Устройство пароизоляции на присоединенной лоджии к комнате

Как правильно утеплить лоджию и присоединить её к комнате

Здравствуйте. Делаем ремонт в квартире и хотим присоединить лоджию и утеплить её. Толщина наружной стены на лоджии 5 см, пол и потолок холодные, соседи сверху и снизу застеклили, но не утеплили свои лоджии. Утеплять лоджию внутри хотим:

  1. По всему периметру пенофолом с фольгой вовнутрь
  2. Теплольном, укладывая между деревянными лагами, толщина утеплителя 5 см (можно в два слоя)
  3. На пол:
    • пенофол
    • лаги поперечные – брус 50мм, шаг между ними 50 см
    • на них лаги продольные – брус 50 мм
    • теплолён 10 см на пенофол между лагами
    • два слоя плит OSB внахлёст, 12 мм каждый
    • ковролин
  4. Стены и потолок:
    • пенофол
    • лаги брус 50мм
    • между лагами теплолён 5 см
    • вагонка сосновая 14 мм толщина
  5. Два радиатора по 10 секций
  6. Хотели утеплить тонкую внешнюю стену снаружи базальтовой ватой 100 мм для переноса точки росы. Но посмотрев технологию установки таких утеплителей, испугались, что эту тонкую стену превратят в дуршлаг, когда будут сверлить крепёжные отверстия.

Что мы не учли и где ошибка в утеплении и нужно ли всё-таки утеплять стену снаружи.
Материалы ещё не закупили, поэтому ждём от Вас любых конструктивных советов.
Спасибо огромное за Ваш труд. Отличный сайт.
Желаем Вам счастья, любви, радости и здоровья ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

Здравствуйте! Спасибо за тёплые слова, мы рады тому, что материалы сайта приносят нашим читателям пользу.
Отвечаем на вопрос:

    Начнём с конца, с наружного утепления. Теоретически да, «термошубу» следует делать снаружи. Технических проблем нет: ограждение лоджии вес утеплителя при его стандартной тонкослойной отделке выдержит; отверстий потребуется не так много, при аккуратной работе тонкая панель не пострадает. Но железобетон более морозостоек, чем кирпич и эффективные стеновые блоки, вопрос о переносе точки росы не стоит особо остро. К тому же будет сложно избежать мостиков холода, ведь пол и потолок всё равно придётся утеплить изнутри. Проводить работы на высоте проблематично, наружное утепление обойдётся недёшево. Утепление изменит, пусть и незначительно, внешний вид лоджии, что может привлечь излишнее внимание начальника ЖЭСа.Внутри лоджии у вас, скорее всего, расположен стальной каркас, на котором держится ограждение. Его придётся прятать в зашивку и значительного выигрыша в площади из-за переноса утеплителя наружу вы не получите. Одним словом, можно утеплять и снаружи, но, на наш взгляд, игра не стоит свеч. Проще и дешевле утеплить типовую лоджию изнутри. На микроклимате это никак не скажется, железобетонное ограждение всё равно не «дышит». В данном случае важнее снабдить окна, как минимум, механизмом микровентиляции.

Организовать конструкции зашивки в бетонной коробочке лоджии можно, но довольно сложно, к тому же она «съест» ещё сантиметров пять. Пенофол предотвратит поступление влаги от бетонной плиты и снаружи через щели, но, если не удастся полностью герметизированть плиты «Теплольна», понемногу проникающая из воздуха влага будет конденсироваться в пресловутой точке росы и накапливаться в толще материала. Изолирующие свойства ухудшатся, при плохом раскладе может начаться гниение. Чтобы избежать проблем, мы рекомендуем либо полностью изолировать утеплитель от влаги, заключив каждый мат в непроницаемую плёнку (можно использовать мягкую и недорогую укрывочную) либо обеспечить вентиляцию конструкции. Дать возможность свободно выходить водяным парам на улицу, что реально со стенами, оставить воздушную прослойку, отверстия внизу плиты и под подоконником. Увы, сделать это с полом и потолком проблематично.

Исходя из сказанного, предлагаем вам не сбрасывать со счетов и другие виды утеплителя:

Абсолютно паронепроницаемый материал, не нуждается в защите от влаги, долговечен. Представляет собой жёсткие негорючие плиты. Пеностекло можно приклеить к стенам лоджии на плиточный клей, оштукатурить или наклеить поверху гипсокартон. Положить на пол, сделать тонкую выравнивающую стяжку, уложить ковролин или иное покрытие, в том числе плитку с системой обогрева пола. На потолок приклеить не выйдет, тяжеловато, плотность пеностекла от 100 кг/м3 против 30 кг/м3 у льняных матов. Главный недостаток — высокая цена.

  • Минераловатные полужёсткие плиты

Минвата способна впитывать влагу так же, как и «Теплолён», но не горит и не гниёт. Стоит ощутимо дешевле.

  • Пенополистирол

Самый дешёвый утеплитель, влагу не впитывает. Не поддерживает горения, но при прямом воздействии огня выделяет токсические вещества. Изолировать пенопласт мы рекомендуем огнестойкими материалами: двумя слоями гипсокартона на потолке и стенах и гипсоволокнистыми листами на полу.

Либо приклеить утеплитель к бетонным поверхностям и накрыть тонким слоем штукатурки с армированием полимерной сеткой.

10 ошибок при утеплении лоджии, которых нужно избегать

Небольшие площади типовых квартир пробуждают в жильцах зуд строительного изобретательства, направленный на возможность увеличения квадратных метров. Это приводит рано или поздно к тому, что взор хозяина квартиры останавливается на балконе или лоджии. «А что если утеплить лоджию и за счёт этого увеличить площадь?» – такая мысль приходит прежде всего. Утеплить и сделать лоджию полноценной частью жилплощади можно, но важно при этом не наделать ошибок, которые вместо радости принесут проблемы и разочарования. Каких ошибок надо избегать при утеплении лоджии?

Перепланировка без разрешения

Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом документе подробно описано жильё, которым вы владеете. В том числе как выглядят нежилые помещения, какие в них стены и окна, из какого материала они сделаны. При переустройстве, например при утеплении стен (даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы рискуете потом не продать вашу квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и реальным состоянием квартиры. Чтобы избежать этой проблемы, согласуйте с БТИ ваши переделки.

Установка на лоджии нового радиатора или перенос старого

Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.

Читать еще:  В какой пропорции разводить цемент с песком для фундамента

Безрамное остекление

Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

Выносное остекление балкона при помощи кронштейнов

Сделав вынос остекления на 10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк, который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление, будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать по козырьку как по пионерскому барабану. Кроме того выносное остекление портит внешний вид всего фасада вашего здания.

Однослойное утепление

Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

Утепление без пароизоляции

Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.

Использование герметика без защитного слоя

Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но вот беда – если оставить герметик как есть, то под действием солнечного света (а его хватает в лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой акрилатной краской. Подойдёт и шпаклёвка, – лишь бы уберечь полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже наклеенный строительный скотч сделает полиуретан герметика почти вечным.

Пол неправильно утеплён

Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.

Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.

Ненужное утепление стены между лоджией и залом

Нет смысла утеплять стену между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту бессмысленную затею материалы и средства.

Невнимание к мелочам

Любая непродуманная заранее мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:

  • Не используйте для заделки швов при утеплении гипсовую шпаклевку.
  • Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
  • Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек на распашных створках окон.
  • Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут устанавливаться) должна быть продумана сразу.
  • Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается заблаговременно.
  • Если при утеплении используются элементы из древесины, то они должны быть обработаны для защиты от влаги и гниения.

Если вам удалось избежать всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению лоджии максимально собрано и серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших близких долгое время.

Пошаговая инструкция пароизоляции балкона или лоджии своими руками

Пароизоляция балкона позволяет хорошо сохранить тепло в кирпичных и панельных домах в малоэтажном формате. Этот процесс позволяет сберечь утеплитель от влажности и эффективно удалить пары с балкона.

Подбирая материал пленки, следует побеспокоиться о защите от влаги. Это главное обстоятельство, которое поможет сохранить тепло, уют и комфорт внутри помещения. Мембранные материалы, представленные на современных строительных рынках, позволят организовать процесс изоляции с минимальными затратами труда, времени и нервов.

Для чего необходима пароизоляция

Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать температурные особенности и климатические условия, преобладающие в вашей местности. Температура воздуха на хорошо утепленном балконе в зимнее время года выше на 10-15°C, чем на улице. И только при крепких морозах она может снижаться. Для процесса конденсации водяного пара должны быть созданы специальные условия. Роль защитного барьера отводится именно пароизоляции лоджии.

В межсезонье — рано весной и поздно осенью — погода переменчива: то тепло, то вдруг холодно. При таких условиях стеклопакеты и любые другие стекла становятся влажными. При понижении температуры воздух на внешней стороне окна начинает конденсировать. В этом случае пароизоляция крайне актуальна.

На заметку! На поверхности пароизолированного слоя точка росы и средняя температура выпадения конденсата составляет 7°C. Как показывает практика, влага превращается в конденсат и даже при более высоких температурах — 8-10°C.

Некоторые полагают, будто при благоприятных погодных условиях весной или осенью пароизоляция лоджии не потребуется. Отнюдь нет. Не только наличие конденсации является определяющим фактором организации всей системы. Водяной пар отлично поглощается пористым материалом. Чтобы защитить его, потребуется хорошая пароизоляция. При этом все должно быть организовано по технологии, а не обычной укладкой полиэтиленовой пароизоляции, которая принесет больше вреда, чем пользы.

Единственный нюанс связан с таким обстоятельством: во время сильной летней жары и палящего солнца высушивается облицовка. И пленка в данных условиях принесет вред — будет препятствовать освобождению воды, скопленной в утеплителе.

Пароизолирующие материалы

Правильно подобрать материал для пароизоляции — решить половину дела. Пароизолирующие материалы имеют следующие основные свойства и характеристики:

  • сохраняют все свойства теплоизоляции и шумоизоляции;
  • не дают проникнуть водяным парам;
  • уменьшают уровень конденсации;
  • ветро- и гидроизолируют помещение балкона.
Читать еще:  Какой брусок использовать для обрешетки под сайдинг?

Рассмотрим самые популярные материалы более подробно.

Это разработка люксембургской компании, обладающая отличными качествами прочности и эластичности. Он позволяет избежать эффекта парилки и духоты. Применять материал можно при любом климате.

Это материал чешского производителя продается под торговой маркой Juta. Конденсат при не беспрепятственно испаряется, а вага не пропускается в само помещение. Применяется при кровлях с наклонной формой.

Пеноизол — вещество, идеально долго удерживающее в себе влагу и с течением времени постепенно ее испаряющее. Нарушение этого процесса возможно, если влага, содержащаяся внутри наружных стен, преобразуется в состояние льда, она разрушит изоляцию. Это единственный материал, при котором необязателен этап пароизоляции в мероприятиях по утеплению возводящегося объекта.

Заливка выполняется во внутренние пустоты стен. Не требуется снос деревянной подшивки, и не портится кирпичная кладка.

При утеплении стен пеноизолом требуется специальное технологичное оборудование, и выполнять такую работу могут только подготовленные и квалифицированные специалисты.

Способ заливки заключается в следующем: пеноизол в пенообразном состоянии запускается в полости стен.

Немецкая компания Dorken предлагает прочные и долговечные материалы, по стоимости дороже отечественных.

Материал произведен в России. Комбинирует в себе сразу две полезные функции — изоляцию пара и утепление. Выводит влагу из любой внутренней конструкции. Обеспечивает отличную комплексную изоляцию. Стоит недорого.

Отличная разработка из последних новинок. Уникальный продукт, останавливающий тепло на всех его направлениях. Это три известных процесса:

Материал отличается водонепроницаемостью, гибкостью формы и тонкостью структуры.

Группирует свойства воздушных пузырьков с теплоотражающими свойствами алюминия. Это наиболее тонкий изоляционный материал. Его структура состоит из: алюминия — это низ и верх, вспененный полиэтилен с закрытыми порами воздуха — это середина. Несмотря на свою «тонкость», пенофол отлично противостоит выпуску тепла из помещения. Изолированные в листах материала пузыри воздуха не пропускают внутрь водяной пар. Считается лидером на рынке стройматериалов.

Не только пены, мембранной изолирующей пленки и многослойные листы могут использоваться в качестве пароизолирующих материалов. Существует еще жидкая резина. Она хорошо защищает соединения и стыки из железобетона. Обойдется недешево, и для устройства потребуется помощь профессионалов.

Подготовительные работы

Подготовка начинается до начала утепления балкона. Несколько полос подготовленной пароизоляции монтируют на поверхности, очищенные от мусора и грязи. В помещении организуется генеральная уборка, выносятся посторонние предметы. Снимается дверной короб с порожком.

Трещины зачищаются, заделываются цементной смесью и оставляются до полного высыхания.

Крепление защитных пленок происходит по определенной схеме. Вот пошаговая подробная инструкция:

  1. если монтаж происходит на наружной стороне, то и изоляция должна быть там же;
  2. внутренние работы требуют крепления по заранее уложенной минеральной вате или другом утеплителе;
  3. при утеплении потолка пленка, которая удерживает пар, крепится прямо на утеплитель;
  4. при наличии тканевой стороны на пароизоляторе, это часть должна быть снаружи, а фольга — внутри.

Тонкости монтажа

Перед началом процесса пароизоляции могут возникнуть спорные вопросы. В них и заключаются своего рода тонкости монтажа.

При соединении двух полос пленки следует делать с нахлестом, чтобы не было незаполненных пространств. Краевые части пленки имеют заводскую разметку — это своеобразный ориентир для определения расстояния нахлеста. Стыки склеиваются металлизированным скотчем.

Материал с более толстой текстурой типа вспененного полиэтилена требует укладки встык.

Стыки около оконных и дверных проемов при укладке мембранных пленок для эффектной герметичности требуется основательно проклеить. Подойдут двусторонний металлизированный скотч или двусторонняя пленка-самоклейка.

Мембранная пленка может крепиться также посредством рейки, гвоздей, строительного степлера.

Натягивание пленки

По определению кажется, что натяжение пароизоляционного материала на балконе должно быть максимальным — для идеальной ровности и экономии расходных материалов. И это ошибочное мнение. Ведь колебания температур влияет на состояние пленки — она сжимается. Если не будет запаса, изоляция может потрескаться и порваться. Но и провисания быть не должно. Допустимые колебания — не более двух сантиметров.

Видео о правилах укладки пароизоляции:

Непроницаемость мембран требует предусмотреть наличие вентиляционных зазоров между материалом отделки и изоляцией. Через этот зазор будет выводиться свободный конденсат. Если балкон имеет правильную пароизоляцию, им комфортно можно пользоваться весь год.

Можно обойтись и без пароизоляции. Тогда уложите на поверхность балкона какой-либо из видов пористого утеплителя: базальтово-волоконные плиты (до 150 мм толщиной) или газобетон. Избежать повышенной влажности поможет установка сверхмощного обогревателя. Но все же практичнее облицевать наружные поверхности защитной мембраной, которая будет проводить пары в одном направлении.

Расширяем комнату, утепляем лоджию. Подробный разбор правильного утепления

В статье «Ошибаются все. Разбиваем мифы о теплоизоляции» наша читательница задала автору интересный, конкретный, а самое главное — часто задаваемый вопрос. Эксперт решил ответить на него максимально подробно.

Вот вопрос читательницы (приводим его без изменений):

«В статье написано «по всем правилам утепления лоджии». Вопрос: а что это за правила? Правила утепления лоджии как лоджии, или лоджии присоединённой? Присоединённую надо утеплять как крышу и фундамент. Количество звеньев радиатора в морозы не решит проблему тепла… окна будут мокрые. Источник тепла должен быть под окнами, а это значит — перенос радиатора, что тоже запрещено… много ляпов. Окна менять… а почему не отрегулировать и не поменять уплотнительную ленту?».

Отвечает руководитель УЦ Минск ООО «ТехноНИКОЛЬ» Андрей Поварницын:

– На территорию Беларуси приходит зима. Регулярно выпадает снег, по ночам (а иногда — и в дневное время) наблюдаются заморозки. В подобных условиях строительный сезон можно считать практически завершенным. Любые работы в этот период будут сопряжены с дополнительным риском, а некоторые операции и вовсе запрещено выполнять. Даже строительные материалы в холодное время года могут изменять свои свойства и характеристики. Именно поэтому большинство строителей зимой переходят к внутренней отделке. Но и утепление помещений «изнутри» в это время года — тоже возможно, при условии поддержания в них комнатной температуры. Однако это решение имеет ряд ограничений, о которых стоит рассказать подробнее.

1. Размещение утеплителя

Ответ достаточно категоричен: утеплять конструкцию следует снаружи. Это делается для ее защиты от промерзания, а не для уменьшения теплопотерь. Когда стена однослойная, а уличная температура опускается ниже -20 °С — примерно половина конструкции находится при отрицательной температуре. Почему это плохо? Дело в том, что все строительные материалы имеют поры, в части которых задерживается влага. Стены могут «забирать» ее даже из воздуха. При отрицательных температурах эта влага замерзает, и поры разрушаются льдом изнутри. Последствия этого процесса легко заметить в обычных неутепленных домах из кирпича. Стены постепенно трескаются, расслаиваются, обрушаются частично либо даже вместе с перекрытиями. Поэтому материалы заранее испытывают на морозостойкость, определяют, сколько циклов замораживания/оттаивания выдерживает образец до разрушения в виде частичной потери объема и массы. Именно для защиты несущей конструкции от разрушения, утеплитель следует располагать снаружи. В этом случае материал будет находиться в «комфортной» плюсовой температуре круглый год. Утепление же изнутри только усугубляет проблему, поскольку в этом случае в «зоне риска» оказывается вся стена целиком. Это ускоряет деструктивные процессы, значительно снижая долговечность конструкции.

Читать еще:  Краска для дерева для наружных работ с воском какая лучше

Но в некоторых случаях утепление по наружному контуру невозможно. Это может быть связано, например, с архитектурной ценностью фасада, который нельзя просто зашить утеплителем и заштукатурить. При утеплении отдельной лоджии также не получится договориться с соседями и поэтому утепляться придется за счет своей драгоценной жилплощади.

Вывод: утепление может производиться изнутри помещения, но это всегда исключение из правил.

2. Пароизоляция

В случаях утепления «изнутри» обязательно требуется устройство пароизоляции, защищающей утеплитель и стеновую конструкцию от проникновения пара. Зачастую при строительстве частного дома возникает вопрос о том, «должны ли стены дома дышать». Процесс переноса влаги происходит совместно с теплопередачей от внутренней теплой поверхности к наружной холодной. Он настолько медленный, что обычно в расчете учитывается годовой цикл, за который конструкция не должна накапливать влагу. При неправильном проектировании утепления, влагонакопление будет протекать постепенно и может проявиться лишь через несколько лет после завершения работ.

Способностью пропускать водяной пар обладают практически все материалы, но у всех она разная. Основные стеновые материалы слабо паропроницаемы: кирпичная кладка (керамический кирпич) — 0,11 мг/(м*час*Па), дерево (поперек волокон) — 0,06 мг/(м*час*Па). Чтобы не нарушить паропроницаемость системы, в этом случае для отделки следует применять еще более «дышащие» теплоизоляционные материалы — минеральную вату с показателем 0,6 мг/(м*час*Па). Применение прессованного и экструзионного пенополистирола (0,05 и 0,03 мг/(м*час*Па) соответственно), а также различных полиуретанов (0,05 мг/(м*час*Па)) может привести к накоплению влаги в конструкции и образованию очагов плесени по внутренним помещениям. Стены панельных домов и большинства фундаментов выполнены из железобетона (0,03 мг/(м*час*Па)). Этот материал может быть утеплен «недышащей» теплоизоляцией.

Когда железобетонная панель обшивается изнутри каменной ватой, следует обязательно выполнить пароизоляцию, поскольку барьером для конструкции в этом случае будет являться уже сам материал стены. Влага будет накапливаться в промежутках между ней и утеплителем, уменьшая его эффективность и прочность.

Пароизоляционный барьер, как и теплоизоляционный слой, должен образовывать замкнутый контур, продольные и поперечные нахлесты пленок должны быть проклеены специальными бутил-каучуковыми лентами. Обычный канцелярский (и даже «строительный») скотч для этих целей не подходит из-за его низкой долговечности. Именно нарушение герметичности пароизоляции (либо ее отсутствие) является наиболее фатальной ошибкой при утеплении помещений изнутри.

Нарушение герметичности пароизоляции

Использование канцелярского скотча

3. Замкнутый тепловой контур

Отдельно отмечу необходимость создания замкнутого теплового контура. В проектах, где лоджия переделывается в жилое помещение, утепление требуется не только для трех примыкающих стен, но и для пола и потолка лоджии. Поскольку соседи не пустят «хозяйничать» на своей территории (не позволят обшить общую стену утеплителем с их стороны) — утепление придется делать изнутри, целиком на своей территории. Это поднимет уровень пола, понизит потолок, но такая технология — единственно возможный вариант. После устройства теплоизоляции «изнутри», устраивается пароизоляционный барьер. После чего формируется минимальный воздушный зазор в 20-30 мм между пароизоляционной пленкой и отделочным материалом (гипсокартон, вагонка и т.д.). И только затем выполняется внутренняя отделка.

4. Окна и подоконник


В рассматриваемой ситуации очень важен качественный монтаж окна, его герметизация при установке. В кирпичных домах обычно устраивалась так называемая «четверть», для возможности последующего (дополнительного) утепления оконного откоса изнутри. Из-за ее отсутствия в конструкции лоджии, выполнить примыкание теплоизоляционного слоя герметично к уже существующему окну — достаточно сложно, почти невозможно. Вам придется или «залезть» слоем утеплителя на полезную площадь окна, или выполнить утепление неплотно, не доводя слой утеплителя до окна. Но в этом случае вас ждет «разрыв» теплового контура и существенное снижение эффективности всего утепления. Поэтому выход такой: или менять окна в лоджии с обустройством «четверти», или – планировать теплую лоджию заранее, на этапе заказа окон для нее. Простой регулировкой окон или укладкой более эффективного уплотнителя — вопрос не решить.

Также обязательным элементом является устройство подоконника. Он служит не столько для установки на него любимых цветочных горшков, сколько для разделения потока холодного воздуха, проникающего через неплотности оконного проема при естественной вентиляции, с теплым восходящим потоком от радиатора. При отсутствии подоконника на стекле может собираться некоторое количество конденсата из-за резкого перепада температур в этом месте. Если же окна герметичны — широкий подоконник, наоборот, может помешать нормальной вентиляции.

5. Система отопления

После присоединения лоджии, из-за увеличения обслуживаемой площади, система отопления может не справляться с возросшей на нее нагрузкой. Про это мы писали в предыдущей статье. Поэтому наилучшим вариантом, снимающим проблему, является дополнительный прогрев участка лоджии с помощью теплого пола. В многоквартирных домах запрещено выполнять разводку из центральной системы горячего водоснабжения, поэтому обычно для обогрева применяется электричество. Потолок соседей снизу остается холодным благодаря дополнительному слою теплоизоляции под стяжкой — здесь вы ничем не рискуете. Теплые полы могут быть кабельными, пленочными, или электро-водяными.


В классической системе отопления с помощью радиаторов отдача теплоносителя определяется разницей температур «на входе» и «на выходе» из квартиры. Именно эти несколько градусов тепла передаются воздуху помещения. Перепад температур напрямую зависит количества звеньев радиатора. В одноконтурной системе соседние секции связаны между собой последовательно. Тогда «удлинение» радиатора в одном помещении приводит к перераспределению температуры по всему контуру, автоматически уменьшая эффективность остальных. Поэтому перенос отопления или его «модификация» (читай — наращивание звеньев) не всегда возможен, поскольку получается, что «одно лечим, другое калечим».

Если же не расширять комнату, и просто утеплить обособленную лоджию для того, чтобы там стало «чуть-чуть теплее» — из этого ничего не получится, в этом нет практического смысла. Теплоизоляция сама по себе не сделает помещение теплым. Но об этом мы уже писали ранее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector