Мокрый утеплитель под пароизоляцией что делать

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Крик души, протекает потолок, конденсат на чердаке (КРОВЕЛЬЩИКИ ОТЗОВИТЕСЬ) !

Здарова драйв 2 на даче, этот пост выкладываю по большей части к знатокам кровли и строительства. Кто что может подсказать, направить в нужное русло, приму все варианты, комментарии, советы. В общем суть такова, в наш регион пришла оттепель и с ней у меня в доме начал протекать потолок 2го этажа. На чердаке по верх утеплителя СНЕЖНАЯ КАША, на пленке конденсат все это тает и просачивается через потолок. Не знаю что делать, ПРОШУ РЕПОСТА господа! Всех благодарю за активное участие в устранении моей проблемы.

Смотрите также

Комментарии 133

а нет фото где обрешётка набивалась при строительстве? вот как я гараж крыл, брусок 50 мм c-a.d-cd.net/e0bce06s-960.jpg

Точно также и у меня, только я бил 30 брусок. Между обрешеткой и металочерепицей у меня все в порядке, вся проблема в недостаточном утеплении летом буду добавлять 10 см

Актуально и для меня.
То с оттепелью, то с морозами.
Всякий раз по разному дождь на чердаке…
Строители разводят руками. Скоты!
Гарантия давно закончилась на дом, видно придется летом как то самому…

да я тоже буду ждать лета сейчас никак однозначно дополнительно утеплять

Проблема в том что у вас обрешетка, не правильно смонтирована( отсутствие контр обрешеткой которой часто пренебрегают), теплый воздух все же проникает через не плотное соединение (утеплитель с стропильной частью) и проходит конденсируясь в соединении обрешетки и гидро-ветрозащитной мембраной. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вент зазор. Возвращаясь к утеплителю могу сказать что в нашей полосе желательно использовать толщину перекрытия утеплителем минимум в 20 см. а у вас всего 15. И еще, укладывать его не только между стропильных балок но и перекрестным методом по горизонтали, для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас- сложно сказать, можно попробовать дать дополнительный слой утеплителя хотя… . Что нужно сделать весной — делать контр обрешетку а вот как решать вам. Схему обрешетку попробую скинуть в личку. Да, та схема которую вы прикрепили — на ней нет контура деревяшки, той самой контр обрешетки.

Полностью поддерживаю.Даже добавить нечего.В идеале только разбирать кровлю и делать контр обрешетку.

Проблема в том что у вас обрешетка, не правильно смонтирована( отсутствие контр обрешеткой которой часто пренебрегают), теплый воздух все же проникает через не плотное соединение (утеплитель с стропильной частью) и проходит конденсируясь в соединении обрешетки и гидро-ветрозащитной мембраной. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вент зазор. Возвращаясь к утеплителю могу сказать что в нашей полосе желательно использовать толщину перекрытия утеплителем минимум в 20 см. а у вас всего 15. И еще, укладывать его не только между стропильных балок но и перекрестным методом по горизонтали, для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас- сложно сказать, можно попробовать дать дополнительный слой утеплителя хотя… . Что нужно сделать весной — делать контр обрешетку а вот как решать вам. Схему обрешетку попробую скинуть в личку. Да, та схема которую вы прикрепили — на ней нет контура деревяшки, той самой контр обрешетки.

вот ссылка мембрана укладывается без зазора(заявлено производителем) жду коментов что не так сделано www.drive2.ru/c/1988136/

Проблема в том что у вас обрешетка, не правильно смонтирована( отсутствие контр обрешеткой которой часто пренебрегают), теплый воздух все же проникает через не плотное соединение (утеплитель с стропильной частью) и проходит конденсируясь в соединении обрешетки и гидро-ветрозащитной мембраной. Мембраны бывают разные, которые можно укладывать на утеплитель и которые должны предусматривать вент зазор. Возвращаясь к утеплителю могу сказать что в нашей полосе желательно использовать толщину перекрытия утеплителем минимум в 20 см. а у вас всего 15. И еще, укладывать его не только между стропильных балок но и перекрестным методом по горизонтали, для исключения мостиков холода между плитой утеплителя и стропильной ногой. Что можно сделать сейчас- сложно сказать, можно попробовать дать дополнительный слой утеплителя хотя… . Что нужно сделать весной — делать контр обрешетку а вот как решать вам. Схему обрешетку попробую скинуть в личку. Да, та схема которую вы прикрепили — на ней нет контура деревяшки, той самой контр обрешетки.

сделай проветривание подкрышного пространства… пленку под конкем- разрешь. у тебя теплый воздух проходит сквозь утеплител(немного) и все это хозяйство выпадает в осадок. все просто. крыша это очень серьезная конструкция… сам занималься плотной этой темой. досконально проштудировал… не многие понимают и строители что и для чего надо…

Во время строительства дома была такая же проблема 1 в 1… Что выяснили — нет или маленький зазор между утеплителем и пароизоляцией в итоге недостаточная вентилируемость и выпадение конденсата — как решали — снимали утеплитель, у меня он двойной — ближе к крыше вата, потом типа пенопласта, только современный материал, название не помню. Так вот вскрыли вату опустили на 5 см ниже и плиты тоже переделали — эта зима показала, что проблема исчезла.

Странная тема… Если ты сделал все по картинке, то конденсат должен выдуваться через вентзазоры. Если же вентзазора нет, то это как раз вариант для конденсата. Первое — какое расстояние между кровельным покрытием и гидроизоляцией? Утеплитель положен вплотную к пленке?
Пока разбирай подшивку и утеплитель. Прогревай все пушкой, чтобы подсохло.

металочерепица контробрешетка 25мм обрешетка 30мм мемрана потом утеплитель затем пароизоляция

Ну минус только толщина контробрешетки. А так то все верно. Конек вентилируемый?

верхняя мембрана натянута сплошняком где конек не прорезана

А надо бы. В инструкции как написано?

Такая же проблема ((( позавчера целый день был “дождь” на втором этаже. Завтра приедут строители, будем разбираться.

На первом чертеже если воспринимать его дословно есть ошибка! И если это повторить дословно результат будет не хорошим!

Это картинка которая с нета?

как мне просушить чердак? И чтобы дополнительно перекрыть лаги утеплителем нужно высушить намокший утеплитель правильно ведь!

Это уже более сложный вопрос! Если конечно воспользоваться оттепелью и попробовать прогреть пушками в сочетании с проветриванием! может получится! Если при морозе то это уже сложнее!

Александр огромное вам человеческое СПАСИБО, буду придерживаться вашего опыта и еще спасибо за активное участие

Сергей, совсем не за что! Дистанционно всегда тяжело помочь. Вот если бы была возможность визуального осмотра то выводы были бы более однозначны! Но далековато Вы от меня! ;))

как мне просушить чердак? И чтобы дополнительно перекрыть лаги утеплителем нужно высушить намокший утеплитель правильно ведь!

Еще раз добавлю, что при укладке дополнительного слоя проветить предыдущие на предмет шахматной укладки и плотности примыкания к лагам чердака. Так ж я видел что выходит какой то кабель из утеплителя. На такие места тоже надо обратить пристальное внимание!
И еще я забыл спросить проходят ли сквозь чердак трубы дымоходов?

Читать еще:  Как из террасной доски сделать крыльцо своими руками?

Конденсат в утеплителе деревянного пола

Добрый день! Имеется брусовой дом 6*9. Мансарда – двускатная крыша. Будет утепляться в дальнейшем. Фундамент лента бетон, на ней цоколь кирпич высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими наездами зимой. В цоколе имелись продухи, по два с короткой стороны и по три с длинной труба 120мм. После обнаружения конденсата вынужден был срочно добавить аналогичное количество продухов в первый венец бруса. Размер продухов 10*30см. Закрыл сеткой металлической все продухи. Продухи зимой не закрывал. Кровля металлочерепица. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур закрыт, окна, двери стоят. Грунт не изолирован от влаги. Пирог пола в цоколе снизу : к лагам черновая доска 0,25 сплошная, затем утеплитель минвата в «корыто» без какой-либо мембраны или гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***», (пишут аналог изоспана) гладкой стороной к утеплителю, -контррейка 2 см, и доска пола 40мм. Доску не пришил, просто уложил.

Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл – на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?

Олег, Нижний Новгород.

Привет, Олег из Нижнего Новгорода!

Холод в дом поступает с трех сторон – из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.

В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.

Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.

Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое – по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.

Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное – чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.

По поводу котрреек и др. – без замечаний. Наличие воздушного зазора – правильное решение.

То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.

Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке – менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи – лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП – дешевле, цокольный сайдинг – дороже).

Пирог такой – закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него – между камнем цоколя и ним.

По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами – их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.

А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.

Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.

Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно – к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)

Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.

Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.

Как защитить базальтовую вату от дождя? Мокрый утеплитель под пароизоляцией что делать Что делать если намокла минплита на кровле

Здравствуйте. У меня намочился на крыше теплоизоляционный материал – . Строители фирмы говорят, что это – безвердно, и он быстро просохнет. Правда ли это? Каковы могут быть последствия намокания Роквул, теплоизоляционного материала?

Утеплительный материал мог намочиться по следующим причинам:

1. Протечка кровельного покрытия.

2. Нарушилась целостность слоя пароизоляции.

Это правда, что минеральная вата после увлажнения может высохнуть, но нужно соблюдать некоторые условия. Нужно сделать так, чтобы воздух смог свободно двигаться в подкровельном пространстве. Именно благодаря этому будет выводиться влага из утеплительного материала. Чтобы этого добиться, нужно сделать вентиляционный зазор, который может быть как одинарным таи двойным, все зависит от типа конструкции.

Читать еще:  Сбор нагрузок на фундамент промышленного здания с металлическим каркасом

Основываясь на наш опыт в теплоизоляции, мы можем утверждать, что правильно смонтированное и хорошо вентилируемое подкровельное пространство поможет сушке намокшему утеплителю и уже высохший материал не потеряет свои теплотехнические показатели.

Вам нужно узнать, почему намок и устранить причину. Если с протечкой все ясной, то большая часть случаев намокания теплоизоляционного материала является отсутствие паронепроницаемого слоя или обшивки при установке теплоизоляции. Часто встречаемая ошибка – плохая проклейка швов двухсторонним скотчем или вовсе непроклейка нахлестов. Когда идет укладка пленок пароизоляции, то нужно обязательно проклеить все 10-сантиметровые нахлесты двухсторонним скотчем.

Не забудьте осмотреть стропильную систему, что с ней стало при намокании. Конструкции из дерева тоже высыхают, но не так быстро как утеплитель из минеральной ваты. Чтобы обеспечить лучшую сохранность системы стропил, все детали из дерева необходимо обработать антисептиком, он поможет дереву не так быстро вбирать воду.

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

  1. Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
  2. Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
  3. Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
  4. Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

  • если появились потёки или капли на стенах мансарды;
  • на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
  • в местах скопления снега крыша прогнулась.

Мокрое дело: как поступить с промокшим утеплителем

Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.

Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой

Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:

  • желательно проводить монтаж в сухую погоду;
  • перед установкой минваты нарезать гидроизоляционную пленку на пласты нужной длины;
  • зафиксировав утеплитель, тут же накройте его защитной мембраной;
  • проклейте стыки пленки, на стропилах закрепите строительным степлером;
  • ходите только по дощатому настилу, чтобы не порвать гидроизоляцию.

Подобрать специальный утеплительный материал для скатных кровель и гидроизоляцию к нему можно на http://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/ .

Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

В подкровельном пространстве стропильной системы, следует попытаться выяснить причину появления воды. На самом деле – такие ситуации случаются по целому ряду обстоятельств.

Причины намокания утеплителя на кровле

Первое: в процессе монтажа был поврежден гидробарьер или супердиффузионная мембрана. То есть, саморезом либо гвоздем нарушена герметичность пленки. Также, довольно часто, это происходит из-за излишнего натяжения гидробарьера. По нормам его нужно устанавливать с небольшим провисанием, чтобы не создавать напряжения материала, и для того, чтобы конденсатная вода могла собираться и отводится в месте провисания.

Второй причиной может быть – отсутствие склеивания на месте стыков полотен, что приводит к проникновению конденсатной влаги восходящими ветровыми потоками.

Третьей причиной является плохое крепление в месте примыкания дымовых и вентиляционных труб. Нужно заметить, что края гидробарьера необходимо зафиксировать вертикально, вверх, к стене, и установить прижимную планку.

Четвертой причиной может быть использование некачественных супердиффузионных мембран, которые зачастую присутствуют в дешевых сегментах.

Это основные причины, которые имеют место при работе с гидробарьерами. Но вода в утеплителе, в том числе, может появиться и из-за плохой установки паробарьера.

Особенно часто это происходит, когда в доме ведутся мокрые работы в осенне-зимнее время, а кровля уже утеплена. При этом разница температур внутри помещения и снаружи – ощутимая, и весь конденсат, устремляясь вверх – попадает в утеплитель, если ваш паробарьер не склеен, или склеен не герметично стыках.

Проверяйте герметичность пленок до их полного закрытия, обязательно склеивайте стыки и примыкания к стенам.

А что делать с утеплителем, если он уже намок?

Доставать и сушить, либо приобретать новый утеплитель . Но мокрым, в стропилах, его оставлять нельзя,- на дереве может образоваться плесень.

Помните, что выполнять работы по утеплению должны только профессиональные строители, либо сами застройщики, которые хорошо изучили данные технологии.

Намокание минеральной ваты на чердаке, может быть, по крайней мере, из-за нескольких причин. Из-за протечки или повреждения кровли, неправильно расположенного паробарьера, отсутствия вентиляции или ошибок в ее исполнении. Независимо от причины – результат тот же. Минеральная вата мокрая. Такая вата по-прежнему выполняет свою роль? Как ее высушить?

Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией . Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.

О том, что минеральная вата мокрая, могут свидетельствовать более высокие счета за отопление, повышенная влажность в помещениях, на чердаке, подтеки, появляющиеся на карнизе или на чердаке, а также плесень на элементах конструкции крыши.

Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату . Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.

Снимите, высушите, установите

Хуже, когда намокнет минвата, которая уже установлена на чердаке. Тогда ее нужно демонтировать, просушить и установить снова. Это очень важно, потому что мокрая мениральная вата теряет свои свойства. Чем она более сухая, тем лучше ее параметры. Вода, которая проникает в вату, снижает ее эффективность. Даже небольшое количество воды может существенно снизить ее параметры. Мокрая минвата не выполняет свою задачу. Вместо того, чтобы изолировать – она проводит тепло. Если в крыше есть мокрая мениральная вата, снижается термоизоляция и увеличиваются счета за отопление. Мокрый утеплитель также имеет негативное влияние на деревянные конструкции, способствует увлажнению стропил, а, как известно, сырость является главным врагом древесины.

Не обойтись без демонтажа!

Если установленная в крыше вата намокнет, вы не можете рассчитывать на то, что она полностью высохнет, оставаясь на своем месте. А если даже так случится, то это может длиться очень долго, если раньше в ней не начнут, происходить гнилостные процессы, или не покроется плесенью. Поэтому влажную минвату необходимо демонтировать, тщательно просушить и установить обратно. Это верный, хотя и самый трудоемкий способ.

Читать еще:  Какой толщины эппс для утепления фундамента?

Вентиляция без ошибок

Одним из более частых причин влажной минеральной ваты являются нарушение, связанные с выполнением вентиляции крыши. Хорошая вентиляция позволяет циркулировать воздуху над утеплителем, что позволяет конденсату систематически с нее испаряться. Поэтому так важно тщательное изготовление вентиляции крыши.

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

На первый взгляд, маленькие капельки воды, скапливающиеся на крыше, не могут принести большого вреда, но это только на первый взгляд.

Если конденсат собирается с наружной стороны крыши – это нормальное явление, особенно утром. Ну а если изнутри, тогда уже необходимо задуматься откуда он берется и как это исправить.

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

  1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
  2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
  3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
  4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
  5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Но иногда бывает так, что утеплитель уложен вплотную к гидроизоляционному слою без зазора, там, где зазор должен быть, тогда от конденсата, скорее всего пострадает только сам утеплитель, который при намокании на 5% потеряет почти половину своих теплоизоляционных свойств.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector