Как сделать ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками?

Делаем фундамент под пристройку к дому своими силами

Пристройка – отличное решение для увеличения общей площади своего загородного жилища. Пристрой можно сделать к деревянному или кирпичному дому, при этом все работы могут быть проведены самостоятельно без привлечения специалистов. Нужно понимать, что фундамент под пристройку понадобиться обязательно, вне зависимости от типа используемых материалов, т. к. нагрузка от полученной конструкции будет весьма весомой.

В большинстве случаев фундамент выбирают точно такой же, как и у основного дома.

Вместе с этим, выбор типа фундамента во многом будет зависеть от нескольких факторов: конструкция пристройки, используемые стройматериалы, функциональное назначение, климатические условия на местности, уровень грунтовых вод и т. д. Все нюансы необходимо предусмотреть еще на стадии проектирования, поэтому для составления плана строительства рекомендуется обратиться к специалистам, которые знакомы со всеми особенностями возведения подобных строений.

Ленточный фундамент для пристройки.

Если предполагается строительство большой пристройки, которая будет давать значительную нагрузку с учетом используемых материалов, то рекомендуется выбирать железобетонный, ленточный, монолитный или столбчатый фундамент, который сможет без проблем выдержать нагрузку от нового одноэтажного строения. Вместе с этим, в случаях, когда планируется возвести небольшую веранду, террасу или хозяйственный блок, примыкающий к существующему загородному дому, то лучше всего выбрать вариант с устройством свайного или свайно-винтового фундамента, которые не потребуют серьезных финансовых затрат.

Основные принципы устройства фундамента для пристройки

Перед тем как начать делать фундамент под пристройку, нужно определиться с методом его привязки к существующему загородному дому. При этом внимание нужно обращаться на состояние основания дома и грунтовые условия на местности.

В том случае, если основное строение эксплуатируется достаточно давно, более 3-5 лет, то можно говорить о том, что все усадочные процессы давно завершились.

Поэтому в подобных ситуациях допускается использование метода жесткой связки основного фундамента с фундаментом под пристройку. Вместе с этим, специалисты рекомендуют отказаться от применения данного метода связки оснований, если на местности наблюдается преобладание пучинистого грунта. Во многом это связано с тем, что старая и новая конструкции будут по-разному реагировать на такую почву, поэтому сопряжения фундаментов со временем могут частично или полностью разрушиться.

Привязку фундамента проводят с помощью анкерных соединений. Для этого в фундаменте загородного дома делаются отверстия такого диаметра, который подойдет для установки арматурных прутов. Просверливать отверстия необходимо на глубину в 25-40 диаметров арматурного прута. На 1 кв. м. поверхности в вертикальной плоскости потребуется примерно 5-6 арматурных прутов. Длина арматурного прута должна быть такой, чтобы вставленная часть и выступающая были примерно равны.

Если фундамент у загородного дома ленточного типа, либо на местности наблюдаются пучинистый грунт, то привязку лучше всего выполнить с использованием деформационных швов.

При использовании этого метода привязки не применяется жесткая связка фундаментных конструкций двух строений – между основания специально оставляется небольшой технологический зазор длиной в несколько сантиметров (его точное значение определяется специальными расчетами).Для формирования технологического деформационного шва, перед началом заливки цементного раствора в зоне соприкосновения двух оснований вставляется брусок необходимой толщины, обернутый в полиэтилен.

Как только залитый цементный раствор застынет и обретет требуемые прочностные характеристики, брусок можно вынуть, а полученный технологический зазор заполнить подходящим утеплителем (минеральная вата, пенополиуретан и т. п.). Использование данного решения позволит новому и старому фундаменту справляться с нагрузками, при этом не оказывая негативного влияния друг на друга, за счет отсутствия жесткой связки.

Отдельно стоит отметить, что во время выбора способа привязки двух фундаментов обязательно надо определить грунтовые условия на местности, уровень подземных вод, а также уточнить многие другие нюансы. Для этого правильно будет пригласить профессионального проектировщика, пускай даже частного. Без наличия специальных навыков и опыта в этой сфере, самостоятельно сделать анализ грунта на местности будет весьма сложно.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

В случае с кирпичным загородным строением, в большинстве случаев, выбирается ленточный железобетонный фундамент под пристройку. В сфере частного загородного домостроительства иногда применяют и монолитный вариант фундамента. Отчасти это связано с тем, что практически всё можно сделать самостоятельно, не нанимая сторонних специалистов.

Работы по устройству фундамента для пристроя к кирпичному загородному строению выполняются в следующем порядке:

1. Первым делом проводятся работы по выравниванию площадки, предназначенной для устройства фундамента. Далее выполняется разметка, при которой особое внимание уделяется прямым углам. Вся разметка выполняется при помощи самых стандартных математических и геометрических вычислений, при использовании подручных средств.
2. По завершении разметки участка проводятся земляные работы. Здесь следует учесть, что фундамент пристройки необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта. Затем делаются траншеи под заливку ленточного бетонного основания.
3. По дну полученных траншей с помощью щебня или песка (зачастую оба материала комбинируются) делается подушка, толщина которой должна определяться в соответствии с грунтовыми условиями на местности. Как правило, толщина щебневой или песчаной подушки не превышает 15-20 см.
4. Далее выполняются работы по созданию жесткой привязки к существующему фундаменту загородного дома, либо подготавливаются условия для создания деформационного технологического шва.
5. Вне зависимости от размеров и веса пристройки к дому, фундаментную конструкцию настоятельно рекомендуется армировать. Для этого используются арматурные пруты или готовая арматурная сеть.
6. После этого необходимо сделать деревянную опалубку. Ее можно выставить только на те зоны будущего фундамента, которые будут располагаться выше уровня поверхности земли.
7. Для заливки фундамента рекомендуется использовать высококачественную цементную смесь, которая была приготовлена в соответствии с инструкцией производителя. Специалисты советуют выбирать марку цемента не ниже М400, что позволит получить необходимые прочностные характеристики.
8. В процессе заливки цементного раствора его требуется трамбовать, делая это обычным обрезком арматуры. Конечно, наиболее эффективно трамбовка цементного раствора может быть осуществлена с использованием глубинного вибратора, но такой инструмент есть далеко не у всех (его можно взять в строительных фирмах в аренду).
9. Если работы по устройству фундаментной конструкции проводятся летом, то правильно будет 3-4 раза полить цементной раствор водой, пока он застывает, что исключить вероятность растрескивания основания в процессе набора прочности.

Необходимо помнить, что оптимальный срок застывания цементного раствора и набора им всех необходимых прочностных характеристик – 3 — 4 недели.

Отдельно об этом сказано в инструкции к материалу. До истечения этого срока не стоит проводить какие-либо строительные работы по устройству пристроя.

Фундамент для каркасной пристройки

Если предполагается сделать пристройку к существующему загородному дому из бруса или на каркасной основе, то можно выбрать более экономичные и простые виды фундамента: столбчатый или свайный.

Стоимость проведения работ и закупки материалов в этом варианте будет снижена в значительной степени.

• Устройство столбчатого фундамента под любое строение выполняется с применением цементного раствора. Вместе с этим, столбы (опоры) ставятся только в зонах, где располагаются основные точки пристройки (места соединения стен и перегородок, углы строения). Дополнительные опоры при этом монтируются с шагом в 100-150 см. Бетонные столбы также закладываются ниже уровня промерзания грунта. Обязательно нужно выполнять армирование каждого столба, а для крепления бруса монтируются анкерные соединения. Установка обвязки проводится сразу после застывания цементного раствора. Также настоятельно рекомендуется выполнить работы по гидроизоляции конструкции.
• Если предполагается строительство веранды или хозяйственного сарая, то фундамент может быть вполне выполнен с использованием винтовых свай. Перед началом работ обязательно составляется проект, в котором учитываются зоны монтажа свай и их количество. По большому счету, принцип строительства здесь такой же, как и в случае со столбчатым основанием. В процессе установки сваи ввинчиваются в грунт, после чего обрезаются. Чтобы усилить конструкцию, сваи могут быть дополнительно залиты бетонным раствором. Но если в будущем предполагается демонтировать постройку, то заливать бетоном не стоит.

В завершении стоит отметить, что перед началом работ возможно стоит нанять специалистов, чтобы они оценили грунтовые условия на местности и составили грамотный проект.

Изготовление фундамента для пристройки к дому

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

• Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
• Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

• Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
• Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
• Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
• Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Подушка.
5. Опалубка.
6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

• Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
• Разметка делается согласно расчётам и плану.
• Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
• На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
• Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
• Конструируется опалубка надземной части.
• Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
• Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому

Далеко не всегда жилое пространство частного дома соответствует реальным потребностям его владельца. В такой ситуации потребуется создание дополнительного жилого и рабочего пространства. Создание пристройки – оптимальный вариант решения этой проблемы, поскольку он позволяет наиболее грамотно распорядиться доступным пространством. Однако прежде, чем начать пристраивание, необходимо сделать надежное основание, а для этого нужно знать, как залить фундамент для пристройки к дому своими руками.

Очень важно выполнить эту работу правильно. Достаточно сделать несколько ошибок, и вся созданная конструкция накренится и вскоре разрушится. Поэтому важно правильно составить проект и точно рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент и сам дом, а также подобрать надежные материалы, способные выдержать вес здания.

Предварительные измерения

Тщательная подготовка – успех любого планирования. Следует заранее, согласно разработанному проекту, вырыть шурф вдоль стены либо возле сваи в размере 100х150 см. Далее производятся измерения:

• если ваш дом стоит на сваях, нужно создать аналогичные по размеру столбы, заложив их на ту же глубину. Для замера применяется стальной стержень, окончание которого загибается на 90 о градусов. Стержень располагается под подошву сваи так, чтобы согнутая часть была расположена горизонтально. Проворачивая стержень, дождитесь, пока загнутый край выйдет с другой стороны, после чего на металле оставляется пометка;
• если новое помещение пристраивается к кирпичному дому, существующий ленточный фундамент следует продлить. Измерения производятся по вышеописанному способу, однако отметка устанавливается тогда, когда загнутый край прутка упирается в стену.

В большинстве случаев тип основания пристройки соответствует тому, что используется возле остальной конструкции. Если работа ведется возле старого дома, на который у владельца есть вся проектная документация, измерения перед возведением дополнительного помещения не требуются.

Способы соединения нового и старого фундаментов

Как сделать пристройку для столбчатого фундамента

Для создания подобного основания используется бетон. Особенности устройства такого фундамента:

• опоры ставят в ключевых точках здания – под несущими стенами и в местах их сопряжения (узлах), а также на углах дома;
• столбы должны опускаться ниже уровня промерзания;
• обвязка устанавливается лишь после полного застывания бетона.

По этим принципам ведется строительство домов и любых других конструкций на столбчатом фундаменте. Поскольку такое основание не может выдерживать большой нагрузки, чаще всего оно применяется к деревянному дому. Если вы планируете расширить сарай либо создать миниатюрную веранду, хорошим вариантом станут винтовые сваи. Их количество и место расположения определяется проектом. Такие опоры вкручиваются в грунт, и обрезаются в зависимости от необходимого уровня.

Чтобы усилить несущую способность основания, сваи дополнительно заливаются бетоном. Затем на опоры устанавливаются оголовники, к которым прикрепляются брусья. Все указанные способы являются максимально простыми и экономными, при желании требуемые работы можно без труда выполнить своими руками.

Как залить фундамент пристройки с жестким сцеплением

Масса кирпичных домов слишком велика, чтобы их мог выдержать столбчатый фундамент, поэтому для них строится ленточное основание. Существует жесткий и деформационный способы соединения. Одним из наиболее популярных является жесткое, при котором усиленное арматурой моноплитное основание применяется только при строительстве на слабопучинистых грунтах.

Процесс монтажа включает несколько этапов:

• получив данные о размерах фундамента под домом, следует проделать траншею на аналогичную глубину и ширину. На дно полученной траншеи укладывается «подушка» из песка, которую затем трамбуют;
• жесткое сцепление выполняется на основании арматурного каркаса. В уже сделанном фундаменте проделываются отверстия, диаметр которых превышает диаметр стержней из арматуры;
• глубина проема высчитывается таким образом – диаметр умножается на 35, благодаря чему получается длина, которой хватит для удержания нового фундамента. Используется до 20 стержней на каждый квадратный метр основания;
• стержни из арматуры устанавливаются в отверстия, становясь полноценным элементом нового фундамента. По завершению монтажа каркаса к траншеям добавляется опалубка;
• по завершению подготовки фундамент заливается. Строительная смесь обязательно покрывает арматуру. Следует избегать образования воздушных «карманов». Убрать возможные пузыри воздуха можно, протыкая смесь длинной крепкой палкой. Желательно выполнить заливку в течение одного дня – это обеспечит равномерное застывание смеси;
• фундамент застывает и высыхает. Это может потребовать нескольких недель. Чтобы защитить его от влияния окружающей среды, рекомендуется закрыть основание пленкой. После завершения затвердевания можно возводить помещения и заливать бетонную стяжку.

Жесткое сцепление – трудоемкий вариант, выполнить работы самостоятельно крайне сложно. Однако заручившись поддержкой помощников решить эту задачу довольно просто.

Видео: Стыковка старого и нового фундамента

Как залить фундамент пристройки с деформационным швом

К такому методу прибегают, если пристройка сооружается вскоре после строительства самого дома, а также, если новое помещение будет оборудовано собственной крышей, и будет исполнять роль отдельной комнаты. С его помощью можно компенсировать неравномерную усадку, избежав появления трещин, проходящих через все основание дома.

Заливка включает несколько этапов:

• проделывается траншея соответствующих размеров, на дно укладывается песчаная «подушка» и закладывается арматура;
• между двумя фундаментами сохраняется зазор в размере 2-5 сантиметров. Вовнутрь устанавливается завернутая в гидроизолирующие материалы доска;
• крепится опалубка, и производится заливка. Бетону также нужно дать время, чтобы он высох и затвердел;
• после затвердевания доску следует убрать, оставшееся пространство заполняется утеплителем и монтажной пеной. Это обеспечит соединение двух фундаментов, каждый из них будет усаживаться отдельно, не создавая угрозы прочности постройки.

Чтобы не допустить возможных проблем либо сложностей, возникающих при строительстве, лучше всего еще до возведения дома предусмотреть наличие пристройки. Но даже если решение о ее создании пришло спонтанно, его вполне можно реализовать своими руками

Фундамент под пристройку – как сделать новый жилой блок частью целого?

Необходимые инструменты и материалы

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому – пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.