Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте и лаги пола

Обвязка и лаги пола в каркасном доме

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

  1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
  2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
  3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

  1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
  2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
  3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
  4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку

3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку

Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя

4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.

5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.

Читать еще:  Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)

6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.

Рис.10 Более удобное расположение перемычек

7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).

8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

Рис.11 Готовое цокольное перекрытие

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Мой дом — моя крепость! В человеческом понимании жилище должно быть таким же прочным, крепким, надежным, неразрушимым. И это действительно так. От того на сколько точно выполнена конструкция здания, зависит качество и срок его эксплуатации. Если надземные и подземные элементы здания прочно соединены, то беспокоиться о разрушении постройки в будущем, не придется. Как соединить отдельно стоящие сваи или столбы? Какие технологии необходимо соблюдать при строительстве? Об этом вы узнаете в статье.

Что такое обвязка и для чего она нужна?

Для того чтобы объединить сваи или столбчатый фундамент необходима обвязка. Она может быть нескольких видов. В данном случае речь пойдет о нижней обвязке, которую используют при строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Нижняя обвязка — это самый первый слой бруса (доски, бревна). Данный слой крепят на фундамент, только после этого начинают строительство каркасного дома. Основная функция необходимой строительной части — прочное фиксирование стен постройки на фундаменте. Таким образом можно сохранить постройку, предотвратить перекосы и разрушение здания. От вида фундамента зависит монтаж обвязки.

Общие требования к обвязке

Существует несколько технологических требований, предъявляемых к монтажу нижней обвязке, а именно:

  • толщина обвязочного материала должна соответствовать толщине стен постройки;
  • доски, используемые для обвязки, должны быть одинаковыми, прочными, надежно соединеными скобами друг с другом. Лучшим материалом является сдвоенная доска;
  • хвойные породы деревьев наиболее подходят для изготовления обвязки, так как считаются наиболее прочными, влагоустойчивыми. К тому же они не деформируются и стоят недорого;
  • обязательно древесный материал необходимо покрывать антисептическими покрытиями от гниения, а так же обрабатывать противопожарной пропиткой, предварительно просушив пиломатериалы;
  • обязательное требование — ровность досок, используемых при изготовлении обвязки.

Выбор материала

При выборе материалов для изготовления обвязки необходимо учитывать несколько нюансов:

  • необходим материал устойчивый к нагрузке и механическим повреждениям;
  • перепады температур не должны оказывать никакого влияния;
  • масса конструкции рассчитывается так, чтобы используемый материал выдержал нагрузку;
  • допустимая влажность до 18-20%;
  • возможно использовать 1 или 2 сорт древесины.

Зачастую строители выбирают крупный брус размером 150*150. Недостатком данного материала является небольшой срок эксплуатации, так как со временем брус даёт трещины при высыхании.

Сдвоенная или строенная доска — более прочный материал, так как процесс высыхания идёт равномерно, не давая деформации здания.

Наиболее выгодным, прочным, недорогим материалом считаются бревна. Целостная структура бревна позволяет ему длительный период сохранять свои первоначальные качества. Единственным минусом является неудобство его монтажа из-за неровного сечения и не плотного прилегания к фундаменту.

Технология в зависимости от типа фундамента

В зависимости от типа фундамента используют несколько технологий строительства нижней обвязки каркасного дома.

Размещение на ленточном фундаменте обвязочного материала не вызывает особого труда. Для этого необходимо:

  1. Уложить слой гидроизоляции.
  2. Подготовить отверстия (гнёзда) в углах бруса.
  3. Закрепить болтами или скобами каркасник.
  4. Выровнять все по уровню.

Сделать обвязку на свайном фундаменте тяжелее. Как правило, его используют для строительства одноэтажных домов. Для этого необходимо соблюдать несколько этапов:

  • каждый столб и обвязочный материал прокладывают гидроизоляцией (битумом, рубероидом, мастикой и т.д.);
  • брус раскладывают для укладки;
  • крепление обвязочного материала к сваям выполняется болтами, скобами, другим прочным крепежным материалом;
  • проверка горизонтали по уровню;
  • усиление углов уголками, гвоздям, скобами, пробками и т.д.;
  • крепление лаг.

Технология укладки на плитный фундамент делится на два вида: платформенная и стоечная.

При поднятии стен стоечным способом, укладка обвязочного материала проходит следующие этапы:

  1. Проводится изоляция плиты.
  2. Укладывается брусовый материал в угловые гнезда.
  3. Проверка горизонтали, выравнивание, усиление.
  4. Монтаж лаг.

При платформенном методе:

  1. Укладывается рулонный гидроизолятор.
  2. Монтаж лаг пола.
  3. Настил чернового пола.
  4. Установка стен.

Соединения обвязочного бруса

Соединяя обвязочный брус в углах и по всей длине, необходимо соблюдать технологии. От этого зависит прочность и долговечность каркасной конструкции. Строители используют определенные обвязочные узлы:

  • самих углов («в полдерева»);
  • в длину («в лапу»);
  • угловые («коренной шип»);
  • угловые («встык).

Кроме того, выпилы, благодаря которым соединяют брус, так же делают различными способами, применяя разнообразный инструмент (топор, бензопила). Чтобы сделать выпилы наносится разметка (вертикальная и горизонтальная). Ширина выпила равнозначна ширине стороны бруса, а глубина должна быть равна половине его стороны. Выпиливать следует по вертикали, таким образом, спил получается ровным. Правильное соединение бруса — ответственный этап в строительстве зданий. Если не соблюсти технологию, то возможна деформация увеличивается, а в худшем случае, разрушение дома.

Установка половых лаг на обвязку

После того как цоколь, фундамент и обвязка установлены, разрешено приступать к монтажу половых лаг на обвязку. Для этого, чаще всего, используют брусья из дерева или оцилиндрованные бревна, которые укладывают горизонтально. Сам процесс укладки лаг требует соблюдения определенных технологий.

Для начала следует подготовить материал, который будет использоваться в качестве половых лаг. Лучше подойдет брус из хвойных деревьев, тщательно просушенный. Влажность брусьев не должна быть больше 20%. Лаги выбирают правильной формы, ровными по длине и сечению, а это достигается обработкой электрорубанком. Во избежание разрушения, гниения, деформации от другого негативного воздействия лаги рекомендуется обработать специальными защитными покрытиями в несколько этапов, с периодами сушки.

В процессе установки половых лаг на обвязку следует:

  • выставить лаги с использованием строительного уровня, подкладывая при необходимости чопики (половые лаги крепятся перпендикулярно окну);
  • вмонтировать промежуточные бруски;
  • закрепить финишное покрытие;
  • уложить подложку и утеплитель.

Жесткого крепления половые лаги не требуют, но строительными металлическими уголками связать можно. Затем на уложенные лаги крепится половое покрытие (фанера, доска и т.д.)

Нижняя обвязка играет значительную роль в строительстве любого каркасного здания, будь то жилой дом, либо складское помещение. Достаточно соблюсти технологические особенности монтажа, и долговечность постройки гарантирована.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости – опыт пользователей портала.

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

Читать еще:  Панели для отделки фасада дома под кирпич

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Читать еще:  Как сделать откосы на окнах с улицы в частном доме?

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Каркасный дом. Обвязка

Обвязка каркасного дома выполняется после выполнения гидроизоляции фундамента, вне зависимости от его материала и конструкции. И ростверки, и монтажные пластины анкерных деталей, и верхние грани столбов или бетонных лент, на которые будут устанавливаться нижние брусья обвязки, гидроизолируют рулонными материалами. Необходимо не просто укладывать рубероид «на сухую», а использовать горячий способ – обмазку битумом или мастиками. Рулонные материалы укладывают в два-три слоя на битуме, причем гидроизоляция должна выступать за ширину фундаментной опоры в обе стороны не меньше чем на 15-20 см. Балки обвязки каркасного дома монтируют на гидроизолированные монтажные площадки.

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижнюю обвязку изготавливают из брусьев сечением 120*120; 120*200; 200*200 мм. Соединения брусьев в углах фундамента выполняется вполдерева с надежной скруткой проволокой. Крепеж к опоре – лентам, столбчатым стойкам или монтажным площадкам металлических свай выполняется в виде анкерного крепления, на болтах или шпильках, в зависимости от материала и конструкции опоры. Дополнительная связь обвязочных балок делается с помощью металлического крепежа – на уголках или пластинах. Одновременно стальные уголки, пластины или полоса могут выполнять и функцию крепления обвязочного бруса к фундаментным опорам. После того, как монтаж обвязки завершен, конструкция должна быть жесткой и устойчивой, способной выдерживать вес от всех элементов несущего каркаса дома, а также полостью вес постройки и все возможные при эксплуатации нагрузки. Обвязочные пояса выполняют из мощных брусьев, иногда компонуют усиленную нижнюю обвязку из двух или трех брусьев. При стыковке такого усиленного пояса места стыков элементов нижних и верхних балок выполняют в разбежку, таким образом, чтобы стыковые соединения не находились одно над другим. При монтаже деревянной обвязки на фундаментную ленту толщина обвязки принимается по расчету, но по ширине обвязочная балка должна точно совпадать с шириной бетонного основания.

Цокольное перекрытие. Настил пола

Прочность балочного каркаса напрямую зависит и от сечения обвязочного бруска, и от качества пиломатериала. Для нижней обвязки и балочных перекрытий подбирают древесину лучшего сорта. Что касается сечения балок – эти величины расчетные и зависят от интервала несущих опор, или длины пролета балки, от шага самих балок и от нагрузки от здания. Укрупненные показатели можно взять из нормативной литературы, но это не отменяет проверки расчетом. Для справки: брусовая обвязка и сечение балки при расстоянии между ними в два метра и длине пролета 4,5 м выполняется из бруса сечением не менее 160*220 мм, а толщины досок настила цокольных и междуэтажных перекрытий принимаются в 50 мм для пролетов до 4,5 м не менее 80 мм при большей длине пролета.

После того, как смонтирована обвязка по фундаменту, устанавливают и крепят балки перекрытия цоколя. Сечение этих балок соответствует сечению брусьев обвязки. Соединяют балки перекрытий с обвязочными балками нижнего пояса стандартно – вполдерева, предварительно выполняя запилы по торцам брусьев. Балки перекрытия цоколя служат связью нижней обвязки и обеспечивают жесткость всего нижнего яруса каркасного дома. Залог пространственной жесткости и надежности конструкции пола цокольного перекрытия в целом – это балочная клетка. При большой площади первого этажа дома балочная клетка выполняется комбинированной – каждая комната дома имеет свой обвязочный пояс, уложенный по фундаментным опорам, а балки цокольных перекрытий укладывают по обвязочным поясам – для каждого помещения своя конструкция балочной клетки.

До укладки балок и настила все деревянные элементы обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими пропитками – эти меры продлевают сроки службы древесины и эксплуатации дома. Одновременно с выполнением нижнего яруса делают подводку канализации – трубы выводят над поверхностью чистового настила на 10-15 см. Каждый слой настилаемых перекрытий для пропуска канализационного патрубка снабжается отверстием.

После завершения монтажа балок, по готовому цокольному перекрытию логично устраивать настил. Мнения мастеров в этом вопросе расходятся – удобно устраивать сразу и черновой и чистовой настилы пола, оставляя только отделочные работы и финишный декоративный слой. Но этот вариант устройства полов по первому этажу требует эффективной защиты конструкции чистового пола от атмосферной воды и влаги, полы по всей площади потребуется каждый день укрывать в несколько слоев цельными полотнами водонепроницаемой изоляции до того времени, когда весь дом не будет защищен от дождей крышей, стенами и кровлей.

Черновой пол

Настил чернового пола выполняется по черепным брускам, которые прикручивают по нижним частям балочных обвязок. На эти бруски крепят доску или листы бакелизированной фанеры. Данный материал обычно приобретают, выбирая по критериям экономии – высокого качества древесины здесь не нужно. Но просушка должна быть выполнена качественно, поскольку доски чернового пола укладывают как можно плотнее, без зазоров, чтобы повысить теплоизолирующие качества первого настила и сделать его как можно меньше продуваемым. Доски укладывают по черепным брускам балок и закрепляют.

Следующий этап – гидроизоляция чернового пола и балок перекрытия. В качестве гидроизоляционных мембран обычно применяют толстую полиэтиленовую пленку, крепление пленки к балкам выполняют строительным степлером. По слою гидроизоляции выполняют утепляющий слой пирога пола – термоизоляционные маты или бюджетный, но вполне эффективный засыпной керамзитовый утеплитель. В пирогах пола, состоящих из нескольких слоев, первый рекомендуется делать именно из керамзитового гравия мелкой фракции.

На теплоизоляционный слой пола настилают пароизоляцию специальной мембраны, дальше по балкам крепится доска пола или листовые материалы: фанерные листы, ОСП, ЦСП (цементно-стружечная плита). Листы ЦСП применяют не только для обшивок пола, а также для внутренней обшивки стен и потолков. По техническим и эксплуатационным характеристикам, а также по экологичности и пожарной безопасности цементно-стружечные листы превосходят и ОСП (ориентированно-стружечные плиты), и МДФ и деревоплиту.

Укладку листов настила выполняют на саморезах, прикручивая листы по балкам перекрытий. При двухслойных вариантах утепления пола по балкам предварительно крепят лаги, и последующий слой утепляющего материала закладывают между лагами. Дальше технология не отличается от утепления в один слой: настилают пароизоляцию и крепят листовой материал из фанеры, ДСП, ЦСП, МДФ или ОСП. В качестве второй пароизоляционной мембраны возможно применение рулонной гидроизоляции – рубероид настилают с нахлестом не менее 150 мм и крепят на горячей битумной мастике.

Далее – стеновой каркас и верхняя обвязка каркасного дома.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector