробнее…
- Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
- Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
- Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.
Как правильно обшить баню вагонкой: немного советов
Лучше всего покрывать вагонку лаком перед монтажом, так как на горизонтальной поверхности лаковое покрытие получается более качественным и не образует подтёков. Однако нельзя забывать, если монтаж вагонки производится в помещении будущей бани или сауны, использовать лак или другое аналогичное покрытие категорически не рекомендуется.
Дело в том, что все лакокрасочные изделия при повышенных температурах и высокой влажности способны выделять в атмосферу летучие вещества и могут вызвать отравление организма. Кстати, именно для бани и сауны существует специальная защита древесины – это «Сенеж-сауна». Её смело можно применять в «банных» целях.
Как видно из выше сказанного, монтаж вагонки своими руками не составит большого труда. Новичок, имеющий желание, легко с этим справится. Если у Вас сухая вагонка, то в бане никогда не подгоняйте её вплотную друг к другу. Иначе при разбухании древесины в сыром и влажном помещении, стена из вагонки станет буграми, придётся всё переделывать. Между досточками в промежутке шип-паз должен быть небольшой зазор, пускай они слегка «гуляют». Обязательно учитывайте это в мойке и парилке.
Никогда не надо стучать молотком в паз вагонки для её подгона. Для этого вставляют в неё небольшой кусок другой вагонки и по нему смело вгоняют материал на нужное место. Таким образом полностью сохраняется ровная красивая поверхность доски.
После того, как все стены и потолок обшиты, внешние и внутренние углы закрываются декоративными уголками. Периметры окон и дверей обналичиваются наличником. Зазоры возле пола в 2 см для вентиляции, закрываются плинтусами. Всё хорошо шлифуется и придаётся нужный оттенок выбранной пропиткой. На этом отделку бани вагонкой можно считать законченной. Ничего сложного, как видите, нет.
Цитата мудрости: Всегда делай то, что ты боишься сделать.
Несколько вопросов по сауне.
Есть помещение 2х2х2м. Хочу в нем устроить сауну (сухую), греть планирую электрокаменкой. Вход в помещение из ванной.
Есть несколько вопросов.
- Как правильно утеплить и сделать пароизоляцию? Наружные стены – три кирпича. Пол бетонный. Потолок-жб плита перекрытия, сверху плитка (там открытая терасса), потолок очень холодный.
Стены и потолок, думаю так. Деревяный брус, между ним минеральную вату (какую?, какой толщины?), все обить фольгой, стыки проклеить (какая-то спецлента). Видел вату уже с фольгой, толщина см 2.5. Можно такое?
Между фольгой и вагонкой нужно оставлять зазор см 1.5 -2. Вагонку ложить горизонтально (чтоб была циркуляция. Правильно? В стене напротив входной двери под потолком закрываемая отдушина (для просушки).
Пол. Сауна будет сухая, воды лить не буду (только на камни чуть-чуть). Пол из старых половых досок (краской вниз) поднять от бетона на 1.5-2 см. Сверху вата,фольга, зазор, вагонка. - Можно стены из вагонки сосны, а полки и потолок из липы? Читал, что в сауне породы дерева смешивать нельзя, почему?
- Будет две полки-ступеньки. Под этими ступенями мертвое пространство. Фольгу под ними повторять по ступеням или ложить по стенам и полу (вдали от ступеней)? В первом случае почти на половину уменьшается объем прогреваемого пространства, это хорошо (быстрее нагреется) или плохо (почему)?
- Светильник будет над входной дверью.
- На потолке над каменкой отражатель под 45 град из пищевой нержавейки, нужно?
Может, что еще упустил?
Спасибо за помощь.
Тут обсуждали вчера: ” >
ValNik написал :
Видел вату уже с фольгой, толщина см 2.5. Можно такое?
Не желательно, ровно не ляжет, вата на изовере. Лучше использовать жесткую каменную вату и фольгу на бумаге.
ValNik написал :
Сауна будет сухая, воды лить не буду
Зря, надо лить обязательно и веничком помахать, только веничек хорошенько запаривать и держать все время в шайке.
ValNik написал :
Светильник будет над входной дверью
Лучше под полком, 2 шт, по сторонам
ValNik написал :
В первом случае почти на половину уменьшается объем прогреваемого пространства, это хорошо (быстрее нагреется) или плохо (почему)?
Можно и зашивать, это дело вкуса.
ValNik написал :
На потолке над каменкой отражатель под 45 град из пищевой нержавейки, нужно?
Только не плотно к дереву, а через проставки, иначе – опасность возгорания увеличивается. Сам не делаю.
ValNik написал :
Можно стены из вагонки сосны, а полки и потолок из липы? Читал, что в сауне породы дерева смешивать нельзя, почему?
Сосна “заплачет”. А почему смешивать нельзя, нет точного ответа, так принято.
Фольгу под ними повторять по ступеням или ложить по стенам и полу? – Сэндвич лучше по стенам.
Янн :- Вагонка прибита вертикально, прибивай чтобы гвозди шляпками не торчали обожгёшся. С сосновой вагонки смола первое время капать будет. Вагонку прибивай с учётом перетяжки ,сильно усохнет ,щели с палец будут. Я через год перетягивал ,сантиметров на 50 усохла на 2 метрах( правдо материал был сырым),отражатель не делай особо из нержавейки ,очень загрязниться сильно ,от воденых капель, да и не нужен он . Угол плиткой до верха выложи ,по размеру с печку. Светильник с маленькой лампочкой(25 Ват) . Печка у меня 12 кВт ,хватает ,но камни сильно не раскаляются, как с дровами .Верхнюю полку повыше,но чтобы сидя сантиметров20 над головой оставалось. и по шире полежать можно будет .Я там от простуды личусь ,до 50 нагрею и спать туда ,пропатееш капитально .Утеплять надо ,как не знаю ,у меня только поталок ,да пол ,засыпан опилками,да фольга на кирпич положена . Делал давно не опыта ,не матерьялов не было (конец 80х начало 90х),а переделывать вроде и так нормально ,правда при переключении на 6 кВт выше 90 не прогревается ,сказывается отсутствие утеплителя,а при 12 кВт за час 100 градусов. Градусник до 130 (на урвне головы) ,нормально 120 . Часа полтора с проветриванием больше не грею. Орг стекло на градусники расплавилось сразу в первый день.В умных книгах написано, про объём воздуха на человека ,наверно под лавками не надо заделывать . Дверь 1,5 метра в высоту, выше не делай,можно ниже . Тепло в верху ,через дверь убегать не будет. Отдушина есть ,диаметром 100 мм затыкаю при необходимости тряпкой.Желательно душ сделать . У меня душ и ванна есть ,но ванной никто не пользуется ,там раз в год капусту шинкую,да тазы стоят.
Самые распространённые ошибки при строительстве бани
Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.
1. Не рассчитал высоту сруба
Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.
Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях
2. Пространство под полом не проветривается
И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.
В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.
Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)
3. Не отводится влага из-под пола
Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.
Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.
В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.
При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.
Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель
4. Утепление неподходящими материалами
Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.
Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени
5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок
Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.
Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень
6. Под отделкой нет вентиляционного зазора
Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.
Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.
Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно
7. Печка недостаточной мощности
Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.
Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.
Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.
Загрузка...
