Какой толщины должен быть утеплитель для стен брусового дома?

толщина утеплителя из минваты для стен из бруса

Производители (ROCKWOOL) рекомендуют утеплять стены из бруса (150 мм) плитами толщиной не менее 100 мм. Учитывая, что теплопроводность минваты отличается от теплопроводности дерева более чем в 3 раза, получаем, что стена будет проводить тепло как слой дерева в 45 см. Не перебор ли это? Есть ли опыт использования плит, скажем, в 50 мм толщиной? Планируется проживание круглый год.

Делайте сотку. На теплоизоляции не нужно экономить, а то придет глобальное похолодание и протапливать замучаетесь

Прежде чем утеплять- проконопатьте. Минвата это вам не керамзитобетон – продувается как нефиг делать, даже в пленке и в этом случае 100 % теплопотерь обеспечит неконтролируемый воздухообмен, иже сквозняк.

Во вторых серъезно займитесь утеплением пола и особенно потолка. Минватой, если она вам так нравится, но я поклонник монолитных решений ( опилкобетона)., пусть они и вдесятеро более трудоемки.

Ну и в третьих- окна и дверь . По причине изложенной выше. Если у Вас одинарное остекление или окна фигово закрываются – тепла не ждите , сколько бы минваты вы не навесили снаружи.

Зы. Минвата- неплохое решение, но только для стальных сэндвич-панелей. а утеплять деревянный дом минватой ( а потом защищать ее сайдингом) – ИМХО даже не технический бред, а просто полное отсутствие вкуса.

DSP007 написал :
Зы. Минвата- неплохое решение, но только для стальных сэндвич-панелей. а утеплять деревянный дом минватой ( а потом защищать ее сайдингом) – ИМХО даже не технический бред, а просто полное отсутствие вкуса.

как раз так и нужно делать ! Иначе требуемые параметры Вы не получите.
И не нужно людям советовать всякую чушь типа “Минвата это вам не керамзитобетон – продувается как нефиг делать, даже в пленке”

BOBA3 написал :
Производители (ROCKWOOL) рекомендуют утеплять стены из бруса (150 мм) плитами толщиной не менее 100 мм.

Вам все правильно советуют, на Вашем месте поставил бы 150мм плиты- вернее сделать 2 слоя – основа 100мм+50мм сверху.

Crazyvlad! написал :
Сообщение от DSP007
Зы. Минвата- неплохое решение, но только для стальных сэндвич-панелей. а утеплять деревянный дом минватой ( а потом защищать ее сайдингом) – ИМХО даже не технический бред, а просто полное отсутствие вкуса.

как раз так и нужно делать ! Иначе требуемые параметры Вы не получите.
И не нужно людям советовать всякую чушь типа “Минвата это вам не керамзитобетон – продувается как нефиг делать, даже в пленке”

Да бред это. Кем требуемые ? Точнее чем ( СНИПом- бумажкой) ? А на практике основные теплопотери- не через брус, а сквозь щели. И именно этим потерям минвата практически не препятствует. Все препятствие продуванию- пленка снаружи ( если она есть) , но воздух в случае одинарного рулона будет все равно обтекать ее на стыках.
И защита от промокания грозовым дождем у минваты таже самая- пленка ( если она есть). Потому что гидрофобизатор- максимум защита от случайных брызг- капли дождя имеют приличную скорость и “вбиваются” между волокнами минваты, пусть и не смачивая поверхность волокон.
А пленка вообще ничем не защищена , ни от проколов,ни от порезов, ни от грызунов.
Поэтому минвату приходится защищать снаружи, обычно это делают сайдингом.

А теплоизоляционные свойства стены на самом деле будут еще выше . Изнутри и снаружи по любому будет отделка, например вагонкой. Так что реальная толщина стены получится миллиметров 120-150.

DSP007 написал :
Да бред это. Кем требуемые ? Точнее чем ( СНИПом- бумажкой) ?

С человеком, который не понимает, что такое СНиП и зачем он был в свое время введен, разговаривать не о чем. Позволю ряд замечаний.

DSP007 написал :
А на практике основные теплопотери- не через брус, а сквозь щели

Интересно, это Вы или для Вас специально щели делают? я что-то не пойму, после нормальных рубщиков щелей в стенах нет..

DSP007 написал :
, но воздух в случае одинарного рулона будет все равно обтекать ее на стыках.

т.е. он сам по себе делает щели и протекает – вот какой блин коварный воздух :-). А Вы не пробовали стыки проклеивать, как советует инструкция?

DSP007 написал :
Поэтому минвату приходится защищать снаружи, обычно это делают сайдингом.

/Единственная правильная мысль. Однако предыдущая строка все убивает:

DSP007 написал :
А пленка вообще ничем не защищена , ни от проколов,ни от порезов, ни от грызунов.

Ага, мы специально лезем под пленку( желательно в дождь, и ножом режем – вот так ему ! :-).
И мышь, вот блин дают, настолько мутировали, что теперь пленку поедают. А что – экологично, нужно таких мышей на мусорку вывезти – пусть перерабатывают отходы, а то говорят полиэтилен более 50 лет сам по себе разлагается.

За сим эту дискуссию закрываю.

Автору топика советую обратиться для начала к нормативной документации, если хочеться разобраться в сути вопроса.

для DSP007
ты прикалываешься что ли? я считал, что юмор в другом форуме.

Crazyvlad написал :
мышь, вот блин дают, настолько мутировали, что теперь пленку поедают

Хм. Уважаемый DSP007 не утверждал что мыши едят пленку.Они и минвату не едят.Но повинуясь инстинкту самосохранения ГРЫЗУТ и минвату и пленку, рвут ее и делают в утеплителе норы и ходы. Разница есть, но в сухом остатке нам важно то, что Механически пленка реально защищена лишь сайдингом.
Далеко не самые криворукие исполнители бывает по случайности прокалывают, прорезают мембраны. Рабочий момент, что удивительного?
Нормальных рубщиков. Даже после них щели есть! и их надо конопатить.Дважды минимум. Обычная практика. И про выдувание тепла через щели преимущественно верно.Тянет будь здоров.
Ну а про вкус. Тут конечно никто не советчик, но потратившись на брус стописятку, можно бы голову поломать как обыграть это поэстетичнее чем красоту такую пластиком закрывать.Это бюджетно конечно. Но меня лично тоже малость резануло.
Берегите себя.Бад

Crazyvlad написал :
для DSP007
ты прикалываешься что ли? я считал, что юмор в другом форуме.

Для CrasyVlad
Я не прикалываюсь совершенно. Я просто хорошо знаю КАК теперь лепятся брусовые дома.
Брус сырой , его ведет. Пакли- кот наплакал. Перекрытие первого этажа- доски, на них пленка, на них внаброс листы пенопласта или минвата ( очень редко). Окна – пластик на пене, ничем не закрытой от света и потому уже на следующий год выкрашивающейся пальцами.
На такой дом сколько минваты не навешай- тепла не жди.

Мыши реально живут в минвате, если быть более точным в местах неплотного прилегания минваты к брусу. А под минвату мышь забирается элементарно, минвата достаточно мягка и эластична. Пленку мыши ( точнее полевки- у этих тварей зубы что у бобра) грызут. Дерево кстати они тоже прогрызают, если оно не толстое ( сантиметров десять).

Обшивка дома минватой под сайдинг – результат я наблюдал лично. Рядом с моим участком русская семъя построила лет пятнадцать назад дом. С претензией по тогдашним временам , двухэтажка -пятистенок со сварным кессонным подвалом и двумя пристройками. Дом правда не брусовой, центральная часть из бревнышек , пристройки из досок, но это не суть важно- материал сходный.
После гибели главного кормильца ( его задушил наркоман- случайный попутчик) они оказались вынуждены продать этот дом армянам. Те сначала планировали в нем жить ( вели себя как хозяева, устраивали гулянки , кончилось все битьем окон и мордобоем ) , но уже в октябре отказались от этой затеи по причине холода. На следующий год они это решили исправить – обили дом минватой, укутали ее пленкой и обшили сайдингом ( причем пожадились на вертикальный крепеж и чуть ли не набили сайдинг через минвату гвоздями непосредственно на дерево). А на зиму запустили туда обитать бригаду таджиков, строивших им кирпичные дома на другой стороне дороги ( и для себя, и на продажу). Дело кончилось тем что деревянный дом сгнил , теперь на его месте стоит кирпичный дом , а остатки деревянного дома догнивают на границе между садоводческими товариществами.

Утепление стен дома из бруса

Чтобы сэкономить на отоплении в зимнее время и создать здоровый микроклимат в помещении, выполняют наружную теплоизоляцию. Брус считается теплым материалом при условии, что его толщина не менее 400 мм.

Но чаще всего для уменьшения расходов на строительство используется более тонкий материал. Чтобы не промерзал дом из бруса, утепление стен снаружи делать нужно обязательно. Рассмотрим виды теплосберегающих материалов и технологию их монтажа.

Требования к теплоизоляционным материалам

Выпускается много материалов, которые можно использовать для утепления стен дома из бруса. При выборе важно, чтобы они соответствовали таким требованиям:

• высокие показатели по теплосбережению и шумоизоляции;
• устойчивость к повышенной влажности;
• не впитывает в себя влагу;
• обладать экологической безопасностью;
• не горит, не поддерживает горение.

Используемый материал должен быть сухим и обработанным антисептиком. Так как дом из бруса должен выстояться 12—18 месяцев, до этого времени проводить утепление нецелесообразно. Брус имеет свойство давать усадку.

Преимущества наружного утепления

Минимальная толщина бруса для достаточного теплосбережения должна быть не менее 400 мм, но строительство из такого материала достаточно затратное. Чтобы сэкономить средства, можно использовать более тонкую древесину совместно с наружным утеплением.

• экономия на отоплении;
• защита древесины от внешних воздействий;
• возможность создать любой дизайн фасада;
• экономия площади внутри постройки по сравнению с внутренним утеплением.

Точка выпадения конденсата находится снаружи. Это предохраняет строительные конструкции от разрушения под действием влаги.

Утеплительные материалы

Рассмотрим в таблице характеристики материалов, используемых для утепления брусового дома, их достоинства и недостатки:

Вид утеплителя	Достоинства	Недостатки
Минеральная вата	Высокие показатели по теплоизоляции. Устойчивость к воздействию огня. Длительный срок эксплуатации. Дышит, в ней не заводятся грибки и плесень.	Впитывает в себя влагу, становится тяжелой, проседает под своей массой. При монтаже требуется защита органов дыхания. При укладке под сайдинг нужно оставлять зазор более 5 мм.
Пенопласт	Низкая стоимость. Под сайдинг не требуется оставлять зазор. Легкий монтаж. Длительный срок эксплуатации. Биологическая устойчивость.	Горит, поддерживает горение. Не дышит. Разрушается под действием ультрафиолета. Требует дополнительной отделки.
Пенополистирол	Устойчив к воздействию влаги, плотный и прочный. Экструзионный пенополистирол слабогорючий.	Стоит дороже, чем пенопласт.
Эковата	Изготавливается из натуральных компонентов, обладающих антисептическими свойствами. Устойчива к влаге. Способна увеличиваться в размере и заполнять все пространство каркаса, препятствуя образованию мостика холода. Дышит. Не горит (тлеет).	Монтаж осуществляется только при помощи специального пневматического распылителя. Требуется защита органов дыхания, так как материал при монтаже образует много пыли.
Базальтовая вата	Изготавливается из базальтовых горных пород, имеет срок эксплуатации 30—40 лет.	Высокая стоимость.

При выборе материала нужно обращать внимание на показатели водопоглощения, теплопроводности и плотности. Чем плотнее материал, тем большая нагрузка передается на конструкции дома.

Основные показатели утеплителей

Чтобы правильно подобрать материал для утепления стен из бруса, нужно изучить основные характеристики и подобрать наиболее подходящий способ теплоизоляции.

Основные характеристики самых востребованных материалов представлены в таблице:

Свойства утеплителя	Экструзионный пенополистирол	Пенополистирол	Базальтовая вата	Минеральная вата	Стекловата
Коэффициент теплопроводности	0,028— 0,032	0,038—0,05	0,033—0,038	0,077—0,12	0,038 – 0,0465
Паропроницаемость	0,013— 0,018	0,05	0,5—0,6	0,4—0,6	0,5—0,6
Поглощение влаги (%)	нет	1-10	2-5	5-10	10
Устойчивость к горению, градусы С	120	160	1000	300—600	350-450
Звукоизоляция	Слабо выраженная	Слабо выраженная	0,45—0,8	0,35—0,6	0,35—0,5

Для утепления стен брусового дома нужно применять дышащие, негорючие материалы, не подверженные образованию плесени и грибковых поражений.

Утепление по технологии вентилируемого фасада

Популярным является утепление брусового дома снаружи по технологии вентилируемого фасада за счет легкости монтажа и высоких показателей по теплосбережению.

Конструкция вентилируемого фасада состоит:

• стена дома;
• обрешетка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• финишная отделка.

Пошаговая инструкция монтажа вентилируемого фасада для дома из бруса и утепление стен снаружи:

1. Сначала монтируем обрешетку с шагом, равным ширине утеплительного материала.
2. Между брусками укладываем утеплитель толщиной 70—100 мм.
3. Крепим пароизоляционный слой из пленки или мембранного материала.
4. Сверху прибиваем контрольную обрешетку. Бруски размещаем в вертикальном направлении, они будут обеспечивать вентиляционный зазор. Влага, образующаяся между утеплителем и наружной отделкой, должна выдуваться воздухом наружу. Сверху и снизу оставляем продухи.
5. К контрольной обрешетке крепим отделочный материал. Подробнеее о том, как утеплить дом из бруса снаружи смотрите в этом видео:

Красиво будет смотреться отделочный материал, имитирующий древесину.

Утепление напылением полиуретана

Напыление выполняется при помощи специального распылителя.

Последовательность выполнения работ:

1. Очищаем поверхность от пыли и отслаивающихся строительных материалов.
2. В два бака парогенератора заливаем компоненты для напыления. Они под давлением смешиваются и подаются в распылитель, изготовленный в виде строительного пистолета.
3. В зависимости от способа обработки и требуемой толщины напыления применяют различные насадки.
4. Состав, выходя из распылителя, дополнительно вспенивается благодаря химической реакции. Попадая на поверхность, затвердевает в течение нескольких минут.
5. Через сутки после полного затвердевания удаляем ножом излишки материала.

Схема утепления стен

Для утепления дома из бруса снаружи состав можно наносить в один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносят после затвердевания предыдущего.

полезные советы по утеплению стен брусового дома своими руками

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м 2 /Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м 2 /Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
• Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
• ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
• Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м 3 . Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

Техника утепления дома из бруса

Особенности российского климата – сильный ветер, жара и морозы, дожди — так или иначе, требуют утепления жилища. Рассмотрим, как утеплить дом из бруса в соответствии с нормативами и стандартами теплосбережения.

Вообще, утепление нужно начинать еще при изготовлении сруба, укладывая межвенцовый уплотнитель после каждого ряда бревен. Дерево – это естественный природный материал, который усыхает и усаживается со временем. А потому через год, после усушки стен сруба и их усадки, производятся повторные работы по оконопачиванию и теплоизоляции.

Материалы

В качестве межвенцовых утеплителей используют только натуральные растительные волокна, в основе которых отсутствуют какие-либо искусственные добавки. Они обеспечивают экологически чистую атмосферу, не выделяют вредных веществ и неприятных запахов, хорошо изолируют звуки.

Уплотнителями из натуральных растительных волокон законопачивают все щели, углы здания.

Вспомогательные материалы

Утепление брусового дома специалисты не советуют завершать отделкой штукатуркой. Причина в том, что в результате ухудшается естественная вентиляция стены снаружи, что делает дерево более подверженным к гниению и прению. Нужно подготовить следующие материалы для работы:

• гидробарьер;
• бруски для каркаса с шириной, соответствующей теплоизолятору;
• собственно сам утеплитель — минераловата, пенопласт, стекловата в рулонах или плитах;
• отделку — сайдинг или вагонка.

Изолировать дом с внутренней или наружной стороны можно лишь после завершения естественной усадки дерева. Обычно она происходит в течение года эксплуатации.

Классификация

Утепление дома из бруса может выполняться следующими материалами: болотный мох, джут, изготавливаемый из побегов этого растения и обладающий устойчивостью к гниению; пакля из льноволокна и межвенцовый войлок. Средства из пенополистирола лучше использовать в последнюю очередь, так как при длительной эксплуатации строения возможно разрушение слоя и появление испарений с вредными фенольными соединениями.

Межвенцовый войлок выпускается трех видов: джутовый межвенцовый – на 90% состоит из джута, на 10% — из льна, льняной войлок (льноватин) из высокоочищенного льноволокна и льноджутовый межвенцевый уплотнитель — наполовину из льноволокна, наполовину из джутового волокна.

О внутренней отделке

Утеплитель для внутренней отделки бруса может быть практически любой. Наиболее широко используемыми являются минераловатные материалы производителей ROCKWOOL, URSA, ISOVER. Считается, что они обладают лучшей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, малой гигроскопичностью.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Подготовка к использованию

Толщина используемого утеплителя зависит от того, из какого дерева и по какой технологии построен дом:

• для рубленых бревен укладывается не менее 15 мм изолятора;
• для клееного бруса достаточно слоя от 5 до 10 мм.

Все работы по уплотнению стен необходимо производить одновременно по всему венцу, чтобы избежать перекоса сруба. Все щели должны уплотняться как изнутри, так и снаружи. Перед проведением работ сруб тщательно осматривают, выявляют все щели и конопатят их. Особое внимание при этом уделяют обработке углов сруба. Одного лишь оконопачивания явно недостаточно.

Изоляция изнутри

После уплотнения стен проводятся работы по внутренней теплоизоляции жилища. Они заключаются в укладке слоя между стенами и материалом для внутренней отделки. В качестве последнего часто применяется гипсоволокно или гипсокартон. Для внутреннего утепления используют изоляцию с паробарьером, не дающим испарениям пропитывать его.

Утепление дома из бруса изнутри имеет следующие риски:

• возможно растрескивание дерева и образования конденсата;
• гниение сруба;
• уменьшение полезной площади помещения и ухудшение интерьера.

Изоляция снаружи

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.

Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции.

Начало работ

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.

Укладка

Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.

Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.

На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.

Теплоизоляцию в регионах с повышенной влажностью будет правильно дополнить и парозащитной пленкой. При этом пароизолятор устанавливается непосредственно на поверхность деревянных брусьев стены.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.

На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево. Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери.

Мансарда, двери и окна

Технология утепления мансарды деревянного дома состоит в следующем:

• на подшивной потолок мансарды настилается пароизоляционный слой;
• поверх укладывается утеплитель – минеральная вата или пенополистирол;
• на изолятор настилается слой гидроизоляции и монтируется обрешетка из досок.

Идеальный вариант для монтажа дверей и окон – использование двухкамерных металлопластиковых или деревянных стеклопакетов и двойных дверей, а также обязательное наличие входного тамбура. Наконец, прежде, чем выбирать способ теплоизоляции брусового дома, правильно будет убедиться в необходимости такой процедуры в принципе.