Каркасный дом на ленточном фундаменте своими руками пошаговая инструкция

Как сделать Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент. Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена.

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта.

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

  • Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

  • Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

  • Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

  • Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Читать еще:  Сколько стоит залить ленточный фундамент под дом 10 на 10

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

Каркасный дом своими руками

Возведение каркасных домов становится все популярнее в России. Все новые технологии внедряются в строительство таких сооружений и неважно по какой технологии — финской или канадской — строится дом. В данной статье мы расскажем как построить каркасный дом своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также схемы, фото и видео поэтапного строительства.

Фундамент

Так как каркасные дома рекомендуется возводить не выше двух этажей, то массивный фундамент для них не требуется. Подойдет ленточный, сборный из бетонных блоков, столбчатый фундамент. Самое главное, чтобы они выполняли свое главное предназначение — обеспечивали жесткость рамы в пространстве.

Для этого в ленточном фундаменте применяется надежная и прочная арматура, а в столбчатом — деревянный или бетонный ростверк.

Монтаж каркаса

Каркасные дома возводятся с помощью деревянных или металлических конструкций. При самостоятельном строительстве последние применяют редко, они увеличивают стоимость постройки на 40-45%, но их применение позволяет сэкономить финансовые расходы на возведении фундамента, обуславливается это легкостью металлических конструкций.

Деревянный каркас лучше всего возводить из дуба, но можно и из других пород дерева. Брус должен быть из качественного леса сечением не меньше 150х150 мм. Угловые соединения не должны иметь зазоров. Выбирайте метод соединения шип-паз.

Обратите внимание! Металлическое соединение нежелательно, так как дерево гниет при соприкосновении с металлом. Со временем такой крепеж ослабнет, и дом начнет расшатываться. Деревянные нагели обеспечат надежное и долговечное крепление, а это гарантирует большой эксплуатационный срок каркасного дома.

Каркас должен быть раскреплен раскосами, они придают дому жесткость. В технологии строительства каркасного дома предусмотрен монтаж трех раскосов. Изготавливаются они из того же материала, что и стойки.

Снаружи дом обшивают досками или вагонкой шириной не больше 60 мм и под углом в 45°. Старые мастера не советуют прибивать их прочно, за первый год эксплуатации они могут разбухнуть и рассохнуться.

Изготовление пола каркасного дома начинается с прокладки деревянного бруса сечения 150х50 мм по периметру стен.

Обратите внимание! Его предварительно надо обработать антисептическим раствором.

Стелить брус надо на рубероид, а крепить через каждые два метра анкерными болтами. Особенное внимание уделите выставлению углов, проверяйте их с помощью уровня. Возможное отклонение 10 мм.

Сначала монтируются лаги, затем из дешевой обрезной доски делается черновой пол, между лагами укладывается утеплитель, а затем монтируются половые доски.

Стены

После монтажа пола можно приступать к строительству стен. Лучше всего их изготавливать секциями. Собираются они на сухой поверхности из бруса, равного по длине высоте будущего помещения. Ширину шага установки балок, вы выбираете сами, обычно это 300,400, 600 мм.

Обратите внимание! Все деревянные детали каркасного дома должны быть из одной породы дерева.

По принятым строительным нормам окна должны составлять 18% площади стены. Старайтесь придерживаться этих размеров. В доме для круглогодичного проживания лучше установить стеклопакеты с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Читать еще:  Снегозадержатели на крышу – что это и основные функции

Крыша

Каркас крыши — главная часть всей конструкции дома. На каркас приходится большая часть механической нагрузки. Он должен изготавливаться по принятым правилам из качественного материала. Если вы все это выполните, у вас будет надежная и долговечная крыша. Кровельный материал, утеплитель и гидроизоляционный материал вы выбираете сами, исходя из своих финансовых возможностей.

Каркасный дом построить несложно, надо только выполнять все правила, предписанные этой технологией. Тогда в итоге вы получите красивый и теплый, надежный и долговечный дом.

Чем и как утеплить дом

Утепление каркасного дома зависит от того, какую роль он будет выполнять. Если вы строите дом для постоянного проживания, то утепление должно быть соответствующим. Дом представляет собой конструкцию из стоек, расположенных вертикально, скрепленных горизонтальными брусками.

Обратите внимание! В пустоты между брусками монтируют теплоизоляционный материал, сверху облицовывающийся различными отделочными деталями.

Какой теплоизоляционный и отделочный материал вы будете применять, во многом зависит от климатических условий места вашего проживания. Существуют таблицы, указывающие какую теплопроводность имеют различные материалы. Например, 4 см слой пенополистирола заменяет 14 см древесины или 86 см кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть серию видеороликов о строительстве каркасного дома:

Фундамент для каркасного дома своими руками: расчет, проектирование и монтаж

Строительство любого дома начинается с фундамента. В наше время в строительстве частных домов широко применяются фундаменты на винтовых сваях. Первые фундаменты из винтовых свай появились в США в середине 19-го века. В России винтовые сваи используются в гражданском строительстве последние лет 15.

Что такое винтовая свая

Винтовая свая – это стальная труба, с одного конца которой приварен наконечник. Толщина стенки трубы должна быть не менее 4-х мм. Диаметр трубы в зависимости от предполагаемой нагрузки варьируется от 87 до 130 мм. Стандартная длина сваи от 1,5 до 12 метров. В частном домостроении наиболее распространены винтовые сваи длиной 2,5 м. диаметром 108 мм.

Качественные сваи производятся в заводских условиях – требования к сварным швам очень высокие. Если в процессе монтажа оторвется лопасть, свая потеряет свою несущую способность.

После изготовления винтовая свая полностью покрывается стойкой к коррозии краской либо специальной резино-битумной мастикой. Мастика хороша тем, что мелкие царапины, полученные при завинчивании, самостоятельно затягиваются. Свая, сделанная с соблюдением всех требований, служит не менее 100 лет.

Главный элемент винтовой сваи – наконечник. Это стальной конус с наваренной лопастью, выполненной в виде архимедова винта на 1 оборот.

Наконечники бывают литыми и сварными. Литой наконечник подходит для сложных (каменистых) грунтов, но он стоит существенно дороже сварного. Лопасть при погружении уплотняет под собой грунт, и в дальнейшем именно на лопасть приходится основная нагрузка.

Проектирование фундамента на винтовых сваях для легкого каркасного дома

Строительство всегда начинается с проекта. Проект фундамента зависит от следующих параметров:

  • размеры и конфигурация будущего дома;
  • весовые нагрузки сооружения – статические (вес здания, мебели, камина и т.д.) и динамические (ветровые и снеговые нагрузки, деятельность посетителей дома).
  • состав грунтов;
  • рельеф строительной площадки.

Для большого здания из кирпича или бетона свайный фундамент не подходит, поскольку даже небольшие подвижки приведут к трещинам в стенах.

Винтовые сваи используются для возведения небольших строений, как правило деревянных или каркасных, и для установки заборов.

Для определения рельефа стройплощадки в классическом случае выполняется геодезическая съемка, а для исследования состава грунта заказываются геологические изыскания. Это мероприятия довольно дорогие по стоимости и занимают длительное время. В случае расчета фундамента небольшого легкого здания обычно действуют по упрощенной схеме.

Перепады рельефа, если таковые есть, замеряют с помощью рулетки и уровня. Вместо геологических изысканий строители выполняют пробное бурение: одна – две скважины на глубину 2-3 метра под противоположными углами дома.

Если почва под пятном застройки твёрдая (песок, суглинок, глина), то длину свай рассчитывают следующим образом: лопасть сваи должна погрузиться ниже глубины промерзания грунта – обычно 1,5…1,8 метра. Над поверхностью земли высота сваи – 400…500 мм, то есть общая длина сваи для расчета берется 2,5 м. Если же грунт заболоченный, либо под будущим домом слой торфа, свая погружается до твердых пород – в тяжелых случаях до 12 метров.

Читать еще:  Вентилируемые фасады из керамогранита технология монтажа

Сваи располагаются под несущими стенами здания на расстоянии друг от друга 2,5 – 4 метра. Под тяжелые конструкции (камин, ванна) отдельно проектируют одну – две сваи. В качестве несущего элемента дома поверх свай проектируется так называемая обвязка – обычно это деревянный брус 150х150 мм, но в особо ответственных случаях может быть стальной швеллер или двутавр.

Проект свайного фундамента каркасного дома 6х6 м с террасой и крыльцом выглядит так:

Монтаж винтового фундамента

Одно из преимуществ фундамента на винтовых сваях – отсутствие необходимости готовить площадку под фундамент, в большинстве случаев даже растительный слой не снимается.
Для завинчивания свай нужна бригада не меньше трех человек. Работа не сложная, но как минимум бригадир должен иметь знания и опыт такой работы.

Перед началом завинчивания размечаются места под сваи. Это очень ответственный этап, ошибки могут привести к тому, что потом несущие стены будут висеть в воздухе. Под каждую сваю выкапывают направляющую лунку – не глубже 50 см.

Закручивают сваи либо с помощью специальной машины на базе грузового автомобиля, либо, чаще всего, вручную при помощи длинного лома либо трубы. Ручное погружение сваи позволяет почувствовать момент, когда земля под лопастью достаточно уплотнится. Но в любом случае лопасть сваи должна быть ниже глубины промерзания в данном районе. Свая погружается строго вертикально, отклонение допустимо не более двух градусов, иначе несущая способность сваи резко снизится.

После закручивания труба обрезается на заданной высоте по горизонтальному уровню. Недопустимая ошибка – если сваю немного вывинтят обратно «чтобы попасть в уровень». В этом случае фундамент под нагрузкой просядет, что может привести к разрушению здания.

В каждую сваю после обрезки заливают цементный раствор либо засыпают цементно-песчаную смесь. Цементная смесь со временем набирает влагу из атмосферы и превращается в бетон. Это делается не столько для увеличения прочности сваи, сколько для удаления воздуха из трубы для предотвращения коррозии.

Затем на сваю наваривают оголовок – это стальная пластина с отверстиями, на которую ляжет обвязка.

Когда все сваи готовы, на них раскладывается деревянный брус – обвязка. Брус в обязательном порядке должен быть антисептирован, поскольку после сборки дома доступа к обвязке не будет. Обработка антисептиком выполняется до монтажа бруса и со всех сторон.

Брус крепится к оголовкам снизу мощными оцинкованными (ни в коем случае не черными!) шурупами и соединяется между собой. Место стыка бруса должно находиться на свае. На оголовок сваи под брус подкладывается какой-нибудь изолирующий материал (на этом фундаменте куски рубероида), чтобы не было прямого контакта металла и дерева.
Обвязка смонтирована – все, фундамент готов.

Винтовой фундамент сооружается на площадке с любыми перепадами по высоте. Но если сваи торчат из земли более чем на метр, их перевязывают между собой стальным уголком. Разумеется, и в этом случае места сварки зачищают и закрашивают.

Выводы

Фундаменты на винтовых сваях все чаще используются в деревянном и каркасном домостроении, поскольку имеют ряд значительных преимуществ:

  1. Нет необходимости готовить площадку и рыть котлован.
  2. Скорость монтажа – фундамент, фотографии которого приведены в данной статье, смонтирован за один день.
  3. Всесезонность – работать можно в любую погоду и в любое время года.
  4. В отличие от бетонной конструкции канализационные и другие трубы можно подвести в любой момент или перенести из одной части дома в другую.
  5. Нет необходимости загонять на участок тяжелую технику.
  6. Невысокая стоимость фундамента.

И напоследок, если вы решились на винтовой фундамент, несколько практических советов:

  • Сваи должны быть заводского изготовления, это можно определить визуально: изделия похожи друг на друга как близнецы, защитное покрытие нанесено ровно, без потеков;
  • При разметке фундамента желательно присутствовать лично, бригада уедет, а вам в этом доме жить.
  • Принимая фундамент, особое внимание на места сварки, и не стесняйтесь заставить еще раз прокрасить сомнительные места.

Серьезные организации дают гарантию на свои работы, но по опыту, если все сделано правильно, никаких проблем с фундаментом не бывает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector