Забор из профильной трубы и досок

Деревянный забор на металлических столбах – основные этапы изготовления

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

  • металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
  • повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
  • металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
  • простота монтажа;
  • возможность использования разных видов креплений;
  • все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

  1. Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
  2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
  3. Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.


  • Монтаж лаг

    Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

    Сырьем для них служит дерево или металл.

    В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

    Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

    Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

    Сборка секций

    Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

    Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

    Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

    Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

    Ограждение на металлических столбах долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

    Как я построил первый деревянный забор своими руками

    Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

    Читать еще:  Какой фундамент лучше для дома из бруса 6 на 6?

    Забор своими руками: выбор

    Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

    Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

    Условия для изгороди

    Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.

    Материалы для забора из необрезной доски

    Было приобретено 2 м3 необрезной доски длиной около 2.5 метра по очень привлекательной цене, что, как говорилось ранее, и предопределило вид будущей ограды.
    Также были приобретены:

    • профильная труба 60х60х3
    • деревянный брусок 50х25
    • обрезная доска 150х25
    • саморезы, мебельные болты, цемент, пропитка по дереву, эмаль по металлу, битумный лак, лепестковые круги для УШМ, кисти.

    Подготовка пиломатериала для секций забора

    Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:

    1. подготовка и выкладка черновых секций
    2. ошкуривание и шлифование
    3. обрезка под размер секции
    4. покраска

    Этапы обработки необрезной доски

    Черновые секции

    По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

    Черновые секции забора из необрезной доски

    Ошкуривание

    Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор, и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

    Удаление коры и обзола

    Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

    Шлифование

    Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

    Обрезка под размер

    После шлифовки забор из необрезной доски опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

    Шлифовка доски и пропитка антисептиком

    Покраска

    Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

    Столбы для деревянного забора

    Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

    Столбы для забора

    Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.
    Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как деревянный забор своими руками будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

    Готовые столбы для деревянного забора

    Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

    Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

    После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

    Деревянный забор своими руками: установка

    Установка столбов для забора

    Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

    Планирование и разметка участка

    В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

    Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

    После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.

    Установка заборных столбов

    Монтаж секций

    Н-образное сечение в столбе позволило устанавливать доски по принципу монтажа бетонных еврозаборов. В паз последовательно вставлялись уже покрашенные необрезные доски и фиксировались черными саморезами.

    Установка первой доски в секции

    Между лицевыми и тыльными досками был также вставлен подготовленный брусок 2.5х5, который помимо декоративной функции, значительно усилил конструкцию забора из необрезной доски.

    Крышки для столбов

    Наш деревянный забор из необрезной доски потребовал проведения еще одного мероприятия – декоративно-прикладного. Таким этапом явилась установка крышек на столбы. Для их изготовления использовались обрезки досок длиной 20 сантиметров. Крепились они сверху в торец обрезной доски на столбах.

    Некоторые итоги

    Деревянный забор простоял уже почти год, пережив аномально жаркое лето и очень влажную и пасмурную зиму. Цвет пигмента не выгорел и не выявил тенденцию к «облезанию». Плесени, грибка и почернения не наблюдается. Только немного позеленели верхние торцы необрезной доски рядом со столбом ЛЭП. Почему и отчего – не ясно.

    Читайте также:

    Работа мотоблоком сводится к ряду нехитрых процессов. Двигатель приводит в движение вал, который.

    Правильно замороженные овощи сохраняют большое количество витаминов и микроэлементов. Но далеко не все.

    Подготовительные работы окончены. Опалубка собрана и усилена прижимными досками и деревянными.

    Это растение издревле применялось в различных религиозных ритуалах, входило и входит в состав.

    Copyright © 2019 Domodelie. Все права защищены.

    При полном или частичном использовании любых материалов сайта обязательна активная прямая ссылка

    Устанавливаем забор из досок своими руками

    Для того чтобы самостоятельно построить забор из досок своими руками, нам понадобится немного. Необходимо будет приобрести металлические столбы, которые производятся из круглой или профилированной трубы, строганные доски, лаги и набор инструментов. Дерево представляет собой один из наиболее удобных для работы материалов, и обработка такового не составляет никаких проблем.

    Читать еще:  Как правильно построить фундамент для дома с цокольным этажом?

    Достаточно приятно осознавать, что немного поработав самостоятельно и приложив небольшое количество усилий, у вас получилось сделать забор, который без проблем сможет украсить ваш дачный участок. Стоит более детально рассмотреть процесс сооружения забора своими руками.

    Виды деревянных заборов

    Существует несколько видов заборов из дерева, каждый их которых подойдет для возведения в определенных условиях и при определенных требованиях. Среди видов забора необходимо выделить:

    • Сплошной деревянный забор. В таком случае панели крепятся друг к другу без просвета, то есть вплотную.
    • Деревянный штакетник. В этом случае между планками строганной доски допускается наличие просвета.
    • Шахматный горизонтальный забор. Заранее заготовленные доски необходимо крепить к прожилинам в горизонтальном положении и в шахматном порядке. Передняя сторона должна закрывать предыдущую на одну треть.
    • Шахматный вертикальный. Данная конструкция, в отличие от предыдущего варианта, предусматривает вертикальное крепление досок.
    • Лесенка. Расположение досок горизонтальное, однако, под небольшим углом и с напуском друг на друга.

    Составляющие части деревянного забора

    Основной деталью каждого забора являются его столбы. Именно на них необходимо будет крепить лаги, на которых будут закрепляться элементы заполнения пролетов. В представленном случае в качестве данных элементов выступают заборные доски. В качестве опор могут замечательно использоваться металлические трубы с круглым либо прямоугольным сечением.

    Деревянные лаги для забора иными словами принято называть еще и прожилины. Они представляют собой горизонтальные перекладины, на которые проводится крепление деревянного штакетника. К столбам они крепятся своими руками в горизонтальном положении за счет использования держателей либо стандартных металлических уголков, которые предварительно привариваются к опорам.

    Для забора, высота которого находится в пределах от полутора до двух метров, необходимо будет сделать две горизонтальные планки. Если высота забора будет превышать этот показатель, то количество планок необходимо увеличить до трех.

    Следственно, количество лаг напрямую зависит от высоты забора.

    Доски для заборной конструкции

    На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:

    • Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
    • Декоративная заборная доска. При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
    • Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
    • Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.

    Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.

    Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным. Сделать раствор можно самостоятельно.

    Монтаж столбов для деревянного забора

    Перечень необходимых для установки инструментов будет зависеть от того, какой вариант установки столбов вы предпочитаете. Если вы будете столбы бетонировать, то необходимо будет обзавестись песком, цементом, а также приспособлением для бурения ям. В том случае, если столбы вы будете только забивать в землю, то достаточно будет обыкновенной кувалды. Способ забивания столбов подойдет для территории с малокаменистой почвой с небольшой плотностью. В противном случае применение данного метода будет невозможным. Глубина вбивания при этом будет составлять около 1.2 метра.

    Одним из способов установки своими руками является забутовка столбов. Для этого вырываются ямы необходимого диаметра глубиной до полутора метров, в которые вставляются столбы. В ямы необходимо засыпать щебень и постепенно его утрамбовывать, периодически поливая водой. Данный процесс необходимо осуществлять своими руками.

    Максимальную устойчивость получит забор только в случае бетонирования столбов. Для осуществления бетонирования необходимо аналогично с предыдущими случаями пробурить яму, установить в нее столб, после чего забетонировать таковую.

    Бетонирование наиболее выгодно применять в местах со слабопучинистым грунтом, либо в местах с сильными ветрами.

    Процесс приготовления досок

    Для приготовления досок можно воспользоваться как электрическим, так и ручным инструментом. При использовании ручного инструмента значительно увеличится время работы. Доски подготавливать можно по партиям, либо работать с ними поэтапно. Все заготовки в обязательном порядке должны иметь единый размер. Обрезать их можно при помощи бензопилы либо ножовки. При помощи рубанка необходимо снять верхний слой дерева с обеих сторон. Далее необходимо сделать шлифовку доски при помощи грубой, а потом мелкой наждачной бумаги.

    После того как мы получили гладкие и красивые доски, необходимо приступить к работе фрезерным станком. При помощи фрезера аккуратно на каждой из досок выпиливаем необходимый рисунок. На завершительном этапе нужно окрасить дерево по своему усмотрению.

    Установка забора

    Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

    Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей. В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

    После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

    Забор из досок собственными силами

    Строим своими руками забор из досок

    Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

    Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

    Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

    Основные виды заборов из дерева:

    Для строительства забора потребуется доска не менее 14% влажности.

    • сплошной деревянный забор. Этот вид подразумевает крепеж досок друг к другу без просвета;
    • деревянный штакетник. В этом случае строганную доску кладут с просветами между планками;
    • шахматный горизонтальный. Доски, заранее заготовленные, крепятся к прожилинам горизонтально в шахматном порядке. Передняя сторона каждой доски закрывает предыдущую на 1/3;
    • шахматный вертикальный. В данной конструкции доски крепятся, в отличие от предыдущего вида, вертикально, но тоже в шахматном порядке по отношению к прожилинам;
    • лесенка. Доски располагаются горизонтально под небольшим углом с некоторым напуском друг на друга.
    Читать еще:  Нужна ли песчаная подушка под ленточный фундамент если грунт глина

    Что касается материалов, которые понадобятся для того, чтобы построить забор своими руками, то необходимо добыть столбы, деревянный штакетник и лаги.

    Основные элементы забора

    Для улучшения укрепления столбов необходимо засыпать их щебнем, камнем, битым кирпичом или залить цементным раствором.

    Главной деталью любого забора являются столбы. На них крепятся лаги, на которых располагаются элементы, заполняющие пролеты. В рассматриваемом случае этими элементами оказываются заборные доски. Опорами для забора отлично могут быть металлические трубы из профильной трубы либо круглого сечения.

    Деревянные лаги для забора, или, как их еще называют, прожилины – это горизонтальные перекладины, служащие креплением деревянному штакетнику. Крепятся они горизонтально к столбам за счет держателей либо обычными металлическими уголками, предварительно приваренными к несущим столбам. Чтобы построить забор из деревянного штакетника высотой, допустим, от 1.5 до 2 м, будет необходим монтаж двух горизонтальных лаг. Если имеется желание построить своими руками забор повыше, к примеру, на 2.5 м, понадобятся 3 лаги. Таким образом, количество лаг (прожилин) зависит от желаемой высоты забора.

    Заборные доски для конструкции

    Нижний край столба необходимо устанавливать с промежутком от поверхности, чтобы защитить его от переувлажнения. А верхний край должен быть спилен наискосок в тех же целях.

    Различают несколько видов досок для забора:

    • строганная заборная доска. Подходит почти для всех видов забора. Наиболее популярный вид;
    • декоративная заборная доска. Декоративность доске придают обработанные торцы и боковые кромки, получается своего рода эксклюзив.
    • необрезная доска. Экономичный способ. Используется в том числе при оформлении экстерьера в стиле «этно», «кантри».
    • состаренная доска. Со временем этот вид доски для забора становится очень популярным. Состаренные при помощи метода браширования доски делают забор эффектным и стильным. Дерево обрабатывают так, чтобы не оставалось мягких древесных волокон. Данный метод дает возможность выделить рельефный рисунок смолистой части, а также подчеркнуть природную фактуру дерева.

    Чтобы защитить древесину и продлить срок службы забора, ее покрывают всевозможными средствами.

    Можно использовать антисептики, огнебиозащиту, краски по дереву. В дополнение неплохо использовать лазурь для дерева, масло, воск, лак, грунтовку для поверхности дерева. Эти средства позволят грамотно обработать древесину.

    Чтобы забетонировать столбы, необходимо приобрести цемент и песок. Поскольку хотим, чтобы ограждение получилось качественным и надежным, цемент лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно купить некачественный продукт, который впоследствии испортит результат.

    Установка забора из досок

    Если основной частью забора станет штакетник, то в качестве его опор могут выступать металлические или деревянные столбы.

    От способа установки столбов будет зависеть, какие именно инструменты вам будет необходимо применять. Чтобы забетонировать столбы, нужно будет использовать цемент, ямобур и песок. В случае забутовки – гравий или щебень и ямобур. Если используется забивание – то просто кувалда.

    Далее необходимо определить метод установки столбов забора. От этого будет зависеть срок его службы.

    Если выбираем простое забивание опорных столбов, то для начала необходимо найти малокаменистую почву и, разумеется, не слишком плотную, иначе попросту ничего не выйдет. Столбы забивают в основном на глинистом или пучинистом грунте. Предварительно перед установкой в грунт собственными руками, используя бур, необходимо получить неглубокие отверстия. При этом нужно заранее сделать разметку, иначе получившееся отверстие может быть либо больше, либо меньше. Пробурив небольшие дыры, в них вставляют столбы, после чего вбивают на глубину примерно 1.2 м. Для бурения можно использовать садовый бур, работающий в ручном режиме. Но придется обходиться своими силами. Либо можно взять в прокат безнобур. Он способен ускорить процесс работы в несколько раз.

    Если вы остановили выбор на забутовке (универсальный способ, применяемый на пучинистом грунте) столбов, то необходимо пробурить отверстия примерно до 1.2-1.5 м. Затем установить в них столбы и засыпать ямы щебнем, трамбуя их в промежутке и осуществляя проливку воды. Данный процесс, как и все остальные, осуществляется своими руками.

    Если решаем бетонировать столбы, сразу стоит отметить, что этот способ повысит устойчивость забора. Чтобы забетонировать столбы, необходимо, как и в предыдущих случаях, пробурить скважины, установить в них заборные столбы и залить получившуюся конструкцию бетонным раствором. Наиболее удобно применять бетонирование на слабопучинистом грунте, а также в местности с высокими нагрузками от ветра.

    Приготовление досок к монтажу

    Чтобы дерево не впитало излишнюю влагу о земли, вертикальные планки надо прибить на 5-6 см выше.

    Приведем полный список инструментов, чтобы по нему можно было проверить собственный инструментарий или пойти в магазин, просто написав на бумаге то, чего недостает:

    1. Электропила (бензопила).
    2. Шлифовальная машина.
    3. Ручной фрезерный станок.
    4. Уровень.
    5. Угольник, рулетка, карандаш для плоскостных работ.
    6. Электрический рубанок.
    7. Молоток.
    8. Пассатижи.
    9. Гвозди.

    Вместо электрических инструментов можно обойтись ручными. Но в этом случае время, затраченное на работы, значительно увеличится. Доски можно готовить по партиям либо сразу поэтапно работать с ними. Угольник необходим для того, чтобы отмерять контуры, по которым будем резать доску. По окончании нанесения разметки необходимо при помощи бензопилы сравнять заготовки под единый размер. Далее, рубанком снимается верхний слой древесины. Обработку доски необходимо выполнить с обеих сторон несмотря на то, что видна будет в основном только внешняя часть. Затем дерево обрабатывается шлифовальной машиной, дабы свести на нет возможность получения занозы. Выполнить эту работу следует в 2 этапа: сначала грубой наждачной бумагой, затем бумагой поменьше, которая завершит шлифовку.

    Получив красивые, гладкие доски для будущего забора, приступаем к работе с фрезером. Чтобы понять, какая насадка нужна, нужно взять набор насадок и опробовать каждую на мелких досках, оставшихся после распиловки дерева. Фрезой необходимо обрабатывать только лицевую сторону досок и по плоскости. Нужно неторопливо вырезать именно то, что нужно, поскольку любая ошибка будет видна на заборе. Получив понравившийся узор, переходим к финишному этапу заготовки дерева – окраске. Здесь можно смело воплощать собственные идеи на своем творении!

    Монтаж забора своими руками

    Столбы забора наконец установлены. Теперь необходимо приступить к монтажу конструкций самого ограждения. Далее, в зависимости от того, что имеется – готовые секции забора из досок или отдельные его комплектующие, – своими руками производим монтаж. Установка этих секций считается наиболее простым и быстрым способом строительства забора. Однако необходимо точно устанавливать опорные столбы и, чтобы забор выглядел красиво, соблюдать одинаковые расстояния между секциями.

    Когда заборная секция окрашена и непосредственно готова к монтажу, ее необходимо установить между столбами и прикрепить ее к ним. Крепится секция либо за счет приваренных к столбам, разумеется, заранее, металлических пластин или уголков, либо можно выполнить установку посредством специальных держателей, предназначенных для деревянных лаг. В случае если были куплены деревянные лаги и доски для забора, стоит перед использованием обработать их поверхности средствами от плесени, гниения и грибка. Также следует после этого покрыть их пропиткой, лазурью либо краской для дерева. Окрасив доски и лаги, нужно прикрепить лаги к столбам в горизонтальном положении, а потом приступить к установке штакетника в том порядке, в каком будет необходимо.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector