Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Как сделать навес — непростые решения для несложной конструкции

Односкатный навес — из чего делается, какие особенности его строительства. Легкий навес с одним скатом является очень востребованной конструкцией. Чаще всего мы встречаем его над входом в дом. Он может в какой-то мере заменить собой и гараж и веранду. Он украшает придомовую территорию, с помощью него создается терраса, примыкающая к дому. Востребован односкатный навес и на автобусной остановке, и там, где располагаются торговые точки…. Разберемся подробнее, как строится односкатный навес, какие требования к этой конструкции, в чем особенности возведения односкатного навеса.

Сложности при возведении односкатного навеса

Односкатный навес подвергается ветровой нагрузке, давлению снега и льда, движению вместе с пучащими грунтами или разрушению фундамента талыми (атмосферными) водами. При этом элементы конструкции под воздействием атмосферы постепенно выходят со строя.

При попытке построить односкатный навес самостоятельно возникают вопросы такого порядка:

    Достаточна ли прочность анкерного крепления фермы односкатного навеса в имеющейся стене дома?

Конструкция фермы для навеса?

Какие размеры стропил и шаг между ними?

Диаметры (размеры) металлических опорных столбов и толщина металла?

Глубина заложения фундаментов под столбы?

Ответы на подобные вопросы можно получить в проектной документации, где выполнены расчеты нагрузок и прочность конструкций.

Особенности конструкции

Навес во многом схож с кровлей. Но одна или несколько стен могут заменяться опорными столбами. Вместо деревянных или металлических стропил может применяться каркас из металла, в том числе и с металлическими или деревянными фермами, которые одновременно могут являться и украшением навеса. Кровельное покрытие обычно используется самое легкое – поликаробонат, но может использоваться любое.

Наклон односкатного навеса — только в одну сторону, с углом 14 градусов и более, чтобы снег не задерживался. При меньших углах нужно предусматривать мероприятия по уборке снега и контролю за толщиной его слоя.

Пристеночные навесы стыкуются высокой стороной к стене дома. Низкая опирается на обвязочный брус, которым соединены опорные столбы.

Опорные столбы (стойки) изготавливают из дерева, металла, армированного кирпича или железобетона.

Экономичная конструкция

Нередко навес пытаются сделать самым дешевым. Но экономия не должна быть в ущерб запасу прочности, не нарушать проектных требований.

Пример конструктивных особенностей навеса шириной 2,7 метра и длиной вдоль дома 8 метров (по свесам кровельного покрытия), для террасы 7,3х2,3 метра.

Ширина проекции навеса на землю – 2,7 метра (свес за обвязочным брусом – 0,3 м, ширина опорного столба 0,1 метр). Угол наклона ската – 14 градусов. Высота крепления (по нижней точке стропил) к стене дома – 2,9 метра. Высота свеса навеса (при данном угле и ширине) – 2,23 м.
Опорные столбы – трубы диаметром 100 мм, толщиной металла 3 мм, длинной 2,53 с шагом 2,5 метра. Глубина фундамента под столбы – 0,7 метра (выше уровня промерзания грунта, фундамент и навес движется вместе с движением грунтов), заглубление столбов в фундамент не менее 0,5 метров.

Фундамент – заливка бетоном В20 диаметром 0,6 метра. Стропила – деревянные брусья 170х100 длиной от 3 метров – заводятся в стену на всю ее толщину. Шаг установки стропил – 600 мм. Обвязочный брус 170х200 (или две деревянные лаги 170х100 мм скрепленные болтами общей высотой 200 мм), накладываются сверху на столбы и крепятся к ним с помощью болтов в уголки, которые привариваются к вершинам столбов в виде поддерживающей площадки. Покрытие навеса – металлочерепица (профнастил), крепление к лагам с помощью специальных шурупов с резиновыми уплотнителями. Покрытие заводится под свес кровли дома. Все несущие элементы соединяются между собой только на болтовое соединение.

Порядок возведения

Площадка под навесом должна быть разровнена, утрамбована под будущее строительство полов по грунту или настила, или оно должно быть уже завершено. Дальнейшая подкопка фундаментов под столбы не допускается. Часто фундамент под ограждение террасы возводят между опорными столбами, поэтому он выполняется вместе с установкой этих столбов.

Все металлические и деревянные элементы перед монтажем, обрабатываются защитными составами. Качество обработки должно обеспечивать длительную эксплуатацию в условиях воздействия атмосферы, (в т.ч. с замораживанием), а также на придание эстетичности.

Размечаются, отрываются траншеи под фундамент, глубиной 0,9 метра, 0,2 метра засыпается щебнем. Щебень трамбуется уплотняя грунт.

Делается заливка фундаментов под столбы. После упрочения подушки 0,2 метра (7 дней) выставляются опорные столбы в одной вертикальной плоскости и по уровню с помощью причалочного шнура (нивелира). Делается гидроизолированная опалубка под фундаменты вокруг выставленных столбов, производится заливка бетона, по прошествии 7 дней возможно снятие опалубки и гидроизоляции, засыпка грунтом, нагружать столбы допускается после полного затвердевания – 28 дней. На столбы накладывается обвязочный брус, крепится к столбам с помощью болтов от 12 мм в металлические уголки, приваренные к вершинам столбов. На стропилах делается специальная выемка под брус, (как по крепление с мауэрлатом), стропила заводятся в стену дома, выходят в чердачное помещение. В случае не соответствия высоты, возможны варианты крепления стропил к балке, закрепленной к стене анкерами. Стропила закрепляются к обвязочным балкам на болтах с помощью металлических уголков. Укладывается кровельное покрытие на стропила, закрепляется саморезами. Делается окончательное оформление террасы – устанавливается барьер между столбов, укладывается напольное покрытие.

Здесь особенность конструкции односкатного навеса в сочетании металлических и деревянных несущих элементов, что обеспечивает лучшее сочетание цены, качества, долговечности. Важно, в обеспечении ветровой устойчивости при изготовлении односкатного навеса, — применение болтовых соединений по дереву с шайбами диаметром от 20мм.

Как сделать фундамент под навес

Навесом называют конструкцию, состоящую из опорных столбов и крыши. Главная функция строения – защита от атмосферных осадков.

Часто такой навес делают для автомобиля. Важно делать навес с крепкой кровлей и прочным фундаментом – слабое основание не выдержит вес машины. В качестве материалов каркаса используется дерево, пластик и металл. Последний вариант надежнее.

Навес пристраивают непосредственно к дому или возводят отдельно от него и других построек на участке. Строительные работы лучше выполнять весной или летом, чтобы бетон успел хорошо просохнуть.

Читать еще:  Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков на глинистой почве?

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Разметка фундамента

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

  • Рулетку;
  • Деревянные колья;
  • Угольник;
  • Бечевка;
  • Зажимы, прищепки;
  • Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Земляные работы

Начинаются с разработки грунта – удаления верхнего слоя почвы. Глубина снятия почвы – в пределах 30-40 см. В полученное углубление насыпается крупный гравий или песок средней зернистости. Поверхность выравнивается, тщательно утрамбовывается.

Буром просверливаются отверстия под столбы. Их диаметр делают не менее 15 см, глубина – 50-60 см.

Потом устанавливается опалубка из досок. Она удерживать раствор, пока он не затвердеет. На это уходит минимум 10 часов. Постом бетон может сам удерживать форму и конструкцию можно снимать.

Когда выполнен монтаж опалубки, на гравий стелется слой агроволокна. Сверху насыпается песчаная подушка. Так песок не уйдет в землю и будет удерживать лишнюю влагу. После засыпки его уплотняют, выравнивают – поливают водой или используют правило.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

  • Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
  • Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
  • Фиксация профиля сверху на этих горках.
  • Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Надежность фундамента обеспечивается за счет заглубления в грунт металлических труб.

Работа выполняется в определенном порядке:

  • Как только бетон начинает твердеть, но еще не утрачивает свой эластичности, в него вдавливают анкера – по одному на каждую опору.
  • Поверхность выравнивается. Выполняется проверка шнуром – анкера монтируются на одной линии.
  • Через 3-6 дней, когда раствор застынет, столбы обрезают до нужной длины, помещают их в держатели анкеров.
  • В опорах делаются отверстия, в них крепятся болты.

Их лучше закручивать поэтапно, а не сразу все вместе. В процессе установки перемычек может понадобиться коррекция столбов.

Монтаж навеса

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Установка водостока

Если участок вокруг навеса не будет бетонироваться или обсыпаться гравием, обязательно нужен желоб.

Для обеспечения нормального схода воды, нужен правильный уклон – от 3 до 5 мм на 1 м трубы. Больший уклон не позволит воде попасть в водосток на конце ската, а меньший станет причиной образования застойных участков.

Желоб крепится сразу к стропилам или к элементам, расположенным вдоль края навеса. Водосточные трубы фиксируются к стойкам каркаса.

Расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого сделан желоб. Пластиковая конструкция крепится с шагом 50 см, а металлическая – 60 см. В том месте, где вода вытекает из трубы, можно оборудовать впитывающий колодец, засыпанный гравием.

Установка столбов для навеса

От правильного выбора материалов для установки столбов для навеса зависит срок службы возведенных конструкций.

Читать еще:  Сендвичные трубы для дымохода сделать своими руками

В качестве опор можно использовать

  • Трубы из асбоцемента. Этот вариант ввиду его хрупкости нельзя назвать оптимальным.
  • Монолитный бетон. Такая опора энергозатратна и трудоемка. Помимо необходимости в сооружении дополнительной опалубки раствору потребуется время для приобретения необходимой прочности.
  • Кирпичную или каменную кладку. Престижный вид, устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность – все эти преимущества нивелируются высокой трудоемкостью и финансовыми затратами, поэтому такие стойки редко используются для навесов.
  • Древесину. Опора из брусьев подходит только для легких навесов, например, из поликарбонатных листов. И хотя установка опорных столбов из древесины не составляет особого труда, любой пиломатериал нуждается в регулярных мероприятиях по биозащите.
  • Металл. Из всех перечисленных вариантов этот является наиболее приемлемым с любой точки зрения. Как правило, речь идет о металлических трубах.

В зависимости от типа конструкции и его предназначения заказчику следует также определиться с количеством и разновидностью опор для навесной конструкции. От требований к ширине проезда, прохода будет зависеть также расстояние между сваями или поперечный шаг опор. А от величины пролета будет зависеть наличие либо отсутствие в конструкции стандартных прогонов или же массивных ферм.

Типовой навес размером 6х3 м, как правило, базируется на двух рядах металлических столбов, которые устанавливаются с полутораметровым шагом и имеют диаметр около 10 см. В таком случае пролет будет составлять 3 метра, количество опор – 8 штук. Идеальная высота всей конструкции – 2,5-3 м, в то время как размер стоек – на 0,5 м длиннее.

Стандартная технология монтажа

Прочность всей конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно опорные стойки будут закреплены. Обычно строителям приходится выбирать из следующих вариантов:

  • Вбивание. Актуально только для особо плотных грунтов. Его вариацией следует считать установку винтовых свай.
  • Бетонирование. Это самый надежный способ установить прочные опоры для навеса. Данная технология не требует применения какой-либо сложной техники, ведь замес раствора и иные работы можно выполнить своими руками.
  • Фиксирование посредством арматурных стержней. Технология применяется на участках, ранее подвергнутых бетонированию или асфальтированию, и чье вскрытие крайне нежелательно. Сначала в грунт вбиваются штыри на глубину до 90 см, к которым при помощи сварки прикрепляются металлические столбы для навеса.

Установка деревянных столбов методом вкапывания

Деревянные опоры для легкой и временной крыши над головой можно просто закопать в грунт. Технология монтажа деревянных балок:

  • В выкопанную яму засыпают щебеночно-песчаный слой.
  • Стойку, обработанную защитным средством, опускают в лунку.
  • Яму засыпают грунтом, тщательно утрамбовывая.

Опоры из металла и их бетонирование

Изложенная ниже технология монтажа столбов для навеса позволяет уложиться в 24 часа.

Для этого производятся следующие мероприятия:

  • Предварительная расчистка площадки.
  • Разметка местоположения будущих опор: вбивание вспомогательных кольев в углах, натягивание веревки (нити) между углами, вбивание по бечевке промежуточных равноудаленных колышек с шагом до полутора метров.
  • В размеченных местах выкапываются ямы рассчитанной глубины и засыпаются смесью песка и щебня. В процессе подсыпки смесь уплотняют трамбовкой.
  • Готовые металлические опоры поочередно устанавливают в лунки и заливают бетонным растровом. Одновременно с этим строго следят за корректировкой вертикальности стоек при помощи отвеса или строительного уровня.

В течение 7 дней после проведения бетонирования металлических свай им необходимо обеспечить полный покой – не качать и не проверять на прочность.

Столбы из кирпича

Кирпичные или каменные опоры для навеса подразумевают параллельное сооружение основательного фундамента из бетона. Алгоритм данной технологии состоит из следующих шагов:

  • Разметка местоположения опорных элементов для навеса.
  • Откапывание квадратных ям глубиной до 60 см и площадью поперечного сечения, которая превышает такие же параметры кирпичной опоры.
  • Засыпание дна каждой лунки песчаной подушкой и ее постепенная послойная трамбовка.
  • Установка опалубки и укладка гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса и бетонная заливка.
  • Остановка всех строительных мероприятий на некоторое время – пауза позволит раствору затвердеть.
  • Демонтаж опалубки и ее обработка гидроизолирующим составом.
  • Засыпка и непосредственная кладка столбиков. Если опорные стойки отделать облицовочным кирпичом, то они приобретут особый лоск, а усилить такую кладку можно арматурной проволочной сеткой, которую рекомендуется укладывать, минимум, через ряд.

Навес для авто. Монтаж основания.

Опции темы
Поиск по теме

Навес для авто. Монтаж основания.

Всем добрый день! Хочу соорудить навес для авто на даче. Размеры-4,5 метра ширина, и 7 метров длина. Конструкция односкатная, передняя часть планируется на двух металлических столбах-задняя к стене здания. Пока основной вопрос как и на какую глубину устанавливать столбы? Почва-обычная подмосковная глина, уровень грунтовых вод наверное высокий. От точки установки столбов до ручья метров 15. Кто в теме строительной, большая просьба помочь советом, конторы занимающиеся навесами предлагают кто во что горазд, максимальная гарантия, которую они готовы дать-1 год, что собственно ни о чем. Если есть люди, занимающиеся подобными изделиями, готов рассмотреть предложения.

Если завязывать со стеной дома – то фундамент необходимо делать идентичный с домом, если конструкция свободная – то просто ленточный фундамент и будет жить 100 лет.

я сделал бы так: вдоль здания ленточный фундамент, не глубокий и не высокий, общая 30-40см, в него бы замуровал анкерные болты 18-20мм, и на столбах флянец под них, типа так, думаю на длину 7м два стола маловато, три в самый раз, металлическую обвязку и мелалопрофиль на крышу.
Почему анкера и флянцы?? ну мало ли, а вдруг демонтаж. На фото точечный фундамент, я за ленточный, вдруг стенку решишь из кирпича или из пеноблоков.

Последний раз редактировалось Сибиряков; 29.10.2017 в 09:23 .

Не строитель.
Навес. Зачем фундамент. Трубы в землю и уклон ската от здания. Уклон побольше, если стена здания позволяет, дабы не создавать нагрузки. снег и прочее..

трубы просто в землю проще всего, себе сделал бы так как изложил выше, с фундаментом возможна перспектива дальнейшего строительства и тд. Твой вариант-колхозный.

Идентичный с домом смысла нет, тогда надо было лить единый. Расчетов понятное дело не делал, самое грустное, что их не делают и те, кто этим зарабатывает на жизнь. Походил по деревне, посмотрел по соседям, буду делать как у них-уже лет по пять стоят навесы. Ширина 4,5 метра, по краям две опоры 80*80 или 100*100, на них такая же перекладина. На перекладину фермы с уклоном 7 метровые, второй частью опираются на металлический брус 80*80, который в свою очередь закреплен горизонтально на стене дома. Сверху 8 мм поликарбонат сотовый. Сейчас самый главный вопрос на какую глубину и как крепить вертикальные опоры. С анкерами разборный смысла не вижу, все равно вся конструкция будет сварена. Склоняюсь пробурить отверстия, вставить в них асбоцементную трубу и и либо закладные, либо опоры замонолитить бетоном.
Нужно ли на дне делать подушку из песка и щебня и на какую глубину забуриваться?

Нехилая ферма нужна с опорой на два столба.

Читать еще:  Для каких целей устраивают песчаную подушку под подошвой фундаментов мти

И нагрузка снеговая под 6т большей частью тоже на эти два столба.

Последний раз редактировалось dzintars; 29.10.2017 в 11:26 .

не проще сварить раму из,например,14го швеллера
и к ней уже стойки приварить?
опоры достаточно будет на землю
и не нужно заморачиваться с фундаментами,столбами и пр.
при необходимости легко демонтируется или переносится(не легко!)))
для страховки,если возможны сильные ветра-забить анкера по метру в грунт и прихватить их к раме

Макс, всё что без проекта и расчетов и есть колхозный вариант. )
Документальное сопровождение строительства наипростейшего навеса, приведет к повышению себестоимости.

Нехилая ферма нужна с опорой на два столба.

И нагрузка снеговая под 6т большей частью тоже на эти два столба.

Да, тоже удивило – что то новое в строительстве. Как минимум 4-5 столбов надо ставить.

Касаемо забивки столбов в землю – надо понимать какой грунт, в противном случае можно весной удивится, когда трубы выпрет.

Я например заборные столбы устанавливал – забил метра на полтора уголки 50х50 и к ним приварил столбы (труба).

суть примерно такая и размеры похожие, фермы только усиленные с радиусом сверху
у соседей спросить не могу, ребята давно работали, связи с ними нет.

Полностью согласен. Фундамент там нах не нужен.
Бурить на глубину промерзания (для нашего региона 2.5 метра). Засыпать щебнем периодически утрамбовывая. С верху бетонную крышку.
Чего там мудрить..

В Японии в каждом дворе навесы. Крыша из поликарбоната , дугой.
Себе так же буду делать

Где же, размеры схожие. квадрат.
Если фермы арочные, то и предполагается, что дополнительных нагрузок на вертикальные опоры не будет. снег и прочее.

А в таком виде. раздавит Пассат(ы).

На данном чертеже ферм нет, есть просто прямоугольная или квадратная труба. надо делать именно полуфермы (стропило). Москва, как и Питер – 3-я снеговая зона, 180 кг снега на квадратный метр. Вот и считай – твой навес должен выдерживать: 4,5х7= 31,5 кв.м х 180 кг = 5760 кг (!) – так между прочим 3 автомобиля по весу 😉

Остальное – что и у кого, и как стоит – всё от Лукавого. И не надо путать с проектами где не бывает снега – совсем иной коленкор.

Ни чего не хочу сказать, но зимой даже теплицы с большим количеством опор и меньшим размером с большими уклонами – складывает на раз и вместе с поликарбонатом.

Последний раз редактировалось Shem78; 29.10.2017 в 16:40 .

Где же, размеры схожие. квадрат.
Если фермы арочные, то и предполагается, что дополнительных нагрузок на вертикальные опоры не будет. снег и прочее.

А в таком виде. раздавит Пассат(ы).

пример неудачен
вот, что хочу, нашел фото соседей
столбы 80*80, 2 штуки, высота ферм у стены 40 см. Снег сходит

Будет лежать снег или нет, зависит не только от уклона, но и от расположения навеса, относительно строений, сторон света..
Если судить по фото, то правая сторона, по длине, не предусмотрена под заезд техники..Что стоит, для верности, установить еще пару опор..
Сомневаюсь, что забурились глубже уровня промерзания грунта. А у нас, это 1.8 м.

Этот простой тест позволяет определиться со способом установки столбов. Песчаный грунт допускает их установку без бетонирования, когда столб плотно вставляется в лунку с размером соответствующим размеру столба, или свободное место в ней заполняется щебенкой, когда размер лунки больше, а при глинистом необходима заливка столбов в подготовленных лунках быстро схватывающимся бетоном. Этот метод предусматривает, что на дно лунки необходимо насыпать подушку из 15 см щебня, которая обеспечит хороший дренаж и будет являться смягчающим элементом при зимнем промерзании почвы. На подушку устанавливается столб, который также засыпается щебенкой, слоем не доходящим до верхнего края лунки на 16 см. Это свободное пространство заливается бетоном. Следует помнить, что этот метод применим для всех видов столбов если глина не насыщена влагой.

Если на Вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то в подготовленной лунке будет стоять вода. Устанавливать столбы и бетонировать их в этих лунках не стоит. У Вас, в лучшем случае, получится «пьяный» забор. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо оградить бетон от грунтовых вод, поскольку обеспечить дренаж будет невозможно. Для надежной установки столба необходимо подготовить из рубероида защитную трубу большего диаметра и надеть её на конец столба. Затем на полученную конструкцию надеть большой полиэтиленовый пакет и вставить всё это в подготовленную лунку. Бетон, при закладке в такую лунку, прижмет рубероид к стенке лунки. Вода, скопившаяся в ней, будет вытеснена на поверхность, а сам бетон будет изолирован от грунтовых вод.

интересная статья про установку забора.
В моск. области глубина промерзания суглинков-1,35 метра. Получается забуриваться нужно на 1,5 метра минимум и заливать основание бетоном, либо в рубероиде, либо нет, в зависимости от наличия грунтовых вод.
Из трех контор с которыми разговаривал на месте, первые предлагали закопать асбоцементную трубу на 0,5 метра и забетонировать, вторые предлагали зарыть столбы на метр, просверлить и забить в грунт две арматурины под 45 через столб, третьи предлагали замонолитить столбы на 1,5 метра.
Сейчас хочу пробурить отверстия и забетонировать закладные. Навес можно на них и зимой поставить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector