Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками из профильной трубы

Как сделать под теплицу легкий фундамент из труб

Здравствуйте, наши уважаемые друзья.

А вы знали, что даже для такого, казалось бы, хлипкого сооружения как теплица, также нужен фундамент? Не слишком приятная новость, в особенности, если укрывную грядку вы планируете обустроить на огороде. Не будешь же там копать траншеи, а потом заливать в них бетон? Все-таки тепличка – сооружение временное, а каменная лента посреди огорода – это на всю жизнь.

Именно решая подобные проблемы, фундамент из труб для теплицы и обрел право на жизнь. А вот как таковой смастерить? И стоит ли вообще это делать? – Мы и обсудим в нашем сегодняшнем обзоре.

Содержание

Виды трубных фундаментов

Трубными фундаментами следует считать одну из разновидностей свайных фундаментов, где в качестве опор используются металлические, асбестоцементные или даже ПВХ трубы.

Металлический трубный фундамент

Самым распространённым и любимым дачниками, безусловно, является фундамент из металлических труб. Да оно и понятно. Металл достаточно прочен для того, чтобы его можно было просто забить в землю, оставляя за бортом всеми нелюбимые земляные работы.

Но на этом прелести подобной затеи и заканчиваются. Не имея специального защитного покрытия, которое, например, наносится на винтовые сваи, обыкновенные стальные трубы быстро поддаются коррозии, а потому разрушаются.

С другой стороны, при забивном экспресс-монтаже, полость трубы забивается землей, что исключает ее внутреннюю бетонировку. Как результат, металл корригирует не только снаружи, и изнутри изделия, а это, вновь-таки, громадный минус к долговечности.

Асбестоцементный трубный фундамент

Совсем другое дело фундамент с асбестоцементных или ПВХ труб. Таковой действительно простоит века и может использоваться даже при строительстве капитальных сооружений. Он предусматривает обязательную внутреннюю бетонировку с таким же обязательным армированием.

Вот только дешёвыми буронабивные сваи, а именно так принято называть такие основания, не назовешь. Для того, чтобы установить такую сваю, под нее обязательно следует пробурить шахту, а это уже земляные работы, которых так хотелось избежать.

Кроме того, в случае демонтажа теплицы в огороде останутся все те же бетонные столбики, которые вырыть будет ничем не легче чем выше упомянутую железобетонную ленту.

Так что же делать? – Спросите вы. Ведь от этих рассуждений проблема не исчезнет. И теплица сама себя не построит.

А выхода между тем существует ровно два.

  • Первый – использовать в качестве фундамента винтовые сваи. Это надежное и уже проверенное опытом основание уже с успехом применяется для строительства беседок и заборов, так почему бы не применить их и для возведения теплиц? Тем более, что в случае необходимости винтовую сваю легко демонтировать, а значит, после сноса теплицы оставшееся после нее место можно будет использовать как вам заблагорассудится. Жаль только, что действительно качественные сваи стоят хороших денег и обойдутся хозяевам не меньше чем сама теплица из поликарбоната. А кустарщина мало чем будет отличаться от обычных труб.
  • Второй вариант смириться с тем, что денег на покупку винтовых свай у нас нет, а своя теплица на участке нужна. И лучше она простоит 5-6 лет на трубном фундаменте и за это время заработает на качественное основание, чем ее не будет вовсе. Все-таки, большинство современных теплиц вы сможете разобрать без особого ущерба для использованных материалов. Поставить новый фундамент, а потом собрать все как было. Да, это дополнительные трудозатраты, но что поделаешь. Дырки в бюджете всегда приходится «латать» физическим трудом.

Фундамент из труб для теплицы своими руками

Итак, если вы таки нашли компромисс со своей совестью, и она вас за некоторые отступления от строительных истин грызть не будет, посмотрим, как же все-таки изготовить своими руками более-менее приличное трубное основание.

Сразу условимся. Именно мы строить тепличку сообразись на огороде, а потому уборку мусора и нивелирование участка с радостью пропускаем и переходим сразу к разметке.

Смотрим на наш проект и переносим осевые линии теплицы на стройплощадку. При этом имеются в виду не внешние границы, а именно осевые линии.

Объясним. Если в качестве ростверка мы планируем использовать доску сечением 150×50 мм (а мы именно ее для этих целей и планируем), то осевые линии будут проходить на 75 мм раньше контурных границ постройки. Кроме того, если теплица предусматривает ряд центральных опор, то у вас будет еще одна осевая, которая пройдет по их центру.

В нашем случае разметка будет выглядеть следующим образом.

Там где у нас пунктиры, у вас должна быть натянута шнуровка. При том колышки нужно забивать не в местах пересечения линий, а как минимум в полуметре за ними.

Теперь вооружитесь лопатой (ну, не обойдешься на огороде без земляных работ) и выберете внутри получившегося контура землю на полтора штыка. На практике это получится сантиметров тридцать. Не так уж и много.

Только работайте под шнуровку. Стенки котлована должны получиться ровными и вертикальными.

Для работы вполне подойдет изделие диаметром в 80 мм и с толщиной стенки 4мм. Нарежьте таковую кусками по 1600 мм (глубина промерзания грунта в Подмосковье 1400 мм) и приступайте к работе.

Первыми нужно забить трубы по углам вырытого котлована, так чтобы над поверхностью оставалось сантиметров пятнадцать металла.

Притом строго не рекомендуется стучать по торцу железки кувалдой. Используйте вместо прокладки кусок доски или бруса, так вы убережете трубу от деформации.

Теперь, натяните шворку прямо по трубам, и выставьте по ней еще восемь заготовок, по две с каждой стороны прямоугольника, соблюдая шаг при этом в пределах от 1500 до 2000 мм.

Когда все трубы будут в земле, возьмите уровень и уже знакомую нам кувалду и подровняйте сваи так, чтобы все их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости на 70-100 мм выше уровня грунта.

Дальше будет легче.Приобретите оцинкованную сетку с сечением ячейки 20×20 мм и покройте ею дно котлована. Если с оцинковкой не срослось, можно вскрыть краской и обычное, стальное изделие. Подобная процедура вас не разорит, зато металл прослужит гораздо дольше.

Зачем это нужно? Если кто не знает, то таким нехитрым образом теплицу защищают от кротов.

Но это была так, разминка. А теперь берите в руку болгарку, дрель, сварочный аппарат и оснастите все трубы вот такими башмаками.

Сталь нужно покупать не тоньше 3-4 мм. Так что с башмаками придется попотеть, притом изрядно.

Справились? Ну, тогда, собственно, на этом все сложности и заканчиваются.

Осталось только выставить из профнастила или плоского шифера понад стенками котлована бортики…

…Вновь засыпать его землей…

И прикрутить к башмакам доски, предварительно подложив под них кусочки рубероида.

Пошаговая инструкция как спроектировать и построить теплицу из профильной трубы: готовые чертежи и фото лучших идей

Уже практически каждый садовод обзавёлся теплицей. Дело в том, что эта относительно простая конструкция помогает сильно повысить урожай и сохранить культуры.

Именно поэтому парники становятся всё популярнее. Купить его может оказаться по карману далеко не каждому. Но данную конструкцию вполне можно сделать самостоятельно.

Читать еще:  Как утеплить пол в брусовом доме на ленточном фундаменте?

Что из себя представляют теплицы из профиля: плюсы и минусы

Теплицы из профиля представляют собой крепкие металлические каркасы. Каждый элемент обязательно должен свариваться с основным каркасом.

В итоге конструкция получается очень тяжёлой, устойчивой, к ней легко прикрепить укрывной материал.

Никакие другие конструкции не смогут прослужить так долго, как качественный профиль.

Основной недостаток материала — стоимость. За большую теплицу придется заплатить достаточно много.

Отличия материала для каркаса от прочих

Каркас из металла будет отличаться от всех аналогичных материалов. Сильно будут заметны следующие отличия:

  1. Плохая гибкость. Согнуть металлический каркас будет относительно сложно. Без дополнительного оборудования тут не обойтись.
  2. Коррозия. Всем известно, что металл очень сильно подвержен коррозии и быстро придет в негодность, если его не красить и не обрабатывать.
  3. Вес. Любой металлический каркас получится достаточно тяжелым, поэтому часто разбирать и перемещать каркас будет очень неудобно. С другой стороны, ветер или осадки не смогут его опрокинуть.
  4. Необходимость монтажа фундамента. Большая масса каркаса принуждает использовать прочный фундамент, при монтаже металлических теплиц.

Отзывы об использовании, когда есть смысл в таком материале: плюсы и минусы

Многие садоводы уже успели установить на своих участках такие теплицы. Они отмечают следующие их преимущества и недостатки:

  1. Доступность материала. Металлический профиль можно купить практически где угодно, поэтому проблем с поиском у вас точно не возникнет.
  2. Долговечность. Как правило, парник из металла строиться один раз и на всю жизнь.

Но такие конструкции имеют и недостатки. К ним относят:

  1. Сложность разбора, большой вес всех элементов парника.
  2. Высокая цена материала, сложность и дороговизна монтажа.

Фотогалерея готовых идей: виды теплиц из профильной трубы

Какой из видов профилей выбрать

  • Стандартный.

Самый простой профиль, который имеет какое-то сечение, отличное от круглого. Это достаточно прочный и недорогой вариант, который позволяет легко и быстро крепить к нему листы укрывного материала.

Похожий на предыдущий вариант. Отличается от только тем, что будет иметь конкретный диаметр.

Это наиболее дешёвый материал, которые имеет важную особенность — его можно гнуть. Достигается это путем нарезания бортов профиля.

Вердикт простой: хотите большую и прочную теплицу — выбирайте прямоугольный профиль. Если нужен маленький парник, то

Инструкция как построить: материалы, оборудование, схемы с расчетами

Выбор места, размеров, планировка

Место выбрать достаточно просто. Обратите внимание на количество солнечного света, который попадает на участок. Выбирайте то место, на которое света падает больше всего.

Это однозначно положительно скажется на урожае.

Если вы возводить парник, то продумайте подход к нему со всех сторон. Так как внутрь конструкции нельзя зайти, нужно, чтобы вокруг нее было достаточно свободного пространства.

Размеры следует выбирать исходя из собственных нужд. Средний размер стандартной теплицы составляет 2 метра в ширину и около 6 метров в длину.

Высота будет составлять около 1.7-1.8 метров, в зависимости от выбранной конструкции.

Если вам нужна большая конструкция, то заранее продумайте это.

Чертежи: как рассчитать, готовые примеры

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Для обработки материала и возведения каркаса вам понадобится следующие инструменты:

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Профиль;
  • Поликарбонат или другой укрывной материал;
  • Крепления.

Как согнуть

Гнуть металлический профиль достаточно сложное занятие. Если нужно сделать несколько небольших изгибов, то профиль режут на небольшие части, а потом сваривают между собой под нужным углом.

Если вы собираетесь делать дуговую теплицу, то понадобится что-то более гибкое, чем толстый профиль.

Как подготовить фундамент: сварка или болтовое крепление профильной трубы

Фундамент для массивного каркаса из металла лучше делать достаточно прочным. Идеально подойдёт ленточный фундамент. Это не самый дешёвый вариант, зато получится действительно устойчивая конструкция.

Для начала нужно выкопать котлован, а также сделать подушку из песка.

После этого над котлованом устанавливается опалубка. Ее можно сделать самостоятельно, а можно купить.

Далее котлован заливается цементом. В него нужно установить арматуру, к которой будет крепиться каркас.

Когда вы будите выбирать способ крепления профиля, то будет всего два варианта:

Это достаточно долгий процесс, так как в каждом месте нужно делать отверстие, а также продевать болт и затягивать его. Зато получится разборное соединение, которое позволит переносить теплицу.

Это наиболее прочное и долговечное соединение, которое не требует дополнительных материалов. Таким образом, можно добиться быстрого и надёжного крепления. Минусов два: конструкцию не получится разобрать, только резать. И второй минус — нужен сварочный аппарат, который есть не у всех.

Монтаж каркаса двускатной теплицы: как правильно сварить конструкцию

Для сооружения прочной конструкции важно закрепить стойки через каждые 100 сантиметров. На них будет приходиться основная часть нагрузки.

Далее нужно приваривать дополнительные куски, параллельно основанию. Они будут служить усилителем жесткости каркаса.

Для двухскатной крыши нужно сварить два равнобедренных треугольника, а между ними устанавливается соединительная балка.

Сооружение арочной теплицы

Арочную теплицу из толстого профиля сделать гораздо сложнее. Его придется резать на несколько частей. Далее эти части нужно будет сварить под определенным углом.

Обшивка: какой выбрать укрывной материал

Поликарбонат просто идеально подойдет для наших целей. Это прочный материал, который обеспечивает надёжную защиту содержимого парника. К металлическому каркасу будет достаточно просто прикрепить листы поликарбоната.

Другие материалы, например, пленка, мало подходят для этой конструкции. Это слишком тонкий материал, который быстро износится. С прочным каркасом имеет смысл использовать поликарбонат.

Можно установить стекло, тоже получится качественная обшивка, которая будет достаточно хрупкой, но при этом справится со своей задачей.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

Отопление в большой теплицы — важный элемент, который позволяет получать больший и лучший урожай. Для отопления можно использовать обогреватель.

Это очень простой и недорогой вариант. Единственный минус — увеличатся счета за электричество.

Также в магазинах можно приобрести специальную автоматизированную систему капельного полива. Она позволит не поливать растения вручную, а также будет давать им строго необходимое количество питательной влаги.

Можно докупить термостат, который позволит автоматически менять температуру в теплице, когда она упадет ниже определенного уровня.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Обязательно продумайте расположение внутри парника стеллажей с культурами. Лучше не отводить под проход слишком много места, а также нет смысла хранить инструмент внутри, ведь место в теплице стоит довольно дорого.

Хороший парник с металлическим каркасом — отличный вариант для установки на участок. Это будет долговечная и надёжная конструкция, которая действительно поможет увеличить урожай.

Теплица из профильной трубы 20×20 и 40×20 своими руками. Чертежи и фото самодельных теплиц

Всем доброго времени суток.

Когда вы решаетесь на строительство парника, то в первую очередь встает вопрос: какой материал использовать? В этой статье я решил сделать обзор самостоятельного изготовления теплицы из прочной профильной трубы. При помощи нее можно сделать надежный каркас, который прослужит много лет.

В интернете можно найти множество советов по сборке сооружения, но большинство специалистов описывают процесс изготовления из трубы, но не профильной.

Нужно понимать, что профильная труба в отличие от традиционного аналога имеет прямоугольную или квадратную форму.

Несмотря на небольшую массу, этот материал является достаточно прочным. Если предполагается сделать арочную теплицу, то рекомендуется использовать профиль 40×20. Для перемычек лучше подойдет труба с размерами 20×20.

Читать еще:  Сколько нужно бетона на фундамент 10 на 10 монолит

Преимущества профильной трубы

  • Долговечность.
  • Большой выбор покрытия.
  • Простое крепление.
  • Легкая сборка.
  • Возможность сделать конструкцию любой формы.

Единственной сложностью может быть сгибание материала. В этом случае нужно точно согнуть одну трубу, после чего использовать ее в качестве шаблона. Предварительно ее нужно заполнить песком.

Делаем самодельную теплицу из профильной трубы и поликарбоната

Существует несколько вариантов форм парника, но я решил остановиться на обзоре изготовления арочного типа. Если есть небольшие навыки подобных работ, то не должно возникнуть проблем со сборкой.

Во время выбора места для будущей теплицы, нужно учитывать максимальную освещенность, поэтому она должна смотреть строго на юг. Перепады поверхности не должны превышать 10 см.

Для изготовления арок нужно подготовить профиль с сечением 20×40 в количестве 10 шт (профильная труба). Примерная длина труб должна составлять 5,8 м (можно сразу нарезать при покупке, или взять 6-метровые трубы). Для формирования дуг рекомендуется использовать трубогиб, если делать это руками, то будет сложно добиться высокой точности.

Для перемычек каркаса нужно подготовить профиль с сечением 20×20 мм в количестве 40 шт. Длина труб составляет 67 см.

При помощи колышков и веревки сделать разметку будущего сооружения. Чтобы добиться ровной конструкции, нужно проверять разметку по диагонали.

Вырыть котлован на глубину 80 см, после чего залить цементным раствором, до уровня продольного основания, высота которого должна составлять около 15 см.

На следующем этапе поперечные основания привариваются к продольным. Чтобы придать прочности и надежности рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Под основанием выложить кирпич, при необходимости для кладки можно сделать небольшую канавку.

Перед возведением каркаса, нужно выложить листы поликарбоната, сверху уложить дуги и обвести маркером. Вырезать материал можно при помощи строительного ножа, при этом оставить запас около 2 см.

Когда раствор полностью застынет, следует приступить к монтажу каркаса из профильной трубы. К продольным основаниям нужно приварить первую арку.

Важно отметить, что установка первой и последней арки является ответственным действием, поэтому рекомендуется пользоваться отвесом.

При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки. Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки.

Поликарбонат крепится к конструкции при помощи специальных саморезов с шайбами. Перед обшивкой с листов необходимо снять защитную пленку. Первый кусок должен выступать за пределы конструкции, примерно на 15 см.

После крепления поликарбоната нужно вырезать отверстия под форточки и двери. Все стыки нужно обработать силиконом.

Срок службы такой самодельной теплицы составляет более 10 лет. При этом конструкция не требует никакого ухода.

Чертеж теплицы и сборка (видео)

Подготавливая чертеж тепличной конструкции важно учитывать, что труба имеет стандартные размеры от 3 до 12 м. Поэтому нужно узнать этот момент у продавца. Это позволит избежать переплат и работать без обрезков.

Важно! Сечение профильной трубы для основных деталей должно быть 20×40, а также 20×20 для соединительных элементов.

На схеме нужно указать следующие данные:

  • Фундамент.
  • Вертикальные стойки.
  • Крыша конструкции.
  • Верхняя обвязка.
  • Форточки и дверь.
  • Распорки.

В первую очередь, нужно определиться с расстоянием между вертикальными стойками. Специалисты рекомендуют 1 м. В случае, когда парник предполагается накрывать полиэтиленовой пленкой, то расстояние можно сократить до 0,6 м. Это необходимо для снижения нагрузки на трубу. Если требуется увеличить расстояние, то нужно дополнительное укрепление.

К созданию теплицы арочной формы нужен немного другой подход. Ведь здесь требуется правильно согнуть профильную трубу под определенным углом. Если предполагается, что высота парника будет составлять 2 м, то нужно приобрести 12-ти метровую трубу. Расстояние между дугами, рекомендуется делать не более одного метра.

Все дуги крепятся между собой, кроме того, для закрепления сооружения с каждой стороны нужно будет использовать профиля. В семе указать дополнительные распорки на фронтах.

Следует понимать, что при необходимости из трубы можно сделать любые детали, поэтому существует возможность создать односкатную, треугольную, шарообразную форму будущей теплицы.

Вы наверное понимаете, что сооружение получится достаточно тяжелым, поэтому нужно подготовить основание. Фундамент изготавливается по усмотрению владельца земельного участка. В цементный раствор рекомендуется сразу вставить анкера, к которым приваривается рама для усиления.

Процесс сборки несложный:

  1. Для вертикальных стоек нарезать профильную трубу необходимого размера.
  2. Вертикальные стойки приварить к основанию, при этом пользуясь строительным уровнем.
  3. Сверху стоек нужно зафиксировать обводку.
  4. Сделать замеры и отрезать детали для вертикальных столбов.
  5. Поперечными перекладинами соединить и зафиксировать все стойки.
  6. Сделать дверь и установить в предполагаемое место.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают изготовить каркас на земле, после чего закрепить его на фундаменте. Чтобы избежать перекосов, такие работы нужно делать только на ровной поверхности.

Чтобы самостоятельно сделать парник арочной формы из профильной трубы, потребуется использование трубогиба. При его отсутствии, для сгиба нужно выполнить следующие действия:

  • Отрезать материал нужной длины.
  • Сделать напилы.
  • Согнуть трубу.

В этом случае, специалисты рекомендуют начать сборку с двух сторон. Это позволяет добиться прочности конструкции.

После монтажа каркаса нужно закрепить поликарбонат. Но здесь есть несколько нюансов:

  • Лицевой стороной является та, на которую нанесена защитная пленка.
  • Крепить листы нужно саморезами с резиновой шляпкой.
  • Между собой листы соединяются металлическими пластинаками.
  • Стыки обрабатываются герметиком.
  • После закрепления материала снять защитную пленку.

Также рекомендую посмотреть видео по теме:

Видео 1. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками (с элементами сварки)

Видео 2. Теплица из профильной трубы под поликарбонат своими руками (продолжение)

Как можно понять из обзора сборки, выполнить работы не сложно. Дачникам уже сейчас нужно задуматься об изготовлении самодельной теплицы. Одним из лучших материалов для этого является профильная труба, как вы уже могли понять.

Теплица из профильной трубы и поликарбоната своими руками

Изготовление теплицы из профильной трубы потребует от вас навыков работы с металлом и сваркой.

  • профильная труба 20х40 мм (20х20 мм);
  • сотовый поликарбонат толщиной минимум 6 мм;
  • Н-образные стыковочные планки;
  • комплект шайб для крепления поликарбоната;
  • дверные навесы точеные;
  • кровельные саморезы на 19 мм;
  • термошайбы для поликарбоната;
  • электроды 2,5–3 мм;
  • отрезные и шлифовальные диски;
  • грунтовка три в одном;
  • несколько кирпичей, бетон.

Крыша теплицы будет полукруглой, с невысокими боковыми стенами. Каркас собирается сваркой, а поликарбонат крепится саморезами к каркасу. Высота конструкции будет 1,8 м. Дуги теплицы располагаются так, чтобы листы поликарбоната стыковались на дугах. Для уплотнения стыков между листами используются Н-образные планки. Теплица стационарная, поэтому концы каркаса следует забетонировать. Используя малозаглубленный ленточный фундамент под всей конструкцией дополнительно изолируется почва внутри теплицы от окружающей среды.

Подготовка элементов каркаса

Каркас теплицы составляется из ряда параллельных дуг профильной трубы, как показано на рисунке.

Вертикальный участок берётся размером 0,5 м. На высоту дуги остается 1,3 м, это будет радиус закругления, по которому можно вычислить длину сектора: L= 3,14*1,3 = 4,1 м. Добавив к результату один метр на вертикальные участки с обеих сторон и по 0,5 м для заглубления, получите общую длину трубы для каждой опоры, равную 6 м, что соответствует стандартной длине, и резать их не придётся.

Читать еще:  Как правильно собрать каркас из арматуры для ленточного фундамента?

Разметьте материал и ставьте метки маркером в местах, где требуются надрезы. С каждой стороны отмерьте по 0,45 м — это участки заглубления в грунт. Теперь еще по 0,5 м — это вертикальные стенки теплицы.

Далее оставшийся участок в 4,1 м поделите пополам. Ставьте метку и от неё по всему участку будущего изгиба распределите метки с шагом 10 см.

Прорезы делайте с широкой стороны трубы, прорезая и две узкие. Четвертую сторону не режьте. Форма прорези должна быть в виде клина, как показано на рисунке. Изогните заготовку в сторону надрезов.

Лучше всего подготовить ровный участок земли и распределить по нему колышки по форме будущей заготовки. Так будет легче соблюсти одинаковую форму всех элементов каркаса.

В результате должна получиться дуга с двумя параллельными друг другу прямыми отрезками трубы — будущими вертикальными стенками. Прихватите прорезы сваркой с одной стороны, затем с другой, а потом полностью проварите и зачистите швы. На оба конца каждого элемента приварите перпендикулярно небольшой отрезок трубы, который будет выступать в роли опорной подошвы.

Дуги из профилированной трубы можно согнуть с помощью трубогиба. Результат будет заметно лучше выглядеть, повысится прочность конструкции и существенно уменьшатся траты времени и средств за счет устранения большей части сварочных работ.

Таким же образом изготовьте необходимое количество дуг, в зависимости от длины теплицы. Изготавливая компоненты, проверяйте их идентичность наложением друг на друга. У всех элементов желательно окрасить полметра от края на каждой ноге, чтобы защитить металл от коррозии перед дальнейшей установкой.

Установка каркаса

В выбранном месте выройте две ямы глубиной 50 см. На расстоянии друг от друга, равном получившейся ширине теплицы — 2,6 м. На дно ямы уложите кирпич. Установите дугу и зафиксируйте её в вертикальном положении, проверяя позицию с помощью пузырькового уровня. Залейте ямы бетоном, хорошо трамбуя его штыкованием.

1. Опорная нога дуги. 2. Кирпич. 3. Бетон. 4. Грунт

Расстояние между первой и второй опорой выставьте равным 95-100 см. Последующие опоры располагаются на расстоянии 105 см друг от друга. Между предпоследней и последней опорой должно быть так же 95-100 см, как и в начале. Размеры указаны между серединами профиля опоры.

Чтобы не бегать постоянно с рулеткой, подготовьте заранее несколько реек длиной 101 см, чтобы их можно было упирать в торец между опорами.

Расстояния между дугами указано с учетом стандартной ширины полос поликарбоната — 1,05 м, чтобы стыки приходились на середину профиля. Учтена ширина перемычки H-образной стыковочной планки и запас для компенсации теплового расширения.

Контролировать высоту всей конструкции можно, положив сверху дуг отрезок профильной трубы и уровень.

На высоте пяти сантиметров от грунта, с учётом горизонтальности участка, между дугами, с обеих сторон теплицы, вварите перемычки для жёсткости. Для равномерной поддержки поликарбоната перемычки желательно расположить также в начале изгиба дуги в верхней точке и посередине между ними. Для этих перемычек проще использовать уголок с полками 20х20 мм.

Основа теплицы готова.

Заделка торцов теплицы и установка двери

На высоте пяти сантиметров от грунта, приварите полку к дугам на торце теплицы, противоположном входу в неё. На высоте один метр от приваренной трубы приварите еще один отрезок. Соблюдайте плоскость для закрепления поликарбоната.

Со стороны входа в теплицу установите, ориентируясь по центру, две вертикальные трубы на расстоянии друг от друга, равном желаемой ширине двери, например 950 см. Верхний край этих стоек приварите к дуге, а низ забетонируйте по уровню грунта.

Между опорами дверного проёма вварите горизонтально перемычку по желаемой высоте двери. Справа и слева дверного проёма закрепите, на расстоянии пяти сантиметров от грунта горизонтальные отрезки трубы, а также на высоте одного метра.

Дверь теплицы изготовьте из профильной трубы, сварив рамку соответствующего размера. Размер рамки двери на два сантиметра по ширине меньше получившегося дверного проёма.

Выберите высоту двери таким образом, чтобы сверху остался зазор между проёмом в один сантиметр, а внизу дверь не цеплялась за грунт. В прямоугольнике вварите диагональ для жесткости.

Рамку на петлях приварите в проём. Приварите металлические стопоры ограничения открытия двери теплицы внутрь.

Все элементы каркаса обязательно окрасьте.

Обшивка поликарбонатом

Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу. Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи. Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.

Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.

Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами — 20–30 см.

Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.

Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.

Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью. Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме. Теперь теплица готова.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector