На каком расстоянии от фундамента можно копать траншею под водопровод

Расстояние от водопровода до фундамента и канализации – требования и нормы

Функциональность жилого дома и удобство проживания в нем обеспечивает подведение к строению сетей водопровода и канализации. В зависимости от принадлежности источников поступления воды и отводов стоков, инженерные сети могут относиться к централизованным или автономным системам. Но их специфика ни в коем случае не отражается на допустимом расстоянии укладываемых труб от фундамента строения, которое требует выдерживать нормативная документация. В частности, в СП 42.13330.2011, являющихся актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, приводятся минимальные отступы наружного водопровода и канализации от боковых стенок фундамента как дома, так и различных ограждений, а также опор электросети. Конечно же, к выпускам данные правила отношения не имеют.

Требования

Все нормативы, охватывающие строительную сферу, разрабатываются с учетом безопасной эксплуатации сооружений и инженерных сетей. Данное условие относится к самим конструкциям, а также к окружающей среде и людям. Что касается водопровода и канализации, то неблагоприятным фактором может служить прорыв или разгерметизация стыков труб с последующим подтоплением участка, подмывом грунтового основания и разрушением фундамента.

Слишком близкое расположение коммуникаций приводит к тому, что в случае возникновения аварийных ситуаций вода не будет успевать просачиваться в почву до того, как достигнет фундаментных стен. С канализационными стоками дело обстоит еще хуже. Среда с высоким содержанием кислот может негативно отразится на гидроизоляционном слое, да и с санитарной точки зрения ничего хорошего ожидать не придется. Еще одной «неожиданностью» станет сложность вскрытия трубопровода для обеспечения его ремонта или замены. В такой ситуации потребуется оголять фундамент, что не всегда возможно.

В ситуациях, когда требуемое расстояние от сетей до дома выдержать по каким-либо причинам не удается, трубы водопровода и канализации могут прокладываться в кожухах. Данное решение принимается после экспертной оценки и согласования с соответствующими службами местного «Водоканала».

Длина футляров выбирается с учетом того, чтобы края уложенных защитных труб выступали за границы охранной зоны, указанные в СП.

Размещение водопровода и канализации

При прокладке подземных коммуникаций необходимо отталкиваться от нормативных требований. В них, кроме всего прочего, указывается минимальное горизонтальное расстояние в свету от трубы до существующего фундамента дома:

• для водопровода – 5 метров;
• для напорной канализации – 5 метров;
• для бытовой канализации (самотек) – 3 метра;
• для дождевой канализации – 3 метра;
• для дренажных сетей – 3 метра;
• для сопутствующего дренажа – 0,4 метра.

В стесненных условиях дистанцию от коммуникаций до обреза фундамента разрешается сокращать до 1,5 метров, но только в тех случаях, когда для водопровода используются стальные или полимерные трубы, а для канализации – напорные чугунные. При этом они должны будут укладываться в кожухе на отметке выше уровня фундаментной подошвы на полметра.

При монтаже коммуникаций в условиях просадочных и вечномерзлых грунтов, отступ от фундамента дома до трубопроводов может быть увеличен. Данное решение принимается на этапе привязки объекта строительства к конкретным геологическим условиям. В отдельных случаях допускается уменьшение дистанции, но такое решение должно иметь соответствующее обоснование.

Расстояние до фундамента ограждений:

• для водопровода и напорной канализации – не менее 3 метров;
• для бытовой и дождевой канализации – не менее 1,5 метров;
• для дренажа – не менее 1 метра.

До основания опор воздушных ЛЭП предусмотрены следующие дистанции по горизонтали:

• до 1кВ – 1 метр;
• до 35кВ – 2 метра;
• свыше 35кВ – 3 метра.

Также в нормах приведены минимальные отдаления трубопроводов от оси ствола дерева с кроной, составляющей в диаметре не более 5 метров. Для канализационной сети горизонтальный размер составляет 1,5 метра, а для водопроводной и дренажной – 2 метра.

Не менее важным является расположение инженерных сетей относительно друг друга. Для водопровода всегда выбирается более высокий уровень укладки, чем для канализации. Особенно это касается мест пересечения двух трубопроводов, которое необходимо делать под прямым углом. Минимальное расстояние по вертикали должно быть 0,4 метра.

Если по каким-то причинам водопроводные трубы закладываются ниже канализационной сети, их необходимо защитить кожухом.

Шаг параллельных водопроводных веток разрешается принимать 1,5 метра, а канализационных – 0,4 метра. Расстояние между канализацией и водопроводом в плане устанавливается в зависимости от диаметра и материала изготовления труб. Оно составляет – 1,5-5 метров.

Расположение колодцев

Владельцы часто используют водозаборные колодцы или скважины для обеспечения дома и участка водой в условиях отсутствия централизованных магистральных сетей водопровода. В этом случае приходится сооружать и автономную канализацию. Для устройства колодцев требуется выбрать удобное место, но не следует забывать о нормативных расстояниях между точкой забора питьевой воды и септиком – своим или соседским. Данное предостережение касается санитарных правил.

Водозаборное сооружение, предназначенное для автономного снабжения усадьбы водой, должно находиться на «чистом» участке неподалеку от дома. При этом требуется выдерживать расстояние не менее 50 метров от потенциальных источников заражения:

• выгребных ям;
• свалок;
• септиков;
• хозяйственных построек, предназначенных для хранения удобрений в виде навоза или химикатов;
• сараев для домашнего скота;
• мест мойки машин и т.д.

Лишь в некоторых случаях допускается уменьшать дистанцию до 20 метров.

Водозаборные колодцы и скважины не следует сооружать на заболоченных и затапливаемых в период паводков участках. Не рекомендуется их устанавливать и вблизи автодорог с интенсивным движением. Соблюдение вышеописанных правил позволит получать чистую питьевую воду, без загрязнений.

Несмотря на то, что колодцы при устройстве автономного водоснабжения можно приближать к подземной части строения на расстояние до 3 метров, следует учитывать тот факт, что малозаглубленные фундаменты плохо реагируют на подобное соседство. Правильным решением в этом случае станет увеличение дистанции между объектами на максимально возможную длину – до 15 метров.

Герметичные канализационные септики допускается устанавливать на расстоянии семи метров от фундамента дома. При отводе стоков в централизованную сеть, колодцы монтируют на поворотах трубопровода и в местах его стыковки с выпусками и коллектором.

Схему разводки продумывают заранее, выбирая наиболее рациональные варианты размещения труб и колодцев. Последние относятся к капитальным, долговременно эксплуатируемым объектам. Переносить их бывает довольно затруднительно, поэтому к вопросу расположения элементов водопроводной и канализационной сети следует подходить ответственно.

Расстояние от водопровода до фундамента и канализации – требования и нормы

Функциональность жилого дома и удобство проживания в нем обеспечивает подведение к строению сетей водопровода и канализации. В зависимости от принадлежности источников поступления воды и отводов стоков, инженерные сети могут относиться к централизованным или автономным системам. Но их специфика ни в коем случае не отражается на допустимом расстоянии укладываемых труб от фундамента строения, которое требует выдерживать нормативная документация. В частности, в СП 42.13330.2011, являющихся актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, приводятся минимальные отступы наружного водопровода и канализации от боковых стенок фундамента как дома, так и различных ограждений, а также опор электросети. Конечно же, к выпускам данные правила отношения не имеют.

Требования

Все нормативы, охватывающие строительную сферу, разрабатываются с учетом безопасной эксплуатации сооружений и инженерных сетей. Данное условие относится к самим конструкциям, а также к окружающей среде и людям. Что касается водопровода и канализации, то неблагоприятным фактором может служить прорыв или разгерметизация стыков труб с последующим подтоплением участка, подмывом грунтового основания и разрушением фундамента.

Слишком близкое расположение коммуникаций приводит к тому, что в случае возникновения аварийных ситуаций вода не будет успевать просачиваться в почву до того, как достигнет фундаментных стен. С канализационными стоками дело обстоит еще хуже. Среда с высоким содержанием кислот может негативно отразится на гидроизоляционном слое, да и с санитарной точки зрения ничего хорошего ожидать не придется. Еще одной «неожиданностью» станет сложность вскрытия трубопровода для обеспечения его ремонта или замены. В такой ситуации потребуется оголять фундамент, что не всегда возможно.

В ситуациях, когда требуемое расстояние от сетей до дома выдержать по каким-либо причинам не удается, трубы водопровода и канализации могут прокладываться в кожухах. Данное решение принимается после экспертной оценки и согласования с соответствующими службами местного «Водоканала».

Длина футляров выбирается с учетом того, чтобы края уложенных защитных труб выступали за границы охранной зоны, указанные в СП.

Размещение водопровода и канализации

При прокладке подземных коммуникаций необходимо отталкиваться от нормативных требований. В них, кроме всего прочего, указывается минимальное горизонтальное расстояние в свету от трубы до существующего фундамента дома:

• для водопровода – 5 метров;
• для напорной канализации – 5 метров;
• для бытовой канализации (самотек) – 3 метра;
• для дождевой канализации – 3 метра;
• для дренажных сетей – 3 метра;
• для сопутствующего дренажа – 0,4 метра.

В стесненных условиях дистанцию от коммуникаций до обреза фундамента разрешается сокращать до 1,5 метров, но только в тех случаях, когда для водопровода используются стальные или полимерные трубы, а для канализации – напорные чугунные. При этом они должны будут укладываться в кожухе на отметке выше уровня фундаментной подошвы на полметра.

При монтаже коммуникаций в условиях просадочных и вечномерзлых грунтов, отступ от фундамента дома до трубопроводов может быть увеличен. Данное решение принимается на этапе привязки объекта строительства к конкретным геологическим условиям. В отдельных случаях допускается уменьшение дистанции, но такое решение должно иметь соответствующее обоснование.

Расстояние до фундамента ограждений:

• для водопровода и напорной канализации – не менее 3 метров;
• для бытовой и дождевой канализации – не менее 1,5 метров;
• для дренажа – не менее 1 метра.

До основания опор воздушных ЛЭП предусмотрены следующие дистанции по горизонтали:

• до 1кВ – 1 метр;
• до 35кВ – 2 метра;
• свыше 35кВ – 3 метра.

Также в нормах приведены минимальные отдаления трубопроводов от оси ствола дерева с кроной, составляющей в диаметре не более 5 метров. Для канализационной сети горизонтальный размер составляет 1,5 метра, а для водопроводной и дренажной – 2 метра.

Не менее важным является расположение инженерных сетей относительно друг друга. Для водопровода всегда выбирается более высокий уровень укладки, чем для канализации. Особенно это касается мест пересечения двух трубопроводов, которое необходимо делать под прямым углом. Минимальное расстояние по вертикали должно быть 0,4 метра.

Если по каким-то причинам водопроводные трубы закладываются ниже канализационной сети, их необходимо защитить кожухом.

Шаг параллельных водопроводных веток разрешается принимать 1,5 метра, а канализационных – 0,4 метра. Расстояние между канализацией и водопроводом в плане устанавливается в зависимости от диаметра и материала изготовления труб. Оно составляет – 1,5-5 метров.

Расположение колодцев

Владельцы часто используют водозаборные колодцы или скважины для обеспечения дома и участка водой в условиях отсутствия централизованных магистральных сетей водопровода. В этом случае приходится сооружать и автономную канализацию. Для устройства колодцев требуется выбрать удобное место, но не следует забывать о нормативных расстояниях между точкой забора питьевой воды и септиком – своим или соседским. Данное предостережение касается санитарных правил.

Водозаборное сооружение, предназначенное для автономного снабжения усадьбы водой, должно находиться на «чистом» участке неподалеку от дома. При этом требуется выдерживать расстояние не менее 50 метров от потенциальных источников заражения:

• выгребных ям;
• свалок;
• септиков;
• хозяйственных построек, предназначенных для хранения удобрений в виде навоза или химикатов;
• сараев для домашнего скота;
• мест мойки машин и т.д.

Лишь в некоторых случаях допускается уменьшать дистанцию до 20 метров.

Водозаборные колодцы и скважины не следует сооружать на заболоченных и затапливаемых в период паводков участках. Не рекомендуется их устанавливать и вблизи автодорог с интенсивным движением. Соблюдение вышеописанных правил позволит получать чистую питьевую воду, без загрязнений.

Несмотря на то, что колодцы при устройстве автономного водоснабжения можно приближать к подземной части строения на расстояние до 3 метров, следует учитывать тот факт, что малозаглубленные фундаменты плохо реагируют на подобное соседство. Правильным решением в этом случае станет увеличение дистанции между объектами на максимально возможную длину – до 15 метров.

Герметичные канализационные септики допускается устанавливать на расстоянии семи метров от фундамента дома. При отводе стоков в централизованную сеть, колодцы монтируют на поворотах трубопровода и в местах его стыковки с выпусками и коллектором.

Схему разводки продумывают заранее, выбирая наиболее рациональные варианты размещения труб и колодцев. Последние относятся к капитальным, долговременно эксплуатируемым объектам. Переносить их бывает довольно затруднительно, поэтому к вопросу расположения элементов водопроводной и канализационной сети следует подходить ответственно.

Расстояние от подземных сетей до фундаментов

Определяется согласно СП 42.13330.2011 в таблице 15

Инженерные сети	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до
	фундамен- тов зданий и сооруже- ний	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог	оси крайнего пути		бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением
			железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки	железных дорог колеи 750 мм и трамвая			до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов	св. 1 до 35 кВ	св. 35 до 110 кВ и выше
Водопровод и напорная канализация	5	3	4	2,8	2	1	1	2	3
Самотечная канализация (бытовая и дождевая)	3	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
Дренаж	3	1	4	2,8	1,5	1	1	2	3
Сопутствующий дренаж	0,4	0,4	0,4		0,4	–	–	–	–
Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля	2 (см. прим. 3)	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
от оболочки бесканальной прокладки	5	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3
Кабели силовые всех напряжений и кабели связи	0,6	0,5	3,2	2,8	1,5	1	0,5*	5*	10*
Каналы, коммуникаци- онные тоннели	2	1,5	4	2,8	1,5	1	1	2	3*
Наружные пневмомусо- ропроводы	2	1	3,8	2,8	1,5	1	1	3	5

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

1. Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету.
2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
3. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
4. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110–220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
5. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей – 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации – 6 м, для остальных водонесущих сетей – 8 м; расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ – 1 м, до 35 кВ – 3 м.
6. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 – от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 – от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 – от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений – 5.

Интересно, что в старой таблице есть расстояние от газопроводов, а в новой убрали.

Как и на какой глубине прокладывать водопровод и другие советы по обустройству внешней ветви системы водоснабжения

От чего зависит глубина заложения водопровода?

Наибольшее влияние на этот параметр оказывает такая характеристика, как глубина промерзания грунта. Если водопровод заглубляется ниже этой отметки, то трубы никогда не замерзнут. Поэтому большинство водопроводов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.

Но глубокая траншея увеличивает стоимость обустройства системы водоснабжения. Да и на скорость работ чрезмерная глубина заложения трубы влияет не самым лучшим образом. Поэтому основной нормативный документ, согласно которому определяется глубина заложения водопровода – СниП 2.04.02-84 – призывает нас учитывать не только основной критерий, но и ряд уточняющих параметров, а именно:

• Уровень грунтовых вод.
• Степень кольцевой жесткости трубы.
• Глубину кессона (заглубленного в грунт колодца, выстроенного над источником водоснабжения).
• Наличие теплоизоляции и/или системы подогрева внешней ветви такого трубопровода.
• Расположение точки ввода внешней ветви в дом.

При этом одна часть вышеописанных параметров увеличивают глубину заложения трубы, а другая, соответственно, ее уменьшает.

К увеличивающим факторам относят следующие параметры:

• Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
• Расположение точки ввода ветви в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земле.
• Кольцевая жесткость трубы – чем она выше, тем больше предел прочности арматуры. Поэтому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Впрочем, большинство трубопроводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
• Глубина заложения магистрали.

К уменьшающим глубину заложения факторам относятся следующие параметры:

• Наличие систем теплоизоляции и подогрева – они нивелирует влияние глубины промерзания грунта.
• Уровень грунтовых вод – в сырой почве можно отрыть лишь неглубокие траншеи.

В итоге, если вы откажетесь от строительства кессона, поднимите точку ввода в дом и тщательно утеплите водопровод, снабдив его надежной системой подогрева труб, то внешнюю ветвь можно даже поднять над нулевым уровнем грунта. Однако в большинстве случаев «утепленные» трубы прикапывают на глубине 0,5-1 метр.

Как копать траншею под водопровод?

Тут все зависит от глубины заложения трубы. Ведь по правилам техники безопасности глубокие и «мелкие» траншеи обустраивают совершенно разным образом.

Техника земляных работ, с помощью которых отрывается неглубокая траншея, предполагает следующий порядок действий:

• Вдоль шахты колодца или над магистральным трубопроводом отрывается шурф габаритами 100 на 100 сантиметров или поперечная траншея.
• Аналогичный шурф отрывается возле фундамента.
• Между источником и фундаментом натягивают два шнура, обозначающие кратчайший путь траншеи и ее границы.
• Вдоль очерченной границы с помощью экскаватора или вручную отрывается траншея с отвесными стенками, шириной не менее 50 сантиметров. Впрочем, если вместо экскаватора или лопат использовать фрезу, то ширина траншеи составит всего 15-20 сантиметров.

Подобным образом можно отрыть траншею глубиной до 100 сантиметров. Но перед тем как выкопать траншею под водопровод и шурфы вам нужно определиться с местом складирования отобранного грунта. Оно располагается на удалении 2-3 метров от границ котлована. Складировать грунт на меньшем расстоянии нельзя – увеличивается риск обрушения стенок траншеи.

Глубокие траншеи роют похожим образом. Но в этом случае земляные работы усложняет риск обрушения стенок котлована. Поэтому при рытье придерживаются следующего порядка действий:

Вначале роют те же шурфы у фундамента, шахты скважины или колодца. Ну а над магистралью раскапывают котлован с наклонными стенками, ширина которого у верхнего среза будет равна глубине залегания трубы центрального водопровода.

Далее обустраивают шурф у стены фундамента строения, сквозь который пройдет труба водопровода.

• Следующий этап – разметка границ. Для этого нам понадобятся два шнура, натянутых между шурфами. При этом нужно учесть, что ширина траншеи при прокладке водопровода глубинного типа будет неоднородной – стенки котлована должны располагаться под углом 45 градусов, сходясь у дна. Поэтому на поверхности ширина траншеи равна глубине залегания водопровода, а у дна – 50-70 сантиметрам.
• Земляные работы стартуют после завершения разметки. Причем заглубляться в землю нужно ступенчато. То есть: вы откапываете первые 50 сантиметров, сужаете границы, и углубляетесь еще на 50 сантиметров, прокапывая траншею меньшей ширины.

В итоге под глубокую траншею нужно достаточно большое место складирования грунта, удаленное от края котлована на 3-4 метра. Разумеется, 2-метровую траншею можно отрыть и с прямыми (отвесными) стенками, но в этом случае их придется укрепить щитами и поперечными распорками, монтируемыми по мере заглубления котлована.

Поэтому проще всего утеплить трубу и отрыть неглубокую траншею, чем заглубляться до 1,5-2 метров, расходуя силы, время и деньги на укрепление стенок, выемку и утилизацию грунта из почти полноценного котлована.

Как происходит укладка внешней ветви водопровода?

Как прокопать траншею под водопровод мы уже разобрали, поэтому далее по тексту мы рассмотрим технологию монтажа внешнего трубопровода, связывающего источник и ваш дом. Этот процесс можно разбить на три этапа – подготовку, укладку труб и засыпание траншеи.

Подготовка предполагает следующие действия:

• На дно траншеи досыпают 20-сантиметровую песчаную подушку, которую обильно смачивают и утаптывают. Обычно с помощью такой «подушки» увеличивают опорную способность грунта, но в этом случае мы просто выравниваем неровности на дне траншеи, поэтому для подсыпки можно использовать отобранный грунт.
• Закончив с «подушкой» можно заняться фундаментом строения – в нем придется прорезать сквозное отверстие, сквозь которое пройдет водопроводная труба. Для этого используют перфоратор и сверло с твердосплавным наконечником. В точке пропуска вычерчивают квадрат, в который можно вписать внешний диаметр трубы. Далее по периметру квадрата нужно высверлить целую цепочку отверстий, выламывая куски бетона или кирпичей молотком и зубилом.
• После «пробоя» фундамента нужно переходить к шахте колодца или скважины. В ее стене специальной коронкой высверливают отверстие, диаметр которого должен быть больше внешних габаритов адаптера, обеспечивающего стыковку внешнего участка водопровода и заборной трубы насоса.

При подключении водопровода к магистрали последний пункт становится неактуальным.

Монтаж трубопровода реализуется следующим образом:

• Отмеренный отрезок трубы отрезается от бухты и укладывается на песчаную «подушку». Причем длина отрезка подбирается исходя из предполагаемых габаритов участка трубы, расположенного в цоколе (за фундаментом) дома. Впрочем, на этом этапе высока вероятность ошибки подбора длины. Поэтому вам лучше занести всю бухту в дом и протолкнуть свободный торец сквозь отверстие в полу и фундаменте, протянув его до самого колодца.
• Далее вы опускаете насос или трубу с эжектором в колодец и монтируете адаптер. Свободный торец трубы припаивается к внешнему штуцеру адаптера или монтируется на цанговую муфту (если на выпуске адаптера есть резьба).

В финале вы обрезаете трубу и выносите бухту из дома. Причем над уровнем пола лучше оставить 30-сантиметровый выпуск, который можно укоротить перед монтажом центрального запорного вентиля.

Третий этап – заполнение траншеи – требует лишь физических усилий. Вы просто переносите грунт от места складирования в траншею, укладывая его 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно притаптываются. И не спешите утилизировать остатки грунта – весной подсыпка «провалится» и вы уложите остатки поверх просевшей почвы.

Ну, вот и все – теперь вы знаете, как роют траншеи и укладывают внешнюю ветвь водопровода. Остается лишь применить полученные знания на практике.