Какой глубины должен быть фундамент для бани из керамзитобетонных блоков?

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Строительство фундамента для бани из керамзитных блоков

Издавна баню строили из деревянных материалов, используя под основание обычные ленточные типы фундаментов с песчано-гравийными подушками. Но технологии современности предложили для небольших и нетяжелых сооружений вместо монолитной заливки траншей раствором использование блоков керамзитобетонных или фбс. И теперь возведение фундаментов своими руками под малые постройки занимает немного времени и средств. Но стоит сначала определиться, каким материалом будет выполняться основание бани.

Выбор материала для фундамента бани

Строительство основания под баню своими руками предполагает выбор материала не только по его стоимости, но и в зависимости от грунта, на котором будет возводиться сооружение. Для оптимальной подборки блоков, из которых будет выполнена основа, стоит знать основные параметры используемых материалов.

Если почва на участке, где будет возводиться постройка, с большим преобладанием песка, твердая и прочная, то стоит для фундаментов применить блоки из фбс. Они тяжелые и не требуют дополнительного времени для усадки.

А на тех грунтах, которые обладают большой рыхлостью или подвижностью целесообразно применение под фундамент блоков из керамзитобетонов мелкого зерна. Их вес позволяет быстро и легко соорудить основу под строение из-за хорошей прочности и высокой плотности.

Использование блочных основ хорошо еще тем, что оно имеет высокую гибкость за счет швов между блоками, при повышенной пучинистости грунтов. Такой тип фундамента почвы не сможет порвать или повредить во время физического воздействия.

Многие владельцы отдают предпочтение выполнению своими руками основы под строение из пеноблоков. Такие материалы имеют свои отменные свойства:

1. Устойчивость к воздействию низких температур.
2. Долговечность в эксплуатации.
3. Высокие влагоотталкивающие параметры.
4. Малый вес и простота монтажа.
5. Низкая степень токсичности.

Стоит отметить, что фундаменты из пеноблоков возводить быстрее всего, когда траншея делается шириной немного больше самого применяемого материала. Поэтому остается только укладывать блоки своими руками один за другим на подготовленную подушку и соединять их между собой раствором. Но для лучшей усадки пеноблоков стоит применять дополнительные меры в виде армирования не только прутами, но и сеткой. Поэтому предпочтение отдается основанию из керамзитобетонных плит среднего размера.

Варианты типов фундамента для бани

Так как здание бани является сооружением легкого типа, то и нагрузка на фундамент будет небольшая. Поэтому можно выполнять основу своими руками самыми простыми вариантами:

• столбчатым способом – фундамент состоит из 4 угловых столбов, и нескольких дополнительных опор, которые ставят на расстоянии 2 м друг от друга. Соединение столбов происходит методом обвязки из металлических уголков или швеллеров. На полученную конструкцию кладутся стены;
• ленточным способом – фундамент выглядит в виде непрерывной ленты по всему периметру будущей постройки. Укладка керамзитобетонных блоков происходит на подушку и армируется сверху прутьями среднего сечения.

Имеется еще несколько типов фундаментной кладки, но они сильно дорогостоящие и занимают много времени для своего создания.

Применительно к небольшому помещению бани, когда строение занимает малую площадь и не нуждается в подвале, идеальным вариантом станет фундамент столбчатый, который легко сделать своими руками при небольшом вложении средств. Здесь расход керамзитобетонных материалов или пеноблоков для основания сводится к минимуму. Да и работы выполняются быстро, что позволяет получить строение за малый период времени.

Если же помещение бани будет обширным, с подвалом или гаражом, то стоит отдать предпочтение основе ленточного типа из керамзитобетонных материалов или фбс блоков, которые выдерживают значительные нагрузки и почти не имеют усадки после полного высыхания в готовом фундаменте. Использование пеноблоков в этом случае нецелесообразно и расточительно.

Выбрав предпочтительный вариант, стоит начинать работы по возведению основы под баню, которые часто делаются своими руками, без привлечения специалистов.

Предварительные работы по устройству фундамента

В основном, владельцы предпочитают устанавливать для бани фундамент ленточного типа с малым заглублением. Это позволяет экономить средства, так как стоимость пеноблоков немалая, а для стандартной глубины его пойдет немного больше. Можно, конечно использовать и фбс, но все равно расход материалов при стандартной глубине будет больше.

Начинать любую строительную операцию на грунте, стоит с тщательной разметки будущего строения. Но перед этим стоит убрать верхний слой почвы и разровнять место под здание.

Разметка не представляет собой сложностей и ее можно выполнить своими руками, аккуратно перенося размеры с чертежа проекта на участок земли. Отмечать нужно не только углы здания, но и перегородки, которые потом будут в середине помещения. Под местами перегородок траншеи тоже необходимо проложить, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.

После того, как все размеры будут перенесены на участок земли и отмечены кольями, можно приступать к рытью траншей. Ширину каждой траншеи можно делать на 15 см больше, чем размер используемых для основы блоков. Заглубляться можно всего на полметра, правда иногда глубина может составлять всего 40 см.

Рассчитывать величину заглубления нужно в зависимости от керамзитобетонных материалов. Средняя глубина под такой фундамент вполне подойдет. А вот для применения легких пеноблоков глубину делают больше обычных стандартов на 10 см.

Траншеи под основы, для которых берутся плиты фбс, можно делать стандартных величин. Так как плиты из такого материала достаточно тяжелые, они сами уплотнят грунт и сделают достаточную глубинную осадку во время заливки и остывания раствора.

Этапы работы по созданию фундамента под баню

Когда траншеи будут готовы, можно начинать возведение фундамента постройки. Все строительные работы делятся на несколько этапов:

1. Укладывание подушки песчано-гравийного или песчано-щебневого вида.
2. Создание гидроизоляционного слоя.
3. Возведение первого слоя основы из блоков фбс или керамзитобетонных.
4. Армирование фундамента рифлеными прутьями среднего сечения.
5. Заливка траншей раствором бетонов.

Стоит помнить, что блоки между собой должны связываться раствором еще перед основной заливкой. Оптимальные размеры швов не должны быть больше 1 см.

Вторичную изоляцию от влаги необходимо уложить после полного высыхания фундаментной ленты. Так больше шансов сохранить фундамент от постоянной сырости.

Баня из керамзитобетонных блоков: фундамент, отделка, утепление

Дерево уже на протяжении веков является традиционным материалом для строительства бани. Но время не стоит на месте, появляются новые методы изготовления доступных строительных материалов. Сегодня более доступной, но не менее прочной альтернативой дереву являются блоки из керамзитобетона.

Материал хорош тем, что он имеет высокую сопротивляемость к гниению, не содержит токсичных элементов и отлично отводит влагу. Это особенно важно для бани, где будут установлены печи. Строится баня из керамзитобетонных блоков довольно просто, поэтому работу можно выполнить самостоятельно. В данном материале подробно описан фундамент, отделка, а также утепление постройки.

Подготовка к строительству

Чтобы конструкция была надежной, необходимо взять готовые проекты. В них подробно указаны габариты будущей бани и необходимые материалы. Рекомендуется подумать об аренде строительной техники, так как с ней работа пойдет быстрее.

Из инструментов нам понадобятся:

• Строительный уровень или альтернативный электронный инструмент;
• Шпатели — рекомендуется взять инструменты разных размеров;
• Колышки для разметки;
• Веревка;
• Валики, в том числе и резиновый для выравнивания поверхности.
• Инструменты для рытья траншеи — их может заменить арендованная строительная техника.

Блоки необходимо приобретать в проверенном месте, при выборе проверить, нет ли на блоках сколов и трещин. Для строительства бани их требуется немного, поэтому можно потратить время на проверку блоков.

Строительство фундамента

Для бани из такого материала сейчас используют два основных проекта:

• На столбчатом основании;
• На мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Если вы планируете возводить баню самостоятельно, то лучше всего брать материал с мелкой фракцией. Перед тем, как класть фундамент, необходимо подготовить двухслойную подушку из гравия и песка. Толщина такой подушки зависит от почвы на участке.

Полезный совет! Если планируется построить небольшую конструкцию, то фундамент может представлять собой столбы из керамзитобетонных блоков, установленные по углам и через определенное расстояние под стенами. На них устанавливается обвязка. Следующим шагом будет возведение стен, пола и потолка.

Если у вас в планах построить большую баню с бассейном и отдельной зоной отдыха, то лучше сделать ленточный фундамент. Лучше брать готовые проекты, разработанные профессиональными строителями.

Фундамент возводится по следующей схеме:

1. Начинается работа с удаления верхнего слоя почвы на площадке, где будет строиться баня. При помощи колышков необходимо обозначить линию стен и углы. Колышки вбиваются в землю, далее следует взять веревку и протянуть ее между маяками. Ленты основания должны проходить и под перегородками.
2. Под ленточный фундамент следует выкопать траншею с глубиной 40-50 см. Траншея засыпается слоем щебня на 20 см, а затем слоем песка также на 20 см. Подушку необходимо тщательно утрамбовать и полить водой.
3. Следующим этапом будет изоляция будущего пола — выполняется она при помощи рубероида, который кладется двойным слоем. Гидроизоляция полов требуется для того, чтобы защитить конструкцию от попадания влаги из почвы.
4. Далее из блоков возводится сам фундамент. Стандартные проекты предполагают три или четыре ряда блоков, количество рядов нужно рассчитывать, исходя из высоты основания. Кладку необходимо выполнять вместе с перевязкой песчано-цементной смеси. Чтобы конструкция была изолированной и крепкой, толщина шва должна быть в пределах 0,7-1 см.
5. Важно обеспечить прочность на разрыв. Для этого используют арматурную сетку, которая кладется между рядами. Важным инструментом во время укладки является строительный уровень. Если блоки будут наложены неровно, то — это в будущем отразится на прочности и устойчивости постройки.
6. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что фундамент сохнет всего 1–2 суток, так как здесь не используются бетонные блоки. Самое главное, чтобы полностью просохли швы между блоками.
7. Следующим шагом будет гидроизоляция основания, которая выполняется битумной мастикой. Важно, чтобы гидроизоляционный материал покрыл все стороны фундамента. Горизонтальную плоскость следует покрыть рубероидом.

Утепление стен из керамзитобетона

Керамзитобетонные блоки необходимо надежно защитить от влаги и ветра. Для начала стоит заняться внешней отделкой стен. Стандартная цементная штукатурка является основным защитным слоем для стен. Рекомендуется брать цемент и песок в пропорциях 1:4, тогда раствор получит нужно консистенцию.

Проходит наружная отделка по следующей схеме:

1. Сначала выполняется оштукатуривание стен первым слоем.
2. Далее при помощи терки стены необходимо затереть так, чтобы поверхность была однородной.
3. Сохнет штукатурка примерно 12–15 ч, следующий слой можно наносить уже на следующие сутки, далее следует повторить процедуру затирки. В идеале слой штукатурки должен быть 1,5–2 см.
4. Когда штукатурка высохнет, можно переходить к нанесению грунта в один слой, а затем фасадной краски. Лучше всего брать краску на акриловой основе.

Внутреннее утепление и отделка стен и потолка

Утепление бани из керамзитобетонных блоков выполняется изнутри, с внешней стороны защиту потолка и несущих стен от влаги и ветра обеспечат грунт и акриловая краска. Постройка должна быстро прогреваться, а также сохранять высокую температуру. Если возведение стен и пола осуществляется из керамзитобетонных блоков, то утеплять баню изнутри нужно натуральной древесиной или минеральной ватой. Это безопасный и самый подходящий материал для этой цели.

Особое внимание нужно уделить потолку, т. к. именно через него происходит основная потеря тепла. Чаще всего перекрытия в банях делаются из дерева, поэтому самым распространенным средством утепления потолков может быть как минеральная вата, так и опилки присыпанные глиной. Раньше только опилки использовались для утепления потолка из-за отсутствия других материалов, но это не значит, что они морально устарели. Характеристики по теплопроводности ненамного хуже пенополистирола, а стоимость кратно ниже. Вследствие распространенных предубеждений и отсутствия спроса, опилки можно найти забесплатно, только транспортные расходы.

При внутренней отделке полов, потолка и стен лучше всего использовать такие сорта, как ольха, липа и осина. Для моечного отделения рекомендуется взять кафель. Что касается комнаты отдыха, то здесь для полов, потолка и стен можно выбрать любые материалы.

Баня из керамзитобетонных блоков

Баня из керамзитобетонных блоков не обязательно утепляется дополнительно. При толщине керамзитобетонной стены бани от 700 мм можно выполнить штукатурную отделку и дом будет теплым, а баня достаточно эффективной. Но отдельно стоящая банная постройка со стенами из керамзитобетонных блоков толщиной менее 0,7 м, а также баня в северном холодном климате требует дополнительной термоизоляции. Кратко о керамзитобетонных блоках: это достаточно традиционный стеновой материал, имеющий некоторые преимущества перед шлакоблоками и кирпичными материалами. Наполнитель из керамзитовых гранул (вспененная обожженная глина) служит крупным заполнителем в составе керамзитобетона, мелкий заполнитель – песок, а связующее – портландцемент. Блоки формуют и вибрируют, с получением отличного и недорогого стенового стройматериала с отличными теплоизолирующими свойствами, достаточно прочного и при этом легкого. За более чем половину века применения керамзитобетон показал немало плюсов и подтвердил один крайне неприятный минус – сильнейшее влагопоглощение. Незащищенные от атмосферной влаги керамзитоблоки впитывают воду, зимой промерзают и разрушаются. С учетом того, что стены керамзитобетонных бань в средней полосе нашей страны строят обычно толщиной в полблока, или 300 мм и реже в два блока – немного более полуметра, то понятно, что без теплоизоляции в условиях суровых зим не обойтись.

Керамзитобетон по технической характеристике имеет морозостойкость F50 (пятьдесят циклов попеременного замораживания-оттаивания без значительного снижения качеств). Без эффективного утепления и изоляции стен баня из керамзитобетонных блоков при регулярном использовании прослужит не больше двух-трех лет. Но преимущества у таких бань достаточно веские, чтобы позаботиться о термоизоляции: по теплосбережению керамзитобетон в три раза теплее кирпича, причем в два раза легче; полная экологическая чистота керамзитобетона при любых перепадах температур и влажности, полное отсутствие вредных выделений и токсинов.

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Из традиционных систем утепления самый надежный вариант, проверенный временем – Это двухслойные стеновые конструкции с облицовкой. Стены обкладываются облицовочными кирпичами с заполнением зазора между стеной дома (любой стеной – каркасной или блочной) термоизолятором. Кроме этого, требуется эффективная гидроизоляция – отсечка от капиллярной влаги по верхнему обрезу фундамента, технология утепления без создания холодных мостиков, расходные материалы – кладочная сетка для облицовки, дорогостоящий лицевой кирпич, пластиковые тарельчатые анкеры для крепежа теплоизоляции к керамзитоблокам. Облицовка в полкирпича – работа для квалифицированного каменщика, и стоимость данного утепления будет немалая. Для бани это вряд ли рациональные затраты. Но имеются и утеплители, и технологии утепления, позволяющие снизить затраты и получить эффективную теплоизоляцию для бани.

Один из практически идеальных утеплителей – базальтовые минераловатные маты, на базе вулканических горных пород, выпускаются в разных уровнях плотности. Материал абсолютно негорючий, несложный в монтаже. Еще плюсы – каменная вата не привлекает мышей и всю их компанию, никаких жуков и микрофлоры также не будет. Базальтовая вата абсолютно не подвержена биоразложению. Структура состоит из волокон, но изделие достаточно плотное и упругое, а показатель теплозащиты один из самых высоких среди аналогов. Единственный минус – как любой материал волокнистого строения, базальтовая вата имеет гигроскопичные свойства, что предполагает затраты на пароизоляционную мембрану изнутри помещений бани. По плотности предпочтительны для работы более дорогие маты, то есть более плотные, особенно для изоляции вертикальных поверхностей.

Для сравнения можно рассмотреть вариант стекловаты – теплозащита ненамного ниже базальтовых матов, но технология крепления потребует защищать кожу, глаза и легкие – мелкие иголочки стекла опасны для здоровья. Стекловатные маты при увлажнении дают усадку и требуют замены, для стен бани такой вариант делает применение стекловаты нерациональным. Утепление из листового пенопласта технологично, плотный лист монтировать просто, а воду этот материал практически не впитывает, причем теплозащитные свойства имеет высокие. Недостаток – горючесть и отравляющие свойства дыма, а также текучесть материала при воспламенении – пенопластовый утеплитель может разнести огонь по конструкциям за считанные минуты. Для мышей и птиц этот полностью синтетический материал, как это не удивительно, очень привлекателен – плотный, норы прочные и имеется доступ воздуха. Плюс – цена на пенопласт низкая, а от возможности воспламенения утеплитель можно закрыть в систему «мокрый фасад».

Экструдированный пенополистирол дороже, но намного прочнее пенопласта, даже при сильной нагрузке не рассыпается на гранулы, как в случае низкокачественного пенопласта. Но паропроницаемые свойства всех пенополистиролов нулевые, что отлично для теплоизоляции по бетонному фундаменту, но неприемлемо для стен бани. Еще один вариант – засыпной утеплитель из керамзитового гравия средней фракции, отличный вариант для заполнений зазоров между облицовочной кирпичной стенкой и керамзитоблоками, а также и для утепления по полу и потолку со стороны чердака.

Все перечисленные варианты можно из соображений практичности свести к двум: плотный минераловатный базальтовый мат в качестве утеплителя в системе вентилируемого фасада, с учетом того, что придется потратиться, но иметь качественную изоляцию на несколько десятков лет. Второй вариант – утепление пенопластом под штукатурную отделку по типу «мокрый фасад» и декоративная штукатурка под камень или короед.

При любом способе утепления и материале пористую керамзитобетонную стену обрабатывают проникающими грунтовками за два раза с полной просушкой каждого слоя для укрепления поверхности. система утепления минераловатными базальтовыми матами по типу вентилируемого фасада требует крепежа, и можно применять как деревянный брусок для обрешетки и контробрешетки, так и специальный металлический профиль (профили стоечные и направляющие для гипсокартонных облицовок). Металлический каркас дает при крепеже достаточно высокие точечные нагрузки на пористые керамзитобетонные блоки, поэтому многие мастера выбирают классический деревянный брусок. При выборе сечении бруса 50*100 или 50*150 учитывают толщину утеплителя – 100 или 150 мм. Толщина бруса не должна быть меньше, чем толщина теплоизоляции. Дерево антисептируют и обрабатывают антипиреном перед монтажом.

Под базальтовые маты возможно исключить пароизоляционную мембрану, но для бани паробарьер не будет перестраховкой. Рулонным полотном огибают деревянную обрешетку и фиксируют изоляцию скобками строительного степлера. Утепляющие маты плотно вставляют между направляющими (их шаг выбран с учетом ширины мата и его усадки примерно в 30-50 мм, а также в расчете на монтаж в прижим. Фиксируют утеплитель пластиковыми тарельчатыми дюбелями. Далее укладывают слой ветрозащитной диффузной мембраны. Гидроизоляцию мембрана должна обеспечивать, так же как и паробарьер с внешней стороны, но от стены пар должен уходить в атмосферу свободно. Технология включает обязательный просвет между диффузной анизотропной мембраной и наружной облицовкой. Просвет обеспечивают контробрешеткой, которую набивают по несущим стойкам каркаса обрешетки, материал – брусок 40*40; 50*50 мм. Ширина просвета минимально должна быть 25 мм. Брус сечением меньше 40*40 мм не подходит для последующего крепежа сайдинга или вагонки блок-хаус. Возможны и бюджетные варианты пластикового сайдинга, но для бани желательна финишная отделка из дерева. В итоге толщина керамзитобетонной стены с утеплением, финишной отделкой изнутри и снаружи составит примерно 650 мм, и по теплозащитным свойствам данный пирог стены аналогичен кирпичному ограждению нереальной толщины более 900 мм – для влажной, периодически протапливаемой бани такое утепление излишним не будет.

Утепление бани изнутри выполняют исходя из условия, что влагу «запирать» в стене недопустимо – особенно в парилке. Применение базальтовой ваты оправдано по ее характеристикам – каменной вате не страшен любой нагрев, она выдерживает тысячу градусов. Но маты слишком гигроскопичны, а гидроизоляция требует сложных систем отведения пара в пироге стены. Один из методов утепления стены парной из керамзитобетонных блоков изнутри – использование подсистемы из деревянного бруска небольшого сечения (30*40 мм) в два ряда со слоем фольгированного теплоотражающего материала и просветом для вентиляции. Финишную отделку изнутри обычно делают деревянной вагонкой из ольхи, липы или других стойких к увлажнению пород дерева.

Строительство бани из керамзитобетона — 6 этапов возведения своими руками

Построенная своими руками баня из керамзитобетонных блоков с мансардой и верандой порадует владельца приятным микроклиматом, простотой в эксплуатации и долговечностью. Однако, чтобы не столкнуться с трудностями возведения и дальнейшего пользования, важно строго соблюдать технологию и этапы строительства, так как здесь есть свои нюансы и тонкости.

Плюсы и минусы

Прежде чем начать строить баню, используя керамзитобетон, стоит ознакомиться с основными достоинствами и недостатками строения. Из плюсов можно выделить:

• экологичность и безопасность материала;
• высокий уровень теплоизоляции;
• небольшую массу блоков, что существенно облегчает монтаж строения;
• возможность применения стандартных скрепляющих растворов;
• ровность возводимых стен;
• экономия денежных средств;
• простота внутренней и внешней отделки.

Несмотря на множество положительных моментов, баня из керамзитобетона имеет недостатки. К минусам относят:

Пористость стройматериала влияет на его прочность, значительно снижая ее.

• Невозможность возведения конструкции выше 2—3 этажей, так как блоки отличаются повышенной пористостью и неустойчивостью к механическому воздействию.
• Необходимость внешней и внутренней облицовки, иначе стены начнут трескаться.

Как построить: этапы

Как составить проект и чертежи?

При желании построить дома или на даче небольшую баньку с простым обустройством, можно составить план самостоятельно. Важно определить основные этапы строительства, рассчитаться количество материала, определить, какой фундамент подойдет для конкретного вида грунта. Двух- или трехэтажную парную с бассейном, беседкой и отдельным хозблоком человеку, не имеющему строительного опыта, продумать будет сложнее. Тогда проект бани из керамзитобетонных блоков лучше заказать у специалиста, а если позволяют средства, нанять бригаду строителей, которые построят парную под ключ.

Одноэтажное здание можно разработать и без посторонней помощи.

Если на участке много места, стоит задуматься о дополнительной постройке уютного гостевого домика. Внутри помещения можно организовать мини-кафе, чтобы сразу после бани продолжить приятный отдых и времяпрепровождение.

Заливаем фундамент

Первоочередной и важной задачей является обустройство прочного и надежного основания. Тип фундамента определяется исходя из характеристик грунта, над которым будет возведено строение. Опорная конструкция бывает таких видов:

• ленточная;
• столбчатая;
• бетонная;
• кирпичная;
• монолитная.

Оптимальный вариант основания для такой конструкции — ленточный.

Лучше всего построить баню из керамзитобетона на ленточном фундаменте. Перед закладкой основы, территорию очищают от мусора и растительности. Затем по периметру, соблюдая размеры, устанавливаются колышки, на которые натягивается бечевка. На следующем этапе формируется ров глубиной 50—70 см, дно которого устилается песчано-песочной подушкой. Поверхность хорошо утрамбовуется, после чего по бокам устанавливается опалубка из досок или фанеры. Для крепости и надежности фундамента рекомендуется заложить арматуру. Также на этом этапе выводятся сливные трубы. Далее траншея заливается бетонной смесью, после чего основанию дают подсохнуть. Перед возведением стен обязательно проводится гидроизоляция. Для этого рекомендуется использовать рубероид, выложенный на основании в 2 слоя.

Кладка блоков

Строительство бани из керамзитобетонных блоков начинается с угла, ориентируясь на предварительно установленные маяки и натянутую по периметру бечевку. Когда первый ряд будет готов, ровность кладки проверяют с помощью уровня и отвеса. Для лучшей сцепки блока с раствором поверхность простукивают молотком-киянкой, излишки цементной смести убираются сразу. Чтобы стены били крепкими, через каждые 3—4 ряда проводится армирование. Не стоит забывать о правильном оформлении дверных и оконных проемов. Над ними укладываются бетонные или металлические перекрытия.

Не стоит забывать о прокладке армировки через определенное количество рядов кладки. Оконные проемы в будущем помещении должны быть оформлены грамотно.

В нижней и верхней части кладки оставляются карманы под балки пола и потолка. Деревянные основания крепятся металлическими уголками и обрабатываются антисептиком. Вентиляция в бане зачастую располагается за печкой. Приточное отверстие формируется на высоте 1,5 м от пола, а выходное — на противоположной стене, с отступом 30 см от низа. Когда несущие стенки будут готовы, можно приступать к возведению перегородок, отделяющих парную от гостевой комнаты, хозблока, других зон.

Монтаж крыши

Если баня построена как отдельная конструкция, крыша возводится двухскатная, однако применяются и другие варианты, все зависит от размеров строения и вкусовых предпочтений владельца. На предварительно установленные в блоки анкерные болты крепится мауэрлат. Затем устанавливаются стропильные ноги, упором для которых служит коньковый брус, мауэрлат и дополнительные крепежные системы. На этом этапе необходимо утеплить потолок и сделать гидроизоляцию. После крыша обшивается обрешеткой, сверху на нее монтируется выбранный кровельный материал. Предпочтение отдается профнастилу, металлочерепице, битумной черепице.

Чтобы перекрыть постройку, нужно зафиксировать мауэрлат. Далее необходимо соорудить стропильную систему постройки.

Утепление и отделка

Если парная предназначена только для летней эксплуатации, утепление стен бани можно не проводить. В противном случае необходимо дополнительно монтировать утеплитель, который удержит тепло зимой и сохранит в помещении комфортный климат. Оптимальные материалы такие:

• минеральная или базальтовая вата;
• пенопласт;
• пенополистерол.

Предпочтительнее, чтобы укладка утепляющего материла проводилась изнутри готовой постройки.

Как показывают отзывы владельцев, лучше всего проводить утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри. Это поможет быстро прогреть помещение и предотвратить резкие температурные колебания кладки. Утеплитель монтируется на заранее установленные деревянные планочки. Затем проводится внутренняя декоративная отделка стен. Дизайн парной может быть любой, однако больше всего предпочтение отдается деревянной вагонке, которая является экологически безопасной. Для оформления стен парилки рекомендуется использовать липовую, осиновую или сосновую древесину. Пол выкладывается кафелем, в зоне отдыха напольное покрытие может быть любым. Снаружи рекомендуется отделать кладку декоративной штукатуркой «Короед». Варианты подороже — облицовочный кирпич, сайдинг, фасадные кассеты, клинкерная плитка.

Как сделать печь в парной?

Для поддержания комфортного микроклимата в бане устанавливается классическая русская печь. Перед ее возведением необходимо отдельно заложить фундамент, провести гидроизоляцию, а на следующем этапе выполняется кладка порядовки и установка дымохода. Когда печка будет готова, нужно дать ей некоторое время просохнуть, а после приступать к введению в эксплуатацию. Первая топка выполняется на минимальной мощности. Если конструкция не потрескалась и не деформировалась, в следующий раз топочный материал закладывается на половину мощности. Последняя топка выполняется в полную силу.

Русскую печь декорируют красным клинкерным кирпичом, декоративной штукатуркой, керамической плиткой или оформляют классической побелкой. Важно, чтобы облицовочный материал был устойчив к высоким температурным режимам, иначе отделка не будет держаться. В бане из керамзитобетона тепло сохраняется надолго, поэтому в холодный помывочный день достаточно будет 1 протопки.