Просел фундамент под домом из панелей домом как исправить

Как восстановить фундамент?

Просел фундамент: что делать в этом случае и как спасти дом от разрушения?

Для того чтобы отремонтировать фундамент старого дома, его необходимо поднять при помощи домкратов: автомобильных, гидравлических и механических.

Восстановление просевших углов и опорных стен – дело, требующее много сил и опыта. Существуют несколько способов ремонта фундаментов, которые зависят от типов фундаментов и материалов, из которых сделаны здания. Ситуация с потрескавшимися стенами из-за просевшего фундамента чаще всего происходит со старыми домами, построенными в зоне глубокого промерзания грунта, на болотистых участках. Фундамент может просесть, если при строительстве дома выбрали вид основания, который не соответствует данной местности. Обычно вопрос , как исправить фундамент, который просел, возникает при покупке старого дома или получения наследства.

Проблемы с просевшим фундаментом возникают из-за действия грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под основания, что приводит к его проседанию. Монолит под воздействием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики и начинает разрушаться.

Столбчатый фундамент и его восстановление

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью восстановить фундамент, который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

Схема ленточного фундамента.

  • выносят мебель и вещи;
  • разбирают печь;
  • убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений. Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента.

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Схема укрепления фундамента.

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста.

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Ремонт фундамента шлакозаливного дома

Главная цель ремонта осевшего основания каменного, кирпичного или шлакозаливного дома – профилактические действия, направленные против дальнейшей усадки ослабленного фундамента. Усиление фундамента проводят через создание с внутренней и внешней стороны монолитного ограждающего и укрепляющего пояса – накладки. Это позволяет исправить проседание основания, которое ведет к сквозным трещинам на потолке, стенах, углах строения.

Порядок действий

Делать укрепление нужно следующим образом:

Схема укрепления фундамента инъекцией.

  • роют траншею по периметру шириной 40-50 см, под углом 35°. Подошву фундамента не нарушают;
  • очищенный от грязи монолит очищают от грязи, старой штукатурки, удаляют разрушенные части фундамента и цоколя;
  • поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения;
  • просверливают весь фундамент через 60-120 см по горизонтали и в 3-4 ряда по высоте;
  • вбивают туда арматуру на 2 мм больше, чем сверло, общий диаметр 10-14 мм;
  • с помощью сварки крепят горизонтальную арматуру;
  • заливают глубокие трещины и разрушенные участки бетоном;
  • поверх арматуры крепят металлическую сетку для штукатурных работ с крупным шагом ячеек;
  • если фундамент в целом крепкий и только начал оседать, его штукатурят;
  • если есть значительные разрушения и осаждения, то устанавливают опалубку на расстоянии 5-15 см от фундамента и заливают бетоном;
  • после отвердения бетона наносят гидроизоляцию;
  • траншею засыпают и тщательно трамбуют каждый слой в 15-20 см.

Вся последовательность этих действий приводит к увеличению несущей способности фундамента.

Использование новых технологий для восстановления кирпичных фундаментов

Торкрет бетон – это обычная бетонная смесь, которую наносят на поверхность поврежденного участка путем торкретирования специальной установкой. Она подает бетонную смесь через сопло под большим давлением воздуха, и бетон разбрызгивается на поверхность. Это увеличивает прочность бетонной стены фундамента. Его используют при ремонте кирпичных фундаментов.

Сначала откапывают траншею шириной 2 м. Очищают основу, убирают разрушенные куски, на фундамент наносят насечки и покрывают смесью под давлением.

Следующий метод – цементация, необходимая при нарушении монолитности кладки на всю толщину ленточного фундамента. Ее используют для удаления пустот и разрушений внутри монолита. Для этого делают отверстия в местах разрушений и заливают в углубления шприцем под давлением жидкий бетон.

Для уширения подошвы размечают 2-3 м в длину основания. Поочередно вскрывают фундамент, зачищают поверхность, выкапывают вокруг основания траншею, которую в конце работы засыпают щебнем. Сквозь отверстия вставляют штыри, с помощью которых соединяют фундамент и кирпичную стену, приваривая металлическую балку. В траншею размещают опалубку и заливают бетон.

Читать еще:  Забор из профнастила крепление на заклепки

Как укрепить угол дома?

Чтобы укрепить угол дома, который просел со временем, надо делать быки, которые будут удерживать основание угла на фундаменте. Укрепление углов дома – очень распространенный вид работы по восстановлению основания дома. Угол дома чаще всего проседает в грунт. Для этого лопатой от одной стороны угла надо делать траншею параллельно стене здания длиной и шириной в 0,5 м и глубиной на 0,3 м больше, чем высота подземной части фундамента. В готовой яме сооружают каркас из арматуры и проволоки, который заливают бетонным раствором. Ту же работу проводят с другой стороны угла, спустя 2-3 дня после заливки противоположной стороны. Получается укрепительное сооружение для угла, которое называют быками. Их заливают возле каждого угла, нуждающегося в укреплении фундамента. После этих работ угол дома укрепляется, и дом перестает разваливаться.

Чтобы дом еще долго функционировал, необходимо после работ с восстановлением основания провести мероприятия по отводу воды от фундамента. Для этого делают отмостку, ставят водоотводы, приемники для стока воды и создают осушительную систему с выводом излишних вод за участок. Отсутствие этих деталей приводит к быстрому проседанию фундамента и последующего разрушения дома.

Просел фундамент дома: что делать? Как поднять и усилить угол- Советы +Видео и Фото

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

  1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
  2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
  3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
  4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
  5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
  6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

  1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
  2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
  3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
  4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

  • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
  • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
  • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
  • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
  • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при укладке ламината на фанеру

Что делать, если просел фундамент?

Нередки ситуации, когда постройка на загородном участке возводится без тщательного изучения грунтов, залегающих на площадке строительства. Многие думают – что может сделаться дому, гаражу или бане, если построить их на мелкозаглубленном ленточном фундаменте или на столбчатом фундаменте из кирпича?

Но проходит какое-то время фундамент дает усадку и в постройке начинают появляться трещины. Начинает рушиться кирпичная кладка, перекашивается сруб, перестают открываться окна или двери, ломаются выпуски канализации.

И возникает вопрос – что делать в этом случае? Как отремонтировать просевший фундамент?

Давайте сегодня поговорим о том, как поднять постройку, если сел фундамент.

Почему проседает фундамент?

Как уже говорилось в предыдущих публикациях, фундамент всегда выбирается в соответствии с грунтами основания. От правильности выбора его конструкции будет зависеть долговечность и безопасность эксплуатации сооружения.

Хорошо, если в основании постройки будет лежать однородный сухой грунт. На таких грунтах можно построить самый простой фундамент из крупных камней, установленных под стены или бутовый фундамент из природного камня.

Если на участке находятся прослойки торфа в непосредственной близости к поверхности, то следует сделать выторфовку с заменой ненадежного торфяного грунта песком. Но если слой торфа более 1 метра, целесообразней будет рассмотреть возможность устройства свайно-ростверкового основания и ли, например, сделать фундамент из асбестовых труб, с опиранием ниже глубины промерзания грунта.

При строительстве в условиях пучинистых грунтов рекомендуется предусматривать монолитную раму из железобетона или хорошо проармированную плиту. В других случаях грунты при пучении могут привести к разрушению фундамента.

Грунт основания также может просесть и в результате многолетних гидрогеологических процессов. Верховодка после дождя, грунтовые воды после таяния снега и другие причины перемещения воды в слое грунта могут привести со временем к частичному вымыванию из-под фундамента участков даже достаточно надежного грунта.

В этом случае фундамент проседает, перекашиваясь на тот угол, из-под которого произошло вымывание грунта.

Что делать, если просел фундамент из кирпича?

Если просел фундамент из кирпича, то следует поднять строение и произвести его замену, так как красный кирпич, используемый при строительстве таких фундаментов, со временем теряет свои физико-механические свойства, начинает крошиться под действием сил выветривания и разрушается, подвергая опасности все строение.


В этом случае следует поддомкратить постройку (дом/гараж/баню), чтобы поднять на 20-25 см, разгрузив существующий фундамент для обеспечения возможности его ремонта.

Подъем следует производить максимально аккуратно, не допуская перекосов. Домкраты следует ставить только там, где окладной венец имеет достаточную прочность. Чтобы не привести к его разрушению, используйте подкладки из металлических пластин, на которые будет равномерно разгружаться усилие, развиваемое домкратом.

Подняв постройку на достаточную высоту над разрушающимся фундаментом, следует зафиксировать ее в таком положении, подложив деревянные бруски нужного размера.


После фиксации можно приступать к демонтажу разрушившегося кирпичного фундамента.

Фундамент демонтируется частями так, чтобы основной вес здания распределялся на имеющиеся опоры без опасности потери устойчивости.

Вместо кирпичных столбиков выполняется столбчатый монолитный железобетонный фундамент с ростверком.

Для этого через равные промежутки на месте разобранного старого фундамента поочередно откапываются ямы достаточного размера для установки опалубки и арматуры вновь устраиваемого монолитного столбчатого фундамента.

Под полом постройки можно пропустить двутавровые балки, чтобы пол опирался на них после того, как будут убраны все кирпичные столбики.

Все столбики нового фундамента можно связать ростверком. Для этого следует под стены установить арматурный каркас, соединенный с арматурой столбиков, и опалубку для заливки ростверка.

Как выглядит установленная опалубка для заливки ростверка под поднимаемое здание показано ниже:

После этого выполняется заливка бетона. Для равномерного распределения смеси и выпуска пузырьков воздуха следует использовать погружной вибратор.

В это время здание опирается в нескольких точках на старый фундамент, который будет заменен монолитной конструкцией после того, как схватится бетон новых опорных конструкций.

После того, как бетон наберет нужную прочность, опалубка демонтируется. Опорные бруски в тех местах, где здание еще опиралось на старые кирпичные участки, убираются и вместо них устанавливается арматурный каркас, соединяемый с выпусками арматуры уже выполненной части нового фундамента, а также съемная опалубка для заливки этих участков.

Что делать, если просел монолитный фундамент?

Если просел монолитный фундамент под кирпичной стеной, следует позаботиться о скорейшем восстановлении его несущей способности и предотвращении дальнейшей просадки. Для этого следует в местах давших усадку сделать шурфы достаточного размера, чтобы сделать подливку бетоном.

Шурф устраивается так, чтобы была возможность установить арматуру, частично заведя под осевший фундамент.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонную смесь. После того, как бетон застынет, угол будет надежно стоять на таком подпятнике.

Соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси: цемент/песок/щебень:1/3/5

Геополимерные инъекции

Современные технологии не стоят на месте и в последнее время появляются все новые инженерные решения в области укрепления грунтов основания.

Одним из таких современных способов укрепить основание и поднять просевшую постройку является инъекция в грунт специального полимерного раствора, расширяющегося при застывании, надежно заполняя все пустоты в грунтах и поднимая севший фундамент.

Предлагающая эту технологию компания URETEK сегодня имеет представительства во многих странах, в том числе и в странах СНГ.

Как выполняется подъем просевшего фундамента с использованием инъекций грунта, показано в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

***
Как видите, способов поднять просевший фундамент сегодня достаточно много. Самостоятельно сделать это, не имея навыков выполнения подобных работ, будет затруднительно. Поэтому в случае необходимости лучше обратиться к специалистам, имеющим необходимые навыки и оборудование для выполнения такой работы.

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

Читать еще:  Армирующая сетка для штукатурки стен от какой толщины

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector