Нужна ли пароизоляция под осб на стены

Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

  • Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
  • Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
  • Пароизоляция
  • Вата внутри каркаса
  • Некая непонятная изоляция
  • ОСБ
  • Некая внешняя отделка
  • Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле – пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Отодрать пароизоляцию
  • Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
  • Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
  • Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
  • Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле – пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
  • Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя – тоже способ хороший.

Читать еще:  Сколько стоит ленточный фундамент под дом 7 на 8 марта

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

  • Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
  • Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите – пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
  • Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
  • Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома – скорей да, чем нет.
  • Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили – будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

К вопросу о необходимости гидро-ветрозащитной пленки по фасаду из ОСП.

Разгорелся маленький спор ,некоторые участники достаточно уверенно утверждают,что в каркасном доме по фасаду из ОСП монтаж гидро-ветрозащитной пленки не требуется.

Якобы осп плита водостойкая и ее достаточно ,сверху можно спокойно монтировать сайдинг,не парясь.

Я не считаю себя супер-пупер спецом,но кое-какой опыт в строительстве каркасных домов имею.Меня этот вопрос чуть-чуть задел,а скорее упертость в утверждениях не основанная на мат.части ,а только на предположениях.

У товарища @findeler так вообще было добрая парочка разных мягко говоря “спорных” утверждений ( там и про пленку и про то что осп 9 мм болле чем 5-6 раз достаточно для фасада ) ну ладно опустим лишнее.

Были там высказывания о бесполезности осп на фасаде и о том что она не паропроницаемая и вообщемывсеумрем. ( так к слову ,практически паронепроницаемой является осп толщиной от 18-20 мм)

Были и такие перлы про необходимость дышащей пароизоляции внутри дома ( лул).

Но да ладно вернемся к нашим баранам.

Пытался найти обоснования монтажа пленки в отечественных ресурсах,но либо я плохо искал ,либо их нет.А что у тех ,кто строит каркасные дома уже давным-давно,у них есть КОД.

КОД (Building Codes)

“КОД” – это даже не аббревиатура, а просто некое обозначение выраженное в свободной форме серьезного документа обязательного к исполнению на территории США и Канады, а именно – “Building Codes”, в котором подробно и с массой иллюстрацией указаны национальные нормы по жилищному строительству.

При этом, там (в США и Канаде) никто не рассуждает на форумах размазав тему на 100500 страниц “Как правильно строить каркасный дом для ПМЖ”? На любой вопрос ответ один – смотри КОД!

По суди, “КОД” является Законом и одновременно библией североамериканского строителя и если то, что вы (или не вы) строите, не удовлетворяет описанным в нем требованиям, то ни один инспектор не примет вашу (или не вашу) работу, т.к. “Не по КОДу!”. Кстати да, в США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах существует институт инспекторов, которые поэтапно принимают работу строителей. Без их подписи вы просто не сможете зарегистрировать дом, как жилой, и сможете использовать его только в качестве сарая.

Национальные КОДы обязывают применение гидроветрозащиты для защиты каркассных деревянных конструкций,а так же для защиты утеплителей. Гидроветрозашита всегда устанавливается на обшивку каркаса, а не на утеплитель.

Возьмем пример с забугорного сайта,суть в неправильном монтаже гидро-изоляционной пленки по фасаду из осп. Я плохо в инглишь ,но термины попытался заменить и адаптировать на более понятные нам,где-то буду в скобках помечать .Так например ветрозащитная пленка у них это Housewrap – что дословно обертка дома ,ну сами понимаете.

Пишет нам американец =)

В моем районе часто встречается неправильная установка мембраны. Большинство городских и городских инспекторов по строительству проводят только четыре строительных осмотра во время строительного процесса:
(1) Фундамент / фундамент перед укладкой бетона,
(2) Грубое обрамление, после того, как коммунальные заложены,

( 4) Финал. Мои друзья в некоторых частях Канады говорят мне, что они должны сделать проверку установки WRB ( гидрозащитный барьер) / Window / Door. Если бы у нас было это здесь, качество монтажа “домашней упаковки“( вот он housewrap – она же мембрана), вероятно, значительно повысилось бы.

«Это просто домашняя упаковка ( гидроветрозащита). Кого это волнует? Мой сайдинг не протекает.

Работы на сайдинге протекают, поэтому, когда протекает водостойкий барьер, вода может попасть в стену и привести к образованию плесени и гниению. Часто утечка может продолжаться в течение многих лет внутри стены, прежде чем кто-либо заметит. И к тому времени, когда это будет обнаружено, ущерб может быть обширным.

Тут имелось ввиду ,что при монтаже сайдинга вполне могут допускаться ошибки и вода будет попадать на стену дома ,а в случае с не правильно или вообще не смонтированной гидрозащитой все это приводит к последствиям, к тому же от себя добавлю что сайдинг не является гидроизолирующим материалом и высока вероятность попадания влаги на площадь стены.Процессы разрушения не всегда молниеносные.

Housewrap Wrong ( не правильный монтаж гидробарьера) – часто не соблюдаются строительные нормы и правила для установки водостойких барьеров. Катастрофические результаты:

Небольшая утечка сайдинга + неправильный монтаж по дому – гниль и заражение вредителями только через 10 лет.

Небольшие разрывы вокруг скобок молотка позволяют утечку воды за оберткой, где обшивка ухудшалась только через 4 года.

Это все изложено в КОДе

Несмотря на то, что многие разработчики считают IRC (International Commercial or Residential Code – он же “сборник” правил ,в строительстве) низким минимумом , когда дело доходит до установки WRB ( наша гидрозащита ), код на самом деле является «лучшей практикой». Это все в разделе R703 – Внешнее покрытие IRC 2018 года.

Читать еще:  Ютафол н 110 специал технические характеристики

R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвращать скопление воды в сборке стены путем создания водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой… и средства слива наружу воды, которая проникает во внешнюю облицовку. »

R703.2 Водостойкий барьер

В этом разделе представлены два варианта материалов: смоляная бумага # 15 фунтов ( это что-то типо нашего пергамина ), соответствующая требованиям ASTM D226 ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (значение: утверждено местным должностным лицом здания). Производители пластиковых упаковок( ну вы поняли ,производители защитных мембранбумаг) для дома и других материалов WRB обычно получают Отчет службы оценки ICC, на который опираются должностные лица кодекса при определении, принимать ли материал, альтернативный смоле №15 (проще говоря пергамину), или нет. Хотя я никогда не слышал о том, чтобы местный чиновник по кодексу отказывал в одобрении обертки, но это в его полномочиях.

На стороне установки, когда используется смолистая бумага, она должна быть «без отверстий и разрывов», «нанесена горизонтально», с зазорами «не менее 2 дюймов». Вертикальные и другие соединения должны быть притерты (перехлестнуты) 6 дюймов. Требования к креплению для WRB не упоминаются в IRC. Принимая во внимание, что при установке смолистой бумаги «не должно быть отверстий и разрывов», важно учитывать влияние таких распространенных методов монтажа, как сшиватели ( степлеры короче говоря) с тонкой проволокой. Часто контактный ободок на степлере рвет маленькое отверстие . Другая проблема с тонкими скобами из проволоки заключается в том, что они часто протягивают WRB в ветреные дни, оставляя отверстия, которые часто не заделываются.

И есть другие требования к установке WRB, которые часто игнорируются: «Асфальтовый войлок № 15 ( Асфальтный войлок ,лул,все та же смолистая бумага ака пергамин) или другой одобренный водостойкий барьерный материал должен быть сплошным к верхней части стен и должен заканчиваться на проходах и придатках здания таким образом, чтобы соответствовать требованиям оболочка наружной стены, как описано в разделе R703.1 »

Что мы видим на фото:

Обратный перехлест пленки, недостаточные вертикальные перехлесты, разрывы, разрывы и разрывы скоб – вот некоторые из распространенных недостатков при установке. Чтобы соответствовать требованиям IRC, необходимо следовать инструкциям по установке производителей.

Короче к чему я это все веду,америкосы и иже с ними буржуи далеко не дураки.Технология каркасного строения отработана десятилетиями и прекрасно себя зарекомендовала.Сомнительно отношусь к всякого рода придумкам и обоснованиям “мне так кажется”

Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Уверен, правда, что на этом форуме таких “строителей” уже не осталось, но, возможно, для сомневающихся в технологии строительства своего дома это будет полезной темой и поиском она будет искаться в поисковых)

Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB – тоже. А теперь подробности:

Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной

Два основных вопроса я мониторил. Первый – мой строитель (сосед, друг семьи и во многом – полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно – сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..

И строителей таких ну оооочень много. Люди фигачут дома один за одним, имеют хороший достаток, но не занимаются расчетами вообще. Да и не понимают вообще ничего. Многие не знают чем гидроизоляция от пароизоляции отличается: все эти “рулоны” называют “пароизоляцией”, только делят на “ашку”, “бэшку”, “цэшку” и “дэшку” – которая универсальная и ее можно везде, но она подороже.
Это десятки людей только тех с кем я общался и кого слышал.

И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..

Затем второй вопрос: сайдинг. напрямую к ОСП, или через рейки.. Читал-смотрел. Аргументов много и за здравый смысл, но многие писали что производители сайдинга больше рейки требуют ради ровной поверхности, а тут она и так ровная.. Да и “наощупь” сайдинг вплотную к OSB – приятнее. везде можно опереться, лестницу опереть, прикрутить куда угодно.. Зачем-то правда я между сайдингом и OSB гидроизоляцию проложил.. хотя понимал, что при полном соприкосновении она и роли-то играть не должна.. или должна) в общем, это не стоило обсуждений, т.к. цена – копейки.

В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.

Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду –>

Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))

Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..

Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.

А вы – те, кто собирается построить каркасник подешевле, доверяет своим “товарищам-строителям”.. – ребята, будьте сразу умными. Это “подешевле” будет дано вам “в кредит”, и с очень серьезными “процентами”.

Да. история знакомая.
У ОСП паропроницаемость очень низкая. поэтому пары из дома доходя до нее(плиты) конденсируются и утеплитель мокнет. Тем более вы сверху еще пленку натянули, что совсем усугубило ситуацию.
Вообще на пути пара слои должны быть более более паропроницаемыми.
Идеальный каркас это конечно же диффузионная мембрана, вент зазор и потом можно просто сайдинг.
С тем что сайдинг монтировать на ОСП не рекомендуется, полностью согласен. да удобно, да ровно. Но рекомендации производителей никто не отменял, да и пишут они не для зароботка а для нас, русских)))
Да и зачем ОСП на каркасе, если везде монтируются впиленные укосы.
У меня дом так же утеплен эковатой, и я думаю что именно она спасает от того чтобы конденсат скапливался, т.к. при утеплении именно минер.ватой почему то постоянные жалобы(при неправильном монтаже) на конденсат. а вот где утеплено эковатой не встречал. Хотя правильный пирог стены при любом утеплении никто не отменял.

Читать еще:  Как сварить фермы для односкатного навеса?

А так всегда хочется дешево и сердито. поэтому как платят похоже так и строят. Потму, что на каждый спрос свой уровень предложения в основном. ¶

ОСП на каркасе затем, что в гробу видали строители (монтирующие осп на каркас) эти впиленные укосы. Пленку сверху я не натягивал. Я натягивал гидроизоляцию. Пар она замечательно пропускает. в сайдинг)))

“поэтому как платят похоже так и строят. ”
нет, вот тут не согласен. Строят потому что так считают нужным. Считают что так норм!! Я никаких скидок не запрашивал. Он сколько берет, столько и берет.. Да, скидку мне сделал как “Другу семьи”. но он так делает! он не делает по другому.. надеюсь, что после просмотра итога работы, в будущем пересмотрит ситуацию.. но я сомневаюсь.

И другие так же! А кто из принципов делает все по уму, он ни за какие меньшие и большие деньги Г не начнет делать.. ¶

Крепление плит ОСБ на стены внутри дома. Технология внутренней обшивки OSB листами.

Прежде чем говорить о технических деталях и тонкостях внутренней обшивки OSB или ОСП плитами (они же ОСП, ОСБ листы), стоит задуматься о целесообразности этого мероприятия. Монтаж плит OSB внутри помещения имеет место в двух случаях, а именно:

  1. Если у вас каркасный дом и каркас ещё не обшит.
  2. Если рисунок и фактура OSB плит являются элементом декора.

Если же вам нужно просто выровнять стены, то для этой цели лучше подойдет гипсокартон, так как он дешевле и с ним удобней работать в процессе монтажа и дальнейшей отделки.

Технологии внешней обшивки дома изложены в статье: крепление плит ОСБ с внешней стороны. Здесь рассмотрим вопрос правильного монтажа ОСБ плит на стены внутри дома.

Как обшить потолок OSB плитами подробно изложено на странице: подшивка ОСБ листов к потолку.

Выбор плит для монтажа ОСБ на стены внутри дома

При использовании любого материала внутри дома в том числе и ОСП плит следует обратить внимание на его безвредность для здоровья обитателей этого дома. Вот уже 34 года прошло с появления OSB плит и все эти годы не прекращаются споры об экологичности плит OSB. На самом деле для этих споров есть основания, так как действительно при склейке щепы, используются полимерные смолы содержащие формальдегид. Но формальдегид встречается и во многих других окружающих вещах, например в тканях в мебели из ЛДСП, продуктах горения и др.

ОСБ плиты на стенах внутри дома.

Чтобы исключить отравление людей формальдегидом, просвещенные европейцы установили контроль над производством плит OSB и разделили вредность плит на классы. Плиты с классом эмиссии формальдегида E1 являются безвредными для здоровья человека и применяются в строительстве жилых домов. Поэтому при покупке OSB панелей выбирайте надежного и проверенного производителя, так как от этого может зависеть ваше здоровье. Лучше всяких слов об экологичности OSB панелей скажет Австрийский четырехзвездочный отель Arlmont, внутренняя отделка которого изобилует OSB панелями.

Отель Arlmont, во внутренней отделке использованы OSB листы.

ОСБ плиты разделяются на классы по водостойкости:

OSB-1 — класс плиты наиболее подверженный воздействию влаги, и имеет самую низкую прочность. Такие плиты используются для производства мебели.

OSB-2 — класс плит с такой же влагостойкостью как и OSB-1, но более прочный. Такие плиты можно применять для обшивки стен в сухих помещениях.

OSB-3 — влагостойкие плиты с высокой прочностью. Они подходят для монтажа во влажных помещениях. Но при длительном контакте с водой деформируются.

OSB-4 — плиты обладающие максимальной влагостойкостью. Они способны выдерживать длительный контакт с водой.

Плиты OSB4 не имеют широкой популярности из-за своей цены, которая всреднем в два раза выше чем у плит OSB3. Поэтому широко пользуются плиты OSB3. Если их обработать грунтовкой или покрасить краской, то такие плиты становятся стойкими к длительным контактам с водой.

Более подробно о различных характеристиках OSB листов можно познакомиться в статье: ОСП плиты, виды, характеристики, применение.

Обшивка стен каркасного дома изнутри

Прежде чем приступить к внутренней обшивке каркасного дома, необходимо утеплить стены, закрыть каркас снаружи и утеплитель пароизоляцией.

Утеплять стены рекомендуется минеральной ватой, и лучше плитной, так как с ней проще работать, чем с пенополистиролом, она лучше держится в вертикальных конструкциях и не оседает вниз, что бывает с утеплителями из стекловолокна. Другие утеплители не исключаются и тоже подходят для утепления стен каркасного дома. Более подробно с различными утеплителями можно познакомиться в статье: выбор утеплителя.

После утепления стен, их необходимо закрыть пароизоляцией. Пароизоляционная мембрана защищает стену от проникновения в неё влаги, что сохранит каркас дома и утеплитель сухим. Крепится пароизоляция обычным строительным степлером, с нахлестом в 10-15 см и склеивается между собой специальным двухсторонним скотчем.

Пример конструкции стены каркасного дома. С внутренней стороны на каркас уложена пароизоляционная плёнка, поверх неё крепятся ОСП плиты.

Сама обшивка производится следующим образом, листы друг за другом поочередно прикручиваются к каркасу дома. Зазор между листами 3 мм. Прикручиваются листы саморезами по дереву длиной 35-40 мм. Все отверстия (для окон, дверей, монтажные отверстия) вырезаются лобзиком.

Декоративная обшивка стен OSB плитами и устройство обрешетки

В качестве обрешётки лучше всего использовать металлический профиль как для гипоскартона. Он прост в монтаже и не подвержен деформациям как дерево. При выборе деревянных брусков для обрешетки лучше использовать бруски из высушенного дерева, потому что такие бруски меньше изгибаются и скручиваются при усыхании. Технологии монтажа в обоих случаях принципиально не отличаются, поэтому рассмотрим их на примере обрешётки из металлических профилей.

Для того чтобы обшить внутренние стены плитами OSB, необходимо начать с установки обрешетки на стены помещения.

Технология монтажа обрешётки выглядит выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно установить стартовый профиль, который монтируется на прилегающие стены, пол и потолок как на рисунке 1. По бокам профиль должен стоять строго вертикально и замыкаться по периметру с верхним и нижним профилем.

Рисунок 1. Стартовый профиль монтируется к прилегающей стене. И замыкается с верхним и нижнем профилем.

2. После установки стартового профиля, необходимо сделать разметку на стене для подвесов. Так как подвесы будут держать вертикальные стойки обрешетки, разметить нужно таким образом, чтобы два цельных листа OSB смыкались посередине профиля, так же нужно установить по одному профилю в центре каждого цельного листа OSB.

Подвесы крепят к стене. К ним крепится обрешетка.

3. Монтируем профиль. Важно при фиксации профиля на подвесах, контролировать плоскость обрешетки правилом, чтобы в дальнейшем не образовалось «ямы» или «пуза» на стене.

Монтаж ОСБ плит на внутреннюю стену с использованием обрешётки.

После монтажа обрешетки, прикручиваем на саморезы OSB панели с зазорами в 3 миллиметра между ними. Зазоры позволяют в будущем избежать деформации плит из-за их расширений при изменении влажности. После монтажа готовые стены можно покрыть лаком или затонировать, исходя из индивидуальных предпочтений. О различных вариантах отделки ОСП можно узнать в статье: отделка стен из ОСП листов внутри помещения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector