Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками для гаража?

Заливаем своими руками ленточный фундамент для гаража: мелкозаглубленный и другие виды

В статье вы найдете информацию, касающуюся ленточного фундамента для гаража. Ленточное основание бывает двух видов – сборное и заливное.

Помимо этого, основание может быть разным по сложности конструкции – незаглубленным, мелкозаглубленным и заглубленным.

Технически самым сложным вариантом является заглубленное основание. Оно требует определенных навыков и серьезных расчётов.

Чаще всего используют мелкозаглубленный ленточный фундамент для гаража. Он сочетает в себе приемлемые характеристики и простоту.

Ленточный фундамент для гаража

Фундамент – основа всего гаража. Существуют разные виды оснований. Одним из самых распространенных является ленточный фундамент. Свое название данный вариант получил за схожесть с лентой, протянутой по периметру всей постройки. Вариант лучше всего подходит для массивных гаражей, например, из бетона или кирпича.

Строение может быть даже двух- и трёхэтажным. Главное преимущество ленточного основания – гарантия равномерного распределения массы постройки. Способ также применим для гаражей из легких материалов (например, металлических листов). В этом случае конструкция основания упрощается, так как выдерживать большой вес не требуется.

Ленточный фундамент под гараж бывает двух видов:

Сборное основание собирают из отдельных конструкционных элементов – бетонных блоков. Конструкционные элементы делят на два типа – ФЛ и ФБС.

Элементы с ФЛ-маркировкой будут подушкой фундамента, а ФБС – бетонными блоками, основой конструкции.

Метод позволяет сэкономить время и снизить трудозатраты. Для создания заливного ленточного фундамента используют бетонный раствор, деревянные щиты для опалубки, арматуру.

Вам будут необходимы и вспомогательные материалы – брус, пакля, рейки, крепления для опалубки. Также используют бут, бутобетон. Бутовый камень обеспечивает защиту от влаги/воды и коррозии.

Помимо этого, ленточный фундамент принято делить на «степень» капитальности:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный.

Самым трудоемким является заглубленное ленточное основание. Создание опалубки будет сложной технической задачей, необходим опыт и навыки. Широко применяют второй тип – мелкозаглубленный ленточный фундамент для гаража. Он не требует больших средств, в два-три раза дешевле заглубленного варианта.

Относительная простота конструкции и умеренный объём работ позволяют выполнить его самостоятельно, не привлекая наёмных специалистов. Большим преимуществом является возможность оборудовать подвал или смотровую яму. В незаглубленном ленточном основании осуществить это не получиться. Поэтому для гаража оптимальным решением будет именно мелкозаглубленное основание.

Перед тем, как начать строительство ленточного фундамента под гараж своими руками, вам будет необходимо создать план постройки, произвести расчёты и сделать исследования грунта. Исследования покажут тип почвы, уровень залегания грунтовых вод. Данные напрямую влияют на глубину и размеры основания.

Чтобы рассчитать параметры основания, нужно воспользоваться формулой:

П=ДхПГ, где

П – площадь основания;

Д – давление постройки (на фундамент);

ПГ — плотность грунта.

Площадь основания получают путём перемножения давления постройки и плотности грунта. Давление постройки вычисляют исходя из её массы, плотности стройматериалов. Значение плотности грунта берут из таблиц, и соотносят с полученными данными о конкретном участке.

Как выглядит ленточный фундамент под гараж — фото ниже:

Земляные работы

Первый шаг – земляные работы. Для фундамента следует вырыть траншею по периметру гаража. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания грунта и типа почвы. К уровню промерзания добавляют 10-20 сантиметров. Осуществлять работу можно вручную или же с помощью строительной техники.

Основание траншеи необходимо очистить от мусора, затем утрамбовать. После очистки засыпают слой песка толщиной 10-15 сантиметров. В теплых, южных регионах глубина траншеи составит 70-80 сантиметров. В средней полосе траншея должна быть поглубже – минимум 110-120 сантиметров.

На ширину траншеи влияет тип грунта. Если почва плотная и однородная, то ширина будет равна толщине стен. Неоднородный грунт потребует некоторых усложнений конструкции – к ширине стен добавляют 10-15 сантиметров.

Опалубке также понадобится дополнительное пространство. Для возведения опалубки траншея должна быть расширена на дополнительные 30-40 сантиметров. В некоторых случаях (при очень устойчивой почве) опалубка не обязательна. Опалубка также не нужна для сборного ленточного основания. Элементы сборного фундамента скрепляются между собой арматурой.

Заливка

Рассмотрим заливной способ. Перед заливкой бетона в траншею следует засыпать подушку безопасности. Подушка переставляет собой слой из щебенки и песка. Материалы будут поддерживать бетон снизу, не давая ему просесть или протечь. Помимо этого, песок выполняет дренажную функцию.

Он пропускает избыточную воду через себя, предотвращает скопление воды под гаражом и разрушение фундамента. Материалы для подушки смешивают в равной пропорции. Переизбыток песка ухудшит прочность смеси. Избыток щебня также испортит качества подушки.

После этого можно приступать к бетону. Для расчёта объёма используют формулу:

О = ПхД, где

О – объём бетона;

П – площадь поперечного сечения фундамента гаража;

Д – общая длина основания.

Формулу применяют для прямоугольного основания.

Бетон заливают поэтапно. Сначала необходимо залить траншею частично (не более 15 сантиметров) слоем бетонного раствора. Первый слой создаст основу от намокания. На него укладывают арматурную сетку. Принцип укладки простой – одну арматурную конструкцию на другую. Затем элементы скрепляют между собой.

Следующим этапом будет создание опалубки. Опалубка – конструкция, предназначенная для заливки бетона. Жидкий бетон заливают в форму (опалубку), в ней он застывает, и получается готовый фундамент. Самым распространенным является стационарный вариант.

Основа стационарной опалубки – деревянные щиты разных размеров, лежащие на брусе. Брус служит ребром твердости в конструкции. Деревянные щиты скрепляют стяжками или проволокой.

Для ленточного основания прямоугольной формы используют доски толщиной 5-7 сантиметров. Деревянные щиты укрепляют изнутри распорками, так как при заливке бетон будет распирать опалубку и деформировать её. На внешней стороне необходимо установить колышки, врыть их в землю, усилить жесткость опалубки.

Обращайте внимание на монолитность конструкции – на отсутствие щелей и зазоров. Большая часть бетонного раствора может попросту уйти через них, в итоге основание потеряет свои характеристики. Допустимым зазором между щитами считается размер 4 миллиметра. Большие щели следует замазывать паклей или заколачивать рейками.

После создания подушки безопасности, укладки начального слоя и монтажа опалубки можно приступать к укладке основного слоя бетона. Процесс достаточно трудоемкий и требует большого количества времени. Не допускайте перелив бетона через края опалубки, торопиться не следует. Зимой бетону будет нужно тепло и обогрев, иначе он не сможет нормально затвердеть.

Для этого вдоль опалубки устанавливают источники тепла, которые поддерживают требуемую температур. Летом бетонный раствор нуждается в защите от солнечных лучей и перегрева. Если не защитить строительный участок, бетон будет портиться. Для защиты от солнца подойдет установка навесов, создающих тень над опалубкой. Помимо этого, бетонный раствор следует защищать от осадков – накрывайте его пленкой.

Заключение

Первый этап в строительстве ленточного фундамента под гараж своими руками – расчёты и исследования грунта. Они позволяют определить размеры будущего основания. Ключевым параметром является уровень промерзания грунта. В южных региона он составляет чуть больше полуметра, следовательно, глубина траншеи будет 65-70 сантиметров. В средней полосе – 110-120 сантиметров минимум.

Читать еще:  Через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку кирпича

После расчётов приступают к земляным работам. Роют траншею по периметру постройки, создают подушку безопасности. Затем заливают начальный слой бетона – около 15 сантиметров. После этого укладывают арматурную сетку и заливают основной слой бетонного раствора. Обратите внимание, что бетон необходимо защищать от осадков, солнечных лучей и низких температур.

Смотрите видео о ленточном фундаменте:

Как сделать фундамент под гараж своими руками: подробная инструкция

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

  • Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
  • Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
  • Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
  • Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.
Читать еще:  Ленточный фундамент сколько должен выстояться

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Фундамент под гараж – делаем сами прочное основание!

Необходимые инструменты и материалы

Правильно сделанный фундамент под гараж гарантирует длительную и безаварийную эксплуатацию постройки, в которой хранится машина. Залить основание для автодома несложно своими руками, зная технологию выполнения такого мероприятия.

Готовимся к заливке фундамента – исследуем почву

Построить по-настоящему надежный гараж можно исключительно на прочном основании, обустроенном на участке земли, который отвечает определенным требованиям. Перед заливкой фундамента по этой причине нужно проводить геологические изыскания грунта, где будет стоять ваш автодом. Такие исследования предоставят информацию о составе земли и подстилающих пластов, а также о грунтовых водах на участке.

Без этих данных вам будет сложно определиться с типом фундамента (столбчатый, ленточный) и его глубиной. Если исследования покажут, что для возведения гаража выбран участок, где грунт практически не впитывает воду, либо земля перенасыщена влагой, основание под гараж вам придется сделать с хорошей дренажной системой. Ее отсутствие на подобных почвах приводит к тому, что зимой вода, имеющаяся в земле, будет замерзать и расширяться, а с приходом тепла оттаивать.

Участок для возведения гаража

В результате фундамент станет испытывать серьезные нагрузки, которые вполне могут привести к деформированию и самого основания, и автодома, стоящего на нем. От вида почвы зависит и глубина фундамента. У специалистов существуют специальные формулы, позволяющие рассчитывать до сантиметра требуемый уровень заглубления основания под гараж. Если же вы решили сделать фундамент под гараж своими руками, обратите внимание на следующие советы профессионалов:

  • На скальном грунте разрешается возводить основание под автодом без рытья траншеи. Только не забудьте тщательно выровнять участок земли.
  • На глинистых и гравийных почвах глубину основания берут обычно более двух метров. Она должна находиться на уровне, который будет ниже глубины промерзания грунта.
  • На песчаных почвах достаточно вырыть траншею около 60–70 см глубины. В некоторых случаях можно обойтись и 40 см.

Обратите внимание – на торфяниках строить фундамент нельзя. Если нет иного выхода, нужно выбрать весь слой торфа до минеральной основы грунта, а затем заполнить получившуюся яму смесью песка с гравием.

Выбираем тип фундамента и его ключевые параметры

Теоретически основание под дом для авто может быть любым. Но своими руками проще всего сделать ленточный фундамент. Такое мероприятие не требует больших затрат физических сил и применения тяжелой специальной техники. Чаще всего владельцы транспортных средств решают обустраивать монолитное ленточное основание, которое характеризуется минимальными земельными работами.

Еще один достаточно легкий в исполнении тип фундамента – бутобетонный. По сути, он является одним из вариантов ленточного. Чтобы его сделать, вам потребуется запастись бутовым камнем и цементом. Технология обустройства этих фундаментов практически идентична (о ней мы расскажем далее).

Также можно залить плавающий фундамент под гараж своими руками. Он рекомендован для случаев, когда строение для хранения автомобиля возводится на неустойчивых почвах. Плавающее основание выдерживает серьезные нагрузки, не боится капризов погоды и колебаний грунта. Но оно требует немного больших финансовых затрат на строительство. Существуют три вида плавающего фундамента: решетчатый (сборный либо монолитный); обычный; монолитный, который по краям армируется металлическими изделиями.

Выбрав тип основания, можно определяться с его геометрическими параметрами. Длина фундамента зависит от габаритов гаража, ширина – от массивности автодома (обычно она берется на уровне 0,4–0,5 м), глубина – от характеристик почвы.

После выполнения всех расчетов приступайте к разметке будущего фундамента, земляным работам (требуется вырыть траншею заданных размеров, насыпать на ее дно слой щебня и песка и хорошо утрамбовать), установке опалубки и заливке основания под гараж.

Опалубка – что за зверь?

Под опалубкой понимают короб, который изготавливают для того, чтобы залить его бетонной смесью. Состоит такая конструкция из щитов (сделать их можно практически из любой древесины, пенополистирола или из бетона), подгоняемых друг к другу максимально плотно. Доски короба должны монтироваться прочно и ровно, поэтому на этом этапе работ вам не обойтись без строительного уровня. Укрепить конструкцию в случае необходимости можно деревянными подпорками.

Опалубка бывает несъемной и съемной. В первом случае короб, изготовленный из пенополистирольных плит либо бетона, остается в фундаменте после заливки бетонной смеси. Сделать такую опалубку самостоятельно достаточно сложно. Намного проще и быстрее собрать съемную конструкцию и поместить ее в траншею для фундамента.

Читать еще:  Зачем нужна и что представляет собой цокольная плитка для фасада

Короб из пенополистирольных плит

После этого нужно сделать «сетку» из 1–1,2-сантиметровых по толщине металлических стержней:

  • положить два длинных прутка на 5 см выше дна траншеи;
  • поперек этих длинных стержней положить прутки меньшей протяженности (дистанция между отдельными изделиями – примерно 0,5 м);
  • в места пересечения прутков установить вертикальные стержни и соединить (используя сварочный аппарат либо прочную стальную проволоку) все изделия в единую конструкцию;
  • затем через каждые 0,25–0,3 м следует приварить (зафиксировать проволокой) следующие стержни (короткие) к вертикальным прутьям.

После всех указанных мероприятий у вас получится ровная и прочная армирующая «сетка».

Финал работ – строим ленточный фундамент

Теперь можно приступать непосредственно к заливке основания под автодом. Сделать это можно по двум технологиям – подавать бетонную смесь в траншею частями либо сразу весь объем. Специалисты советуют выполнять такое мероприятие по второй схеме. Вам нужно заливать бетон за один раз, тогда вероятность образования стыковочных швов сводится к нулю.

Сразу же заметим, что самостоятельно залить ленточный фундамент за один раз нереально. Необходимо заручиться поддержкой нескольких помощников. Втроем вы легко справитесь с поставленной задачей. Если используется технология заливки по частям, подавайте смесь слоями не более 15 см. При этом каждый слой требуется тщательно утрамбовывать, используя подручные приспособления либо профессиональный бетонный вибратор.

Профессиональный бетонный вибратор

После заливки полученное сооружение следует выдержать дней 10. А затем изолировать ленточный фундамент от воды и утеплить его (если есть такая необходимость). В качестве гидроизолятора лучше всего применять битумную мастику. Ею нужно промазать стенки основания снаружи и приклеить к ним рубероид.

Снизить затраты на изоляцию позволяет простая методика. Вместо мастики вы можете засыпать в пазухи основания обычную глину и утрамбовать ее. Желательно дополнительно установить на рубероид дренажную мембрану или современный геотекстиль. В этом случае гидроизоляция гаража будет по-настоящему идеальной.

Аналогично заливается ленточный бутобетонный фундамент:

  1. Размечаете участок.
  2. Копаете траншею.
  3. Насыпаете в ров щебень и строительный песок, трамбуете смесь.
  4. Укладываете на дно бутовый камень.
  5. Смешиваете два ведра цемента с ведром цемента.
  6. Заливаете полученной цементно-песчаной смесью первый ряд бутобетонного основания.
  7. Снова укладываете камень и поливаете его раствором.
  8. Повторяете процедуру до того, как последний слой смеси не выйдет на край рва.

Бутобетонное основание гидроизолируют по описанной выше методике.

Как правильно сделать разметку и заливку фундамента под гараж: опалубка, армирование, ремонт

Гараж – это компактное небольшое здание, его строят из кирпича или пеноблоков, поэтому масса конструкции незначительная. Гаражи всегда строят на мелкозаглубленных фундаментах, они бывают каркасными и стандартными кирпичными, и их нет нужды глубоко вкапывать в землю до уровня промерзания почвы. Поэтому, фундамент под гараж своими руками залить несложно, зная некоторые нюансы.

Нюансы возведения

Прежде чем начинать строительные работы, желательно уточнить:

  1. Угол наклона въездной зоны, нужно ли ее поднимать выше уровня земли.
  2. Наличие или отсутствие технической ямы (погреба, кессона).
  3. Бетон или пеноблоки будут применяться дляпола.
  4. Высоту конструкции, наличие несущих перекрытий.
  5. Глубина основания должна быть достаточной, чтобы выдерживать массу сооружения, при этом, как уже отмечалось, не обязательно достигать глубины промерзания почвы.

Пошаговая инструкция проведения разметки фундамента под гараж

Фундамент под гараж из пеноблоков нужно дополнительно покрывать гидроизоляцией, так как технология производства пеноблоков предусматривает наличие воздушных ячеек. Поэтому, при попадании талой, дождевой или грунтовой воды блок довольно быстро разрушается.

На монолитном основании сделать смотровую яму или погреб нельзя конструктивно, а ремонт его довольно дорогой и по времени затратный, но на нем можно возвести любые каркасные сооружения. А вот ленточные фундаменты позволяют делать смотровые ямы различной глубины, только в таком случае нужно дополнительно предусмотреть дренажную систему. Сейчас многие частные застройщики выбирают именно сборные ленточные конструкции, а пол отдельно заливают бетоном.

С чего стоит начинать заливку фундамента?

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, нужно сделать ряд подготовительных мероприятий. А именно:

  1. Провести подробные геодезические исследования с целью определения типа почвы, глубины промерзания, высоты залегания грунтовых водоносных горизонтов.
  2. Сделать чертеж будущего сооружения, определиться с типом строительных материалов.
  3. Затем расчистить строительную площадку, устранить верхний плодородный слой почвы.
  4. Сделать разметку будущего основания, установить направляющие, колышки и натянуть шнур.
  5. Выкопать по периметру гаража траншею шириной в 40 см и глубиной до 1 метра (если не проводились геодезические изыскания).

Внешний вид готовой бетонной площадки под гараж

А теперь возникает вопрос, стоит ли заливать пол гаража бетоном или лучше оставить земляное основание? Хоть бетон и дорогой строительный материал, но заливать пол рекомендуется на толщину плиты не менее 20 см. В некоторых случаях достаточно сделать горизонтальное армирование в один слой, тогда плита выдержит массу легкового автомобиля.

Если гараж подготавливается под грузовик или большой автобус, тогда толщина должна составлять не менее 50 см, и нужно предусмотреть минимум два шага горизонтального армирования, и вертикального с интервалом до одного метра. Возвести фундамент под гараж своими руками не проблема, это не затратное строительство, учитывая габаритные размеры сооружения, но здесь действуют правила, аналогичные, как и для жилых домов.

Особенности установки опалубки

Опалубку можно делать съемной или несъемной. В случае несъемной опалубки из дерева или пенопласта, основание плохо поддается ремонту, но в этом случае не придется дополнительно использовать гидроизоляцию. Кроме того:

  1. Рекомендуется перед заливкой основания укрепить опалубку с внешней стороны, и под ней предусмотреть дренажную систему. Ведь частные застройщики редко устанавливают полноценную ливневую систему, а из-за подтопления основания повредится цоколь и каркасная конструкция.
  2. Опалубку лучше делать деревянной, так получится дешевле. Но, можно сделать ее из пенополистирола, и сразу сформировать полноценный закрытый короб.
  3. Монолитный фундамент в этом отношении стоит немного дешевле, чем ленточный, ведь не нужно использовать мощную строительную подъемную технику. Но на его заливку пойдет огромное количество бетона и арматуры, а это занимает много времени. Если нужно оперативно построить гараж, где стены могут быть каркасными или сделанными из пеноблоков, тогда лучше использовать сборный фундамент.

Но, армирование блочного ленточного основания сложнее, нужно делать дополнительные расчеты допустимой нагрузки на грунт, и сразу подбирать оптимальную каркасную конструкцию несущих стен и крыши.

Армирование будущего фундамента

Принцип армирования аналогичен, как и для любого жилого здания, которые возводится на монолитном ленточном фундаменте. Только при выборе монолитной плиты нет нужды устанавливать большое количество арматурных стальных прутьев, просто нужно помнить ряд правил:

  1. Арматурный пояс устанавливать выше слоя гидроизоляции подошвы на высоте до 5 см.
  2. Арматура не должна выступать за пределы опалубки.
  3. Соединения все следует делать с помощью проволоки или пластиковых стяжек, сварка не допускается.

Если будет формироваться внутри бетонная плита, тогда арматурный пояс плиты нужно надежно соединить с арматурой самого монолитного ленточного основания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector