Что будет с osb панелью если положить вплотную пароизоляцию?

Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Уверен, правда, что на этом форуме таких “строителей” уже не осталось, но, возможно, для сомневающихся в технологии строительства своего дома это будет полезной темой и поиском она будет искаться в поисковых)

Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB – тоже. А теперь подробности:

Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной

Два основных вопроса я мониторил. Первый – мой строитель (сосед, друг семьи и во многом – полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно – сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..

И строителей таких ну оооочень много. Люди фигачут дома один за одним, имеют хороший достаток, но не занимаются расчетами вообще. Да и не понимают вообще ничего. Многие не знают чем гидроизоляция от пароизоляции отличается: все эти “рулоны” называют “пароизоляцией”, только делят на “ашку”, “бэшку”, “цэшку” и “дэшку” – которая универсальная и ее можно везде, но она подороже.
Это десятки людей только тех с кем я общался и кого слышал.

И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..

Затем второй вопрос: сайдинг. напрямую к ОСП, или через рейки.. Читал-смотрел. Аргументов много и за здравый смысл, но многие писали что производители сайдинга больше рейки требуют ради ровной поверхности, а тут она и так ровная.. Да и “наощупь” сайдинг вплотную к OSB – приятнее. везде можно опереться, лестницу опереть, прикрутить куда угодно.. Зачем-то правда я между сайдингом и OSB гидроизоляцию проложил.. хотя понимал, что при полном соприкосновении она и роли-то играть не должна.. или должна) в общем, это не стоило обсуждений, т.к. цена – копейки.

В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.

Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду –>

Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))

Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..

Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.

А вы – те, кто собирается построить каркасник подешевле, доверяет своим “товарищам-строителям”.. – ребята, будьте сразу умными. Это “подешевле” будет дано вам “в кредит”, и с очень серьезными “процентами”.

Да. история знакомая.
У ОСП паропроницаемость очень низкая. поэтому пары из дома доходя до нее(плиты) конденсируются и утеплитель мокнет. Тем более вы сверху еще пленку натянули, что совсем усугубило ситуацию.
Вообще на пути пара слои должны быть более более паропроницаемыми.
Идеальный каркас это конечно же диффузионная мембрана, вент зазор и потом можно просто сайдинг.
С тем что сайдинг монтировать на ОСП не рекомендуется, полностью согласен. да удобно, да ровно. Но рекомендации производителей никто не отменял, да и пишут они не для зароботка а для нас, русских)))
Да и зачем ОСП на каркасе, если везде монтируются впиленные укосы.
У меня дом так же утеплен эковатой, и я думаю что именно она спасает от того чтобы конденсат скапливался, т.к. при утеплении именно минер.ватой почему то постоянные жалобы(при неправильном монтаже) на конденсат. а вот где утеплено эковатой не встречал. Хотя правильный пирог стены при любом утеплении никто не отменял.

А так всегда хочется дешево и сердито. поэтому как платят похоже так и строят. Потму, что на каждый спрос свой уровень предложения в основном. ¶

ОСП на каркасе затем, что в гробу видали строители (монтирующие осп на каркас) эти впиленные укосы. Пленку сверху я не натягивал. Я натягивал гидроизоляцию. Пар она замечательно пропускает. в сайдинг)))

“поэтому как платят похоже так и строят. ”
нет, вот тут не согласен. Строят потому что так считают нужным. Считают что так норм!! Я никаких скидок не запрашивал. Он сколько берет, столько и берет.. Да, скидку мне сделал как “Другу семьи”. но он так делает! он не делает по другому.. надеюсь, что после просмотра итога работы, в будущем пересмотрит ситуацию.. но я сомневаюсь.

И другие так же! А кто из принципов делает все по уму, он ни за какие меньшие и большие деньги Г не начнет делать.. ¶

Communities › Строительство (и всё что с ним связано) › Blog › утепление каркасного дома

Друзья, я не строитель а сварщик, и даже понятия не имею как строить дом, в итоге как всегда накосячил, а теперь не знаю что делать…
В общем имеется каркасная пристройка к дому, по совету одного товарища каркас стены сделаны из доски 50х100 ( я уже чувствую как у меня уши горят, но уже ничего не изменить) с наружи обшит осб 12мм. пол (лаги) 150х50 на ребро и внутрь мин вата(150мм) и сверху доска 50мм толщиной(дальше будет фанера и скорее всего линолиум. Потолок 150мм мин ваты без каких либо пленок(если надо мин вату можно поднять и положить пленку) Остались стены. Подскажите что можно туда засунуть и какая последовательность. пенопласт отпадает, т к мышки почикают. В инете нашел 2 варианта

тут показано что на утеплитель сразу осб а на него рейки и сайдинг…

а вот тут на утеплитель пленка, рейки и только потом осб…
какой из этих вариантов правельный?
В общем если не сложно, посоветуйте какой материал в стены класть, и какой пирог делать? Пристройка будет отапливаемая. Да знаю что уже потери тепла не избежать, но что можно сделать чтоб как то минимизировать…
Еще раз прошу сильно помидорами не кидаться а помочь…В интернете сморел, но опять все сводится к этим 2м вариантам… Говорить что проще снести и построить новый не надо пожалуйста…

Recommendations

Comments 74

Вентзазор м-ду ОСП и каркасом с утеплителем нафиг не нужен — глюк и заблуждение из-за не знания нашими строителями физики сендвичной конструкции и путаницы что такое точка Росы и парциальное давление, пленку пароизоляционную заменить на полиэтилен 200мкм 1 сорт, если циклов заморозки разморозки не будет (т.е. внутри будет всегда +15…30 то можно гипсу сразу к стойкам без зазора)

А плёнку куда? Сверху осп, перед сайдингом?

супердиффузионку да по осп с проклейкой швов. тут главное проверить качество — ложите кусок на салфетку, льете немножко воды, ставите на лужицу стакан и через 5-10 минут проверяете просочилась ли до салфетки, если можно сказать что не прошла или есть чуть-чуть то нормальная, в противном случае можно не заморачиваться с мембраной

Сначала ветрозащита только потом фасад

Канал “Строй и Живи” на ютубе. Там все подробно изложено! Сам строю по их системе.

Второй вариант, но с доработкой. Внутрь помещения, после пароизоляции обязательно воздушный зазор!

Не реклама, зайди на сайт e-mail: ooorapid@ukr.net у них есть варианты исполнения стен, и потолков довольно толковые, а стены можно дорастить бруском 50*50 промазывая пва и на шурупы и доложить утеплитель.

Мыши и вату жрут и неплохо там живут если будет тепло, хотя чаше в потолке. Насекомые все равно там, рано или поздно поселятся. Тут важно сеткой покрыть чтоб не залезли грызуны. Обязательно вент зазоры и толстую пленку. Насчёт пирога все и на рисунках видео что вы уложили. Только во внутрь лучше гипсокартон всё-таки. Фундамент из чего сделан?
А так каркасные непригоден для зимнего проживания, проще газобетоном пристроиться.

какой сеткой? а если осб и на него гипс?

Сетка прибивается снизу где есть доступ грызунам к утеплителю. Толку от осб внутри дома мало, лучше гипс.

Внутрь лучше гипсокартон или гипсо-волокнистый лист, они более тепло-инерционные (в смысле — при перепаде температур из-за проветривания сглаживают негативный эффект), да и клея в них меньше, чем в OSB, полезнее для здоровья.
В остальном — я за второй вариант (только в конструктив добавить диагонали — для компенсации потери жесткости из-за замены внутренней обшивки).

так о чем и речь, что во втором варианте с уличной стороны на каркас набита пленка, потом бруски и осб, а у меня на каркас, сразу осб…

Я из комментов понял, что это — прихожая, правильно?
Тогда там источников влаги — несколько пар обуви и куртки/шубы после дождя/снега, при условии отопления и закрытой двери во внутренние помещения — за состояние утеплителя можно будет не переживать.
Суть явления: влага движется сквозь ограждающие конструкции под действием парциального давления. При содержании в одном кубическом метре воздуха одинакового количества влаги, бОльшее парциальное давление развивает бОлее тёплый воздух. Таким образом зимой влага будет идти из “сухого” воздуха отапливаемого помещения в сторону “сырой” улицы. По пути влага будет конденсироваться — та самая “точка росы”, страх и ужас застройщика, и причина баттхёрта “диванных ыкспердов” — в материале ограждающей конструкции… Вот именно во избежание этого и делается “пирог”, причём важнейшим в нём является не столько материал, сколько изменение паропроницаемости разных материалов — изнутри наружу они должны быть всё более и более паропроницаемыми. Так как не существует ничего, более паропроницаемого, чем минвата, но на неё снаружи смотреть тошно, да и ветер сдувает — придумали ветроизоляционную плёнку и вентилируемый фасад, именно в зазоре между ними происходит удаление влаги из утеплителя.
Всё вышеописанное имеет смысл в самых тяжелых условиях: в помещении — прачечная (или иной источник охрениллионного количества водяного пара), снаружи — мороз в минус дохреллион градусов, в качестве отопления — одна свечка в неделю. Вот в этих условиях пресловутые “2->50” (увеличение влажности утеплителя на 2% снижает остаточную теплоизоляцию на 50%) играют крайне важную роль. В Вашем случае (обогреваемая прихожая, изолированная от внутренних помещений) таких условий не будет, и можно меньше бояться скопления конденсата на границе вата-фасад. Однако, если я неправ относительно предполагаемой эксплуатации данной пристройки, то лучше делать вентфасад.

в основном прав, но с одной стороны этой пристройки будет ванная…

Вот это — хуже. С другой стороны — в ванных комнатах кафельная плитка является очень хорошей пароизоляцией, да и класть её на OSB плохо, так что будет либо влагостойкая гипса, либо магнезитовая плита (рекомендую), что всерьёз уменьшает требования по вентфасаду (хотя я всё же его рекомендую).

ну то что в ванной не осб а влагостойкая гипса будет или гипсоволокно будет это понятно…

Пенопласт не использовать вообще — стойки сгниют плюс пожароопасность.

Пирог изнутри вагонка: вагонка/зазор 2-3см/пароизоляция/вата150-200мм/осп/ветрозащитная мембрана ондутис sa115 на-р/зазор/вент фасад.

К вопросу о необходимости гидро-ветрозащитной пленки по фасаду из ОСП.

Разгорелся маленький спор ,некоторые участники достаточно уверенно утверждают,что в каркасном доме по фасаду из ОСП монтаж гидро-ветрозащитной пленки не требуется.

Якобы осп плита водостойкая и ее достаточно ,сверху можно спокойно монтировать сайдинг,не парясь.

Я не считаю себя супер-пупер спецом,но кое-какой опыт в строительстве каркасных домов имею.Меня этот вопрос чуть-чуть задел,а скорее упертость в утверждениях не основанная на мат.части ,а только на предположениях.

У товарища @findeler так вообще было добрая парочка разных мягко говоря “спорных” утверждений ( там и про пленку и про то что осп 9 мм болле чем 5-6 раз достаточно для фасада ) ну ладно опустим лишнее.

Были там высказывания о бесполезности осп на фасаде и о том что она не паропроницаемая и вообщемывсеумрем. ( так к слову ,практически паронепроницаемой является осп толщиной от 18-20 мм)

Были и такие перлы про необходимость дышащей пароизоляции внутри дома ( лул).

Но да ладно вернемся к нашим баранам.

Пытался найти обоснования монтажа пленки в отечественных ресурсах,но либо я плохо искал ,либо их нет.А что у тех ,кто строит каркасные дома уже давным-давно,у них есть КОД.

КОД (Building Codes)

“КОД” – это даже не аббревиатура, а просто некое обозначение выраженное в свободной форме серьезного документа обязательного к исполнению на территории США и Канады, а именно – “Building Codes”, в котором подробно и с массой иллюстрацией указаны национальные нормы по жилищному строительству.

При этом, там (в США и Канаде) никто не рассуждает на форумах размазав тему на 100500 страниц “Как правильно строить каркасный дом для ПМЖ”? На любой вопрос ответ один – смотри КОД!

По суди, “КОД” является Законом и одновременно библией североамериканского строителя и если то, что вы (или не вы) строите, не удовлетворяет описанным в нем требованиям, то ни один инспектор не примет вашу (или не вашу) работу, т.к. “Не по КОДу!”. Кстати да, в США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах существует институт инспекторов, которые поэтапно принимают работу строителей. Без их подписи вы просто не сможете зарегистрировать дом, как жилой, и сможете использовать его только в качестве сарая.

Национальные КОДы обязывают применение гидроветрозащиты для защиты каркассных деревянных конструкций,а так же для защиты утеплителей. Гидроветрозашита всегда устанавливается на обшивку каркаса, а не на утеплитель.

Возьмем пример с забугорного сайта,суть в неправильном монтаже гидро-изоляционной пленки по фасаду из осп. Я плохо в инглишь ,но термины попытался заменить и адаптировать на более понятные нам,где-то буду в скобках помечать .Так например ветрозащитная пленка у них это Housewrap – что дословно обертка дома ,ну сами понимаете.

Пишет нам американец =)

В моем районе часто встречается неправильная установка мембраны. Большинство городских и городских инспекторов по строительству проводят только четыре строительных осмотра во время строительного процесса:
(1) Фундамент / фундамент перед укладкой бетона,
(2) Грубое обрамление, после того, как коммунальные заложены,

( 4) Финал. Мои друзья в некоторых частях Канады говорят мне, что они должны сделать проверку установки WRB ( гидрозащитный барьер) / Window / Door. Если бы у нас было это здесь, качество монтажа “домашней упаковки“( вот он housewrap – она же мембрана), вероятно, значительно повысилось бы.

«Это просто домашняя упаковка ( гидроветрозащита). Кого это волнует? Мой сайдинг не протекает.

Работы на сайдинге протекают, поэтому, когда протекает водостойкий барьер, вода может попасть в стену и привести к образованию плесени и гниению. Часто утечка может продолжаться в течение многих лет внутри стены, прежде чем кто-либо заметит. И к тому времени, когда это будет обнаружено, ущерб может быть обширным.

Тут имелось ввиду ,что при монтаже сайдинга вполне могут допускаться ошибки и вода будет попадать на стену дома ,а в случае с не правильно или вообще не смонтированной гидрозащитой все это приводит к последствиям, к тому же от себя добавлю что сайдинг не является гидроизолирующим материалом и высока вероятность попадания влаги на площадь стены.Процессы разрушения не всегда молниеносные.

Housewrap Wrong ( не правильный монтаж гидробарьера) – часто не соблюдаются строительные нормы и правила для установки водостойких барьеров. Катастрофические результаты:

Небольшая утечка сайдинга + неправильный монтаж по дому – гниль и заражение вредителями только через 10 лет.

Небольшие разрывы вокруг скобок молотка позволяют утечку воды за оберткой, где обшивка ухудшалась только через 4 года.

Это все изложено в КОДе

Несмотря на то, что многие разработчики считают IRC (International Commercial or Residential Code – он же “сборник” правил ,в строительстве) низким минимумом , когда дело доходит до установки WRB ( наша гидрозащита ), код на самом деле является «лучшей практикой». Это все в разделе R703 – Внешнее покрытие IRC 2018 года.

R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвращать скопление воды в сборке стены путем создания водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой… и средства слива наружу воды, которая проникает во внешнюю облицовку. »

R703.2 Водостойкий барьер

В этом разделе представлены два варианта материалов: смоляная бумага # 15 фунтов ( это что-то типо нашего пергамина ), соответствующая требованиям ASTM D226 ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (значение: утверждено местным должностным лицом здания). Производители пластиковых упаковок( ну вы поняли ,производители защитных мембранбумаг) для дома и других материалов WRB обычно получают Отчет службы оценки ICC, на который опираются должностные лица кодекса при определении, принимать ли материал, альтернативный смоле №15 (проще говоря пергамину), или нет. Хотя я никогда не слышал о том, чтобы местный чиновник по кодексу отказывал в одобрении обертки, но это в его полномочиях.

На стороне установки, когда используется смолистая бумага, она должна быть «без отверстий и разрывов», «нанесена горизонтально», с зазорами «не менее 2 дюймов». Вертикальные и другие соединения должны быть притерты (перехлестнуты) 6 дюймов. Требования к креплению для WRB не упоминаются в IRC. Принимая во внимание, что при установке смолистой бумаги «не должно быть отверстий и разрывов», важно учитывать влияние таких распространенных методов монтажа, как сшиватели ( степлеры короче говоря) с тонкой проволокой. Часто контактный ободок на степлере рвет маленькое отверстие . Другая проблема с тонкими скобами из проволоки заключается в том, что они часто протягивают WRB в ветреные дни, оставляя отверстия, которые часто не заделываются.

И есть другие требования к установке WRB, которые часто игнорируются: «Асфальтовый войлок № 15 ( Асфальтный войлок ,лул,все та же смолистая бумага ака пергамин) или другой одобренный водостойкий барьерный материал должен быть сплошным к верхней части стен и должен заканчиваться на проходах и придатках здания таким образом, чтобы соответствовать требованиям оболочка наружной стены, как описано в разделе R703.1 »

Что мы видим на фото:

Обратный перехлест пленки, недостаточные вертикальные перехлесты, разрывы, разрывы и разрывы скоб – вот некоторые из распространенных недостатков при установке. Чтобы соответствовать требованиям IRC, необходимо следовать инструкциям по установке производителей.

Короче к чему я это все веду,америкосы и иже с ними буржуи далеко не дураки.Технология каркасного строения отработана десятилетиями и прекрасно себя зарекомендовала.Сомнительно отношусь к всякого рода придумкам и обоснованиям “мне так кажется”

Правильная пароизоляция-залог избежать капели с потолка и стен в каркасно-щитовом доме

У многих, живущих в каркасных домах, при наступлении морозов начинаются неприятные сюрпризы, а именно собираются капли на потолке и стенах.

Это в большинстве своем конденсат. Причиной этого является то, что теплый воздух проходит внутрь каркаса и проходит в утеплитель. На своем пути он охлаждается и как следствие -конденсат. Сначала он проявляется в виде запотевания, а новые порции теплого воздухи лишь добавляют его и получаем целые капли воды, которые под собственным весом падают на пол и не прекращаются до тех пор пока не прекратятся морозы. Чем теплее в доме тем выше конденсат и сильнее капель.

Но вся беда не только в капели, а том, что он (конденсат) замерзает в теплоизоляционном материале. И это происходит потому, что слишком близко продвинулся к холоду (наружу). Постепенно температура в теплоизоляционном материале переходит ниже нуля и вот тогда пар превращается в лед.

Естественно при этом ухудшаются свойства теплоизолятора, промерзший он перестает быть теплоизоляционным материалом. Граница холода постепенно перемещается внутрь помещения, происходит промораживание всего слоя теплоизоляционного материала. Дом становится холодным. Мы стараемся поднять температуру в доме, затрачиваем большее количество топлива, а капель усиливается по той причине, что теплый воздух уже не может пройти вглубь и тает прямо под внутренней отделкой.

Под пароизоляцией нужно понимать только тот изолирующий слой, который находится между внутренней отделкой и слоем теплоизолирующего материала (вата). Изоляционные слои в других местах – это не пароизоляция.

Пароизоляция служит и предназначена для одной единственной цели- не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолирующего слоя. Других целей у нее нет.

Так как речь идет о каркасном доме, возьмем популярный тип стены: жилое помещение ( с теплым воздухом), вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.), пароизоляция, вата внутри каркаса, непонятная изоляция, плита ОСБ, внешняя отделка, мороз и ветер.

В такой наиболее применяемой схеме каркасного строительства, получается паронепроницаемый внешний слой, не потому, что под ОСБ есть некая изоляция, а сама плита ОСБ является абсолютно паронепроницаемой. Не совсем понятно зачем тратиться еще на непонятную паро-ветроизоляцию? Таким образом разводят застройщиков на трату денег.

Вместе с тем внешний слой паронепроницаемый слой не позволяет пару выходить из каркаса и естественно остается в нем, а это плохо. В нашем случае ни грамма воздуха не должно попасть в внутрь каркаса, поэтому пароизоляция с ОСБ должна быть выполнена с космической тщательностью.

Но стены выполнены, что делать? Решение есть но, оно равно перстройке всего дома. Это отодрать ОСБ, отодрать изоляцию которая под ней и заделать все вагонкой без всякой изоляции.Тогда пар бы выходил на улицу, на мороз и никакой капели не было бы. И даже намокшая вата имела бы возможность при потеплении просохнуть. Этот вариант имеет право существовать, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

Как вариантможно попробовать просверлить дырки в ОСБ для того, чтобы пар выходил. Вместе с тем смотреть, чтобы стена не потеряла прочность. Сколько нужно таких дыр и в каких местах их делать трудно сказать. Можно попробовать просверлить вверху посмотреть, что получится. Но опять таки сверление дыр зависит от внешней отделки дома, той которая выполнена по ОСБ. Если выполнена штукатурка морально будет очень тяжело это делать….

Можно как вариант просмотреть эти варианты:

Обычный способ– отодрать внутреннюю отделку, определиться что там пароизоляция или ветроизоляция (это разные вещи), Если под внутренней отделкой уложена действительно пароизоляция тогда необходимо очень тщательно заделать все стыки специальным скотчем, особенно по потолку и полу. Если оказалось что уложена ветрозащитная пленка, тогда покупается настоящая пароизоляционная пленка и клеится поверх ветроизоляции и обязатель проклеить. Убедившись в том, что пароизоляция выполнена идеально, можно восстаналивать внутреннюю отделку.

Нужно учитыватьчто вода может образоваться и в потолке. Тогда конденсат может стечь на стену. Поэтому этот метод хорош для применения его по всему дому а не на одной конкретно взятой стене.

Способ второй– отодрать внутреннюю отделку, отодрать пароизоляцию, купить пеноплекс (листы) толщиной 20 мм, Нарезать пеноплек (он хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас, щели заклеить скотчем или замазать гарметиком, затем прибить новую пароизоляцию, можно уже не так суперово, как в первом способе, но постараться дыр и щелей не оставлять, затем восстанавливать внутреннюю отделку.

По своим характеристикам пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. При таком способе мы получаем дополнительно утепление нашего дома и хорошую, серьезную пароизаляцию. Мы перестраховались от параи дополнительно утеплились.

Способ третий-отодрать внутреннюю отделку, определиться что под отделкой- пароизоляция или ветроизоляция. Если ветроизоляция купить пароизоляционную пленку тщательно приклеить и заделать все стыки скотчем, особенно по опотолку и по полу, после этого отделать стену гипсокартоном обычным 12 мм. Шпаклюем швы и оделываем внутренние стены чем хотим.

Суть этого способа в том, что гипсокартон впмтывает большущее количество влаги, поэтому через него пар не пройдет. При таком способе получим дополнительный комфорт, повысим звукоизоляцию дома, получим более тихий дом.

Анализируя все перечисленное можно комбинировать второй и третий способ и получить в итоге две степени комфорта и двойную перестраховку от пара.

Можно так или иначе комбинировать приведенные способы и получить новый способ предотвращения капели в каркасном доме. При всем при этом не забывать, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя- тоже хороший способ.

Дома построенные по методу каркасного строительства хороши спору нет но…. при правильном выборе пароизоляционного материала и очень добросовестном выполнении. В каркасном строительстве пожалуй самую главную роль играет правильно выполненная пароизоляция.